柏林，沉重的離去

這是一個多次在歷史課本里面出現(xiàn)的城市。從“二戰(zhàn)”前的“國會縱火案”，希特勒借此廢除魏瑪憲法，到“二戰(zhàn)”之后德國戰(zhàn)敗，蘇區(qū)美區(qū)對峙，將柏林這個原本完整的城市切割得支離破碎，再到一夜而起的柏林墻，割斷血脈聯(lián)系，到最后柏林墻的倒掉，人性和民族一統(tǒng)的勝出，東西德的合并，柏林是一個富有傳奇色彩的城市。

到柏林的時候是早上9點，這次旅行的第一站。在euroline上顛簸了一個晚上，渾身酸痛，下車看到四周陌生的建筑，費解的語言，一瞬間有些不知所措。跑到euroliner的ticket office去問路，工作人員只說了一句My responsibility is tickets，就不再理我們了。我有些生氣，開始懷念荷蘭，雖然有時候荷蘭人會懶得讓人光火，但每個人都會熱心地幫助別人，不管這是不是他的責(zé)任。或許德國就是這么一個過于強調(diào)責(zé)任和義務(wù)而少了點人情味的國家。好在后面我們遇到的德國人也都比較熱情，讓我們對他們的印象有所改變。

在其他人的幫助下，我們很快找到了預(yù)定的hotel。在原東柏林的境內(nèi)，交通也很方便。車上碰見一個很陽光的德國青年，向他請教了一下柏林出名的景點，主要集中在Alexanderplatz及以西的一條線上，比較集中。還說，那里有很高的一個電視塔，登上去能俯瞰全城，很漂亮的，一定要去哦。于是我們放下背包，立即趕去。

首先就是Alexanderplatz。在那里找到了一個大型的圣誕市場，有好多很是精巧的小玩意兒，還有不少攤主是中國面孔，賣的也是很有中國特色的東西。然后就看到了電視塔，大失所望，比起東方明珠差遠了，我們連登上去的興致也沒有。其實歐洲人也挺自以為是的，過度的優(yōu)越感讓他們極少關(guān)心歐洲以外的東西，他們了解到的亞洲估計還是10年以前的樣子，所以經(jīng)常會問一些讓人啼笑皆非的問題。就當(dāng)他們是井底之蛙，不跟他們計較啦。

一路向前，經(jīng)過市政廳、海神噴泉、博物館島、柏林大教堂，循著久負(fù)盛名的菩提樹下大街，我們穿行在柏林的心臟地帶。那菩提樹下街（Unter den Linden），以前只覺得名字秀致，查過相關(guān)資料才知道，它西起勃蘭登堡門，東至皇宮橋，始建于1573年，當(dāng)時乃是貴族出城狩獵的騎道。1647年，普魯士國王威廉一世下令在道路兩側(cè)種植菩提樹，是以得名。想來當(dāng)日綠蔭蔽日的道上，不知回響過多少陣陣馬蹄聲，多少滿載而歸的談笑風(fēng)生，多少旁觀的驚羨目光和竊竊私語。即使是經(jīng)過了“二戰(zhàn)”的洗禮，如今也依然車水馬龍，熱鬧非常。

菩提樹下的盡頭，便是著名的勃蘭登堡門。如同巴黎凱旋門一樣，這道拱門也是為紀(jì)念勝利而建。一直以來，歷經(jīng)洗劫的勃蘭登堡門都被看作是柏林的標(biāo)志，頻頻出現(xiàn)在各種資料畫冊之上。門廊頂部的勝利女神和她的四馬金車曾經(jīng)作為戰(zhàn)利品客居法國，拿破侖滑鐵盧大敗以后才重回故土；而普魯士王國的象征——老鷹，也曾一度因為東德書記的一紙拆令從女神的權(quán)杖之上消失。1991年兩德統(tǒng)一之后，一切才恢復(fù)原貌。歷史繞了一個大圈，最后艱難地回到了起點。兩百多年后的今天，我們所見到的勃蘭登堡門終于一如最初，可是這其中的風(fēng)風(fēng)雨雨坎坎坷坷，又有誰能一一歷數(shù)？

再向西行，就是議會大廈，自建成以來就一直是議會的所在地。我們坐車經(jīng)過的時候見到很長的隊伍，原來都是排隊參觀的游客。將聯(lián)邦議院的所在地免費向全世界的游客開放，德國人的胸襟令人欽佩。走到近前，發(fā)現(xiàn)隊伍一下子短了許多，趕緊加入。很快就有工作人員過來發(fā)放相關(guān)的介紹資料。我們問有沒有中文版的，他們都笑著說not yet。隨手翻了翻手上的資料，介紹很是詳盡，包括建筑特點，歷史以及議會的責(zé)任、成員組成、選舉過程等幾個方面，最后還是關(guān)于如何參觀議會大廈的建議。感覺德國的政務(wù)系統(tǒng)的確是透明而開放的，從這每年接待三百萬游客的議會大廈可以看到一些端倪，雖然我們并不了解他們具體的運作模式。游客們可以登上議會大廈的頂層，透過旋轉(zhuǎn)的玻璃觀看議員們開會的情形。“二戰(zhàn)”之后德國為了避免再次出現(xiàn)獨裁統(tǒng)治作出了許多改進，這也正是德國人可愛的地方。經(jīng)過嚴(yán)格的安檢以后我們上到了頂層，我們從這里可以遠遠看到旁邊的勃蘭登堡門，四角插著的德國黑紅黃的三色國旗正隨風(fēng)飄揚。想起中學(xué)時候歷史課本里的一幅插圖，是當(dāng)時美蘇攻占柏林的時候一個蘇聯(lián)紅軍將紅旗插在議會大廈頂層的圖片，如今我們就站在當(dāng)初課本里所描述的地方，那一瞬間不禁讓人感慨萬千。

這一天里還去了許多其他的地方，比如勝利柱，比如威廉皇帝紀(jì)念教堂。勝利柱是慶祝普魯士1864年對丹麥戰(zhàn)爭、1866年對奧地利戰(zhàn)爭和1870~1871年對法戰(zhàn)爭大獲全勝的紀(jì)念碑。多次出現(xiàn)的勝利女神像或許是對德國人強烈的好勝心的最好詮釋。而威廉皇帝紀(jì)念教堂則是“二戰(zhàn)”的忠實記錄者。這座教堂1943年11月遭盟軍炸彈的轟炸，鑲嵌在塔樓墻壁上的大銅鐘的時針和分針一直停留在炮彈爆炸的那一刻，成為這場戰(zhàn)爭永遠的見證。

來柏林的另一條路線，便是尋覓柏林墻——那傳說中一夕之間將原本緊密相連的東西柏林一分為二，最后又在一夕之間被推倒的高墻。傳說的力量異常強大，因為大多數(shù)人都在其中混進了想象的成分，以至于我們第一次見到整段整段柏林墻的時候，怎么也不敢相信眼前這么一堵破破爛爛、表面涂得花里胡哨的舊墻就是大名鼎鼎的柏林墻。連問了好幾個人終于確定，它的確是。這才開始仔細(xì)打量面前這堵薄薄的墻，實在想象不出它是如何能將東西柏林一隔兩斷的。墻上有很多畫，還有標(biāo)語，最著名的是那句：“All wewant is freedom”以及一幅描繪柏林墻推倒瞬間的畫。畫面上全是洶涌的人潮，從斷裂的缺口涌到墻的另一面。每個人臉上都是不同的表情，有憤憤的，有激動的，有喜極而泣的……讀過很多相關(guān)的故事，柏林墻下上演的其實就只是逃亡的故事。自它修建以來，無數(shù)東德人就冒著生命危險，用盡各種方法想要穿越這嵌著鐵絲網(wǎng)、邊沿矗立瞭望臺、碉堡和長長的消防汽車以及坦克壕溝的高墻。他們之中，有喜劇結(jié)尾的，也有悲劇收場的，甚至直到生命的最后一刻，也依然沒能踏上西柏林的土地。一直不能理解，為什么當(dāng)時的民主德國會修建這么一條完全背離民意的墻，去試圖阻止東德人經(jīng)由西柏林逃亡到資本主義國家。他們對于逃亡者的態(tài)度，已經(jīng)完全超越政治立場，而應(yīng)當(dāng)從人性的角度去探討了。柏林墻一夕之間消失得無影無蹤，只是這一點，就足以看出民心的向背。都說以史為鑒乃智者所為，不知這幾十年間的悲慘往事，是不是真的能夠給后來者一些警示，一些思考。

以此作為我們柏林之行的結(jié)尾仿佛沉重了一些，但是，當(dāng)我們坐在開往機場的大巴上面準(zhǔn)備飛往慕尼黑的時候，沿途掠過的圖畫無不渲染出圣誕前夕的歡樂，那一刻突然讓人覺得，以前橫亙在這座城市間的陰云早已散去，雖然還有很多困難，但是有什么能比獨立自主、民族統(tǒng)一、家人團聚更重要的？歷經(jīng)劫難的柏林人估計也會分外珍惜這來之不易的平靜和歡樂吧。

慕尼黑，嚴(yán)苛的冬天

到慕尼黑已經(jīng)是晚上了，因為是平安夜，從dba的飛機上下來的時候還拿了兩個心型巧克力，乘務(wù)人員送我們下飛機的時候都大聲地對每個人說Merry Christmas。果然是西方最重要的節(jié)日，程度不亞于我們的春節(jié)。

在機場正為買票發(fā)愁的時候，碰見一對東方面孔的情侶，我們還在猶豫，畢竟出門在外，警惕性仿佛要高那么一點點才對。后來湊過去，幾下確定他們也是中國人，也是要到市區(qū)去，于是順理成章地就一起去訂購了團體票。在車上的時候小聊了一下，湖南的湘妹子和上海的帥哥小文，在德國已經(jīng)呆了不少的時間，看起來小日子過得也很是不錯。德國的確是個很有吸引力的地方，除了那要命的德語。

這次訂的hostel就在慕尼黑市中心，我們樂得連車票也省了，繼續(xù)暴走。因為是平安夜，街上實在冷清。Window shopping一圈以后，我們鉆進了圣母教堂。10點鐘的彌撒，到處都是人。其實我一直蠻好奇基督徒是怎么慶祝他們救世主的生日的，正好有現(xiàn)成的機會近距離地觀摩。

儀式開始以后，先是紅衣主教率眾繞場一周，各執(zhí)事捧著圣水和法器（猜的，看起來像是法器），然后就是一男一女兩個人領(lǐng)唱《圣經(jīng)》。他們一句句地用高亢卻不失優(yōu)美的音調(diào)來詮釋經(jīng)文，下面的信徒跟著重復(fù)，每個人的臉上的表情都是一概的認(rèn)真和嚴(yán)肅。突然有些心虛，我們算什么呢？感覺總有些不搭調(diào)，再加站得也實在太累了，三個人一合計，便逃了出來。

由于對溫度估計不足。直接導(dǎo)致在慕尼黑的第二天災(zāi)難深重。一出門，就一個字，冷。刺骨的寒意擋都擋不住，在室外呆不到一會兒，整張臉就完全麻木，沒有任何知覺。早上又去maria plaza，連照相的興致都缺了很多，手凍得痛。實在挨不住，只好又跑進教室里面避難（歐洲的教堂真是遍地都是），結(jié)果發(fā)現(xiàn)了一個很是漂亮的教堂，里面都是各種雕塑，應(yīng)該是木雕，涂上厚重的銅色，金碧輝煌，但是卻給人一種沉穩(wěn)而莊嚴(yán)的感覺。進去的時候，里面正在奏樂，同樣讓人沉靜下來的音樂，思緒一點一點地沉淀，最后只剩眼前這金色的一片，仿佛自天堂而下的神圣光輝。雖然不是信徒，但是我們依然能夠體會到三大宗教之一的基督教的強大力量。

中午的時候，去了著名的HB啤酒館吃飯，希特勒曾在這里發(fā)表他二十五點綱領(lǐng)。拋開歷史和政治的因素不說，這里的啤酒可是一大特色，可惜一點不好就是很大杯，最后還是放棄了。無論如何，比想象中的德國飯館好了很多（以前曾經(jīng)懷疑德國人根本不會做飯，看看他們早上都吃的啥，硬面包冷牛奶，裹點醬就對付了，真是原始?。?，東西不多，但都還可口，典型的歐式食物，cheese的味道很重。旁邊有樂隊在即興演奏，長號短號再加上風(fēng)琴，歡快的曲子信手拈來，我們這些忙碌的食客也會放下刀叉，細(xì)心聆聽。音樂包圍著的時候，有一瞬間錯覺自己仿佛置身于上個世紀(jì)初的歐洲，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡聡澥浚饲f的淑女，初見的生澀和矜持。有多少的故事在這樣的地方長盛不衰，有多少相似的感覺周而復(fù)始，我們都只不過是輪回之間的許多微塵而已。

由于天氣實在太冷，我跟曉宇吃過飯之后就不肯再出去了，跑回hostel呆著，一直等到晚上的夜車去維也納。慕尼黑之旅雖然很短，而且對于我們這種偏好人文景點的人來說，這實在不是一個令人滿意的地方。最遺憾的是沒有去拜仁主場，誰讓歐洲的冬天這么嚴(yán)苛呢？

維也納，最后的遺憾

提起維也納，可能很多中國人的第一反應(yīng)便是央視年年聚焦的新年音樂會。其實這只是這座古老城市盛名之中的些許浮光掠影而已。這座歷史可追溯到公元1世紀(jì)羅馬帝國的歷史名城，位于奧地利東北部阿爾卑斯山北麓多瑙河畔，依山傍水而建。它的四周有茂密的森林，多瑙河從中穿城而過，日夜滋潤著這片美麗的土地?；蛟S正是這種鐘靈毓秀的環(huán)境，吸引了大批世界著名的音樂大師如莫扎特、貝多芬、舒伯特、約翰·斯特勞斯父子等，并為其贏得了“音樂之都”的美稱。

坐了德鐵的夜車，早上6點的時候，負(fù)責(zé)的列車員便把我們叫醒了，同時還拿來了免費提供的早餐，果汁和面包。因為時間還早，我們下車后便在候車室里呆坐，一邊填肚子，一邊等著天亮。旁邊坐著一個東方男孩，聽我們幾個嘰嘰喳喳討論著旅行計劃，忍不住過來搭話，幾下弄明白他是臺灣人，現(xiàn)在在捷克工作，這次也是出來旅行的，便拉他同行。

再等了一會兒，天亮起來。在柏林和慕尼黑的時候天氣不好，總是陰沉沉的。維也納的拂曉卻是難得的寶藍色，浸著一點輕靈。讓人的心情忍不住也跟著飄揚起來。我們興致勃勃地走出車站，維也納的街道整潔卻不呆板，舉目一望，四處的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，街道開闊寬敞，樹木伸展自如，間或還有套得整整齊齊的黑色馬車經(jīng)過，讓人涌出些倒轉(zhuǎn)時光的感覺。

很快到了議會大廈（Parlament），和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡聡煌@里的議會大廈美輪美奐，透著新古典主義的風(fēng)格，前面立著智慧女神雅典娜的雕像。只見她左手持矛，右手托著有翼的勝利女神，神情莊嚴(yán)肅穆。智慧女神的身下左右分別立著兩個女子雕像，一個捧著文典，一個手持利劍，分別象征立法和執(zhí)法，神情栩栩如生。再下的四個雕像則代表著奧匈帝國疆域內(nèi)的四大河流：多瑙河、萊茵河、易北河和摩爾多瓦河。正在駐足觀賞的時候，破曉的第一縷陽光穿云而出，竟是艷麗的紅色，沐浴在天光之中的議會大廈金光閃閃，圣潔有如神殿，讓人心生畏懼。

繼續(xù)前行，便是新市政廳（Rathaus）和Votivkirche教堂。維也納的樹木極為茂盛，即使是在萬物凋零的冬天，仍能看見那密集的黑色枝干，遮天蔽日。后面的新市政廳和Votivkirche教堂僅露出哥特式建筑的尖頂，仿佛童話中睡美人的城堡，夢幻中帶著神秘。待到走近，得以一睹全貌的時候，卻又折服于它們雄偉的氣勢。維也納的建筑便如這般，從不同的角度看去，自有不同的體會，很有些“橫看成嶺側(cè)成峰”的意境。

作為奧匈帝國首都的維也納，她的盛衰起落，始終穿插著一個女子的傳奇。那便是中國很多人都知道的茜茜公主。美麗活潑的巴伐利亞公主，在一次偶然的機會邂逅了奧匈帝國風(fēng)度翩翩的年輕皇帝，喜結(jié)良緣，從此過上了幸福美滿的生活。童話般美麗的故事在人們口中代代傳頌，也引得后世的游客們紛至沓來，只為一睹這位奧地利最著名的皇后的絕色風(fēng)華，即使只能從她遺留下來的物品中去推斷和想象。

說到茜茜公主，不能不提霍夫堡宮（Hofburg）和美泉宮（Schloss schonbrunn）?；舴虮な墙y(tǒng)治奧匈帝國的哈布斯家族的皇宮，類似于北京的紫禁城。整個建筑群氣勢恢宏，自成一體，匯集哥特式、文藝復(fù)興式、巴洛克式、洛可可式以及仿古典式多種建筑風(fēng)格。整個皇宮分為上宅、下宅兩部分，各有一個花園。上宅是帝王辦公、迎賓和舉行盛大活動的地方，下宅作為起居宿用。自1713年落成以來，霍夫堡便傲然矗立在維也納的心臟，見證著這個強大的帝國幾百年的興衰榮辱。穿行于其間的時候，總有些莫名的悸動和期待，仿佛轉(zhuǎn)過身去，便會看見身著長裙、手搖褶扇的貴婦款款而來，抑或是人頭攢動，炮仗齊鳴的熱鬧場景。這沉默巍峨的霍夫堡，實在隱藏了太多秘密要向人訴說，關(guān)于那優(yōu)雅的年代，奢華的生活，皇權(quán)的沒落和帝國的式微。然而時代早已變更，就算唱起前朝舊曲，又有誰肯駐足聆聽？一切的一切，終是埋進舊時宮殿的一磚一瓦里去了，再不露頭。

美泉宮則是哈布斯家族的夏宮，在維也納市郊，地位頗有些近于承德避暑山莊。美泉宮依山而建，宮后是一個極大的花園，有小徑直通山上的上宮。在上宮憑欄四望，整個維也納城盡收眼底，只覺連胸襟都要開闊幾分。茜茜曾在這里生活很長一段時間，這位集千萬寵愛于一身的奧地利皇后，向往自由，厭惡紛繁的繁文縟節(jié)，是以與整個奧地利皇室格格不入。其實茜茜的故事也就只是傳說而已，王子和公主的幸福生活也只存在于童話之中，用來滿足孩子們天真美好的幻想。真正的伊利莎白和弗蘭茨并非傳說中那般琴瑟和諧，弗蘭茨忙于政事，茜茜不滿單調(diào)呆板的皇室生活，以致于頻頻出走，流浪歐洲。神仙眷侶到后來亦不過是同床異夢，貌合神離，就如同英國的查爾斯王子與戴妃。卸下光環(huán)之后，才驀然發(fā)現(xiàn)，原來真相往往都是如此的沉重和無奈。1898年，伊麗莎白在日內(nèi)瓦被一個無政府主義者刺殺，為這段傳奇故事畫上悲劇性的結(jié)尾。然而如今在維也納，仍處處可見茜茜的影子，美泉宮的博物館、大眾公園以及街上，隨處可見用茜茜畫像做成的各色紀(jì)念品。她最終作為一個美麗的符號，留在了奧地利乃至世界人民的心中。

維也納的另一大特色，便是音樂。這個城市像是被音符所浸染，處處透著飄逸和靈秀。漫步在維也納街頭，經(jīng)?？梢钥匆娪辛骼说囊魳芳遥蚯嬷√崆?，或抱著手風(fēng)琴，用心演奏，渾然不管面前的禮帽中有錢沒錢。走過那么多的歐洲城市，如此投入地傾心于樂器的街頭藝人，也只有維也納了。除此之外，在維也納亦可看見穿中世紀(jì)斗篷、戴著假發(fā)的人群，他們總是熱情地向游客們推薦維也納各式各樣的音樂會，這亦是維也納一道獨特的風(fēng)景，也是維也納人民展示其音樂的獨特的方式。我們也被一位這樣的維也納人攔住腳步，笑容滿面地告訴我們今夜各個地方的大型音樂會。可惜我們在維也納逗留的時間太短，當(dāng)我們滿臉遺憾地告訴他我們的情況時，那位很陽光的奧地利青年反而大笑著安慰我們說：“沒關(guān)系，下次來的時候一定不要錯過哦！”

于是，帶著些許的遺憾，在暮色初降的時候，我們離開了這個洋溢著藝術(shù)氣息的城市。