在青藏列車載滿蜂擁的人群時，我選擇了這種方式與我的伙伴們進入青藏高原。在近一個月的行程里，我們由陜西進入甘肅，再走過四川邊界進入青海，穿過無人區(qū)，到達舉世聞名的黃河源。我想，與舒適的旅行相比，這是一次更為虔誠的拜訪。

從黃河源頭歸來已有數(shù)月，天氣也從夏季變成冬季，可是，那一個月的遠行卻總是在腦海中出現(xiàn)。每每打開電腦，鼠標總是情不自禁地敲開那個記錄著這次行程的圖片夾，于是，思緒便會游弋到千里之外的神秘藏區(qū)，還有那清澈見底的高原湖泊，以及像嬰兒般純美清澈的黃河源……

與自然相比，人似乎總是脆弱的。當我們與身體反應作斗爭時，高原上的動植物們卻顯示出無比的悠然自得。

7月27日，我們到達位于甘川兩省交界的郎木寺。這里雖然離人們傳統(tǒng)印象中的藏區(qū)還很遠，卻是青藏高原邊界名副其實的藏族居住地。從這里開始，一切都與我熟悉的漢文化隔離開了：除了充滿民族氣息的國際青年旅社和一些混賣著西餐和藏餐的館子體現(xiàn)著現(xiàn)代文明之外，完全聽不懂的藏語、建在山上雄偉的色止寺以及傳說中的天葬臺，都向我們顯示著古舊得有些閉塞的藏族文化。

在離郎木寺20公里的地方，我們的車隊第一次碰到了朝拜的人們。三個藏族女人穿著厚厚的藏袍，帶著手套和袖套一步一叩地前行著。這里距離拉薩還有上千公里，她們就要這樣拜完全程。據(jù)一個同去的老師講，這些人是沒有干糧的，她們會沿途化緣，最終穿過荒無人煙的地方到達布達拉宮。老師正講著，旁邊一輛路過的三輪貨車上下來了一位男子，給了這三個女人一個裝滿食物和水的袋子。也許，無聲的福祉就是這樣吧。

7月28日，我們來到了聞名已久的瑪曲黃河第一彎，這里位于四川阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣，是四川境內最大草原的腹地。這是我們沿路第一次見到黃河，河水清澈透明，與往日印象里的黃河完全不同。河邊紅柳成林，綠草茵茵，還有古老的索克藏寺院相伴旁邊，白塔古寺，帳篷炊煙，完全是一幅安詳而平靜的風景畫。在這里經(jīng)幡已經(jīng)是常見之物，除了插在地上繞于房前的五色經(jīng)幡之外，還有不少被掛在樹上保佑過往的車輛；幾丈長的布匹撕成條狀、寫滿經(jīng)文，人們用手撫摸；甚至還有用廢舊易拉罐或塑料瓶制成風力轉經(jīng)筒，在青藏高原湛藍的天空下輕輕地轉動著，仿佛是上天的呢喃。

進入青海，地勢愈加平坦，海拔也愈來愈高，翻過的每個山口都在4000米以上。缺氧使一些人出現(xiàn)高原反應，開始只是頭疼，后來拉肚子、惡心。聽當?shù)厝苏f，頭暈頭疼只是剛開始不適應，過幾天就會好，不過一定要保暖，在高原上感冒可是一件十分危險的事情，連他們自己都會有生命危險，更不要說我們這些從低海拔來的人了。為此，一到下午四、五點鐘，就有人披上了羽絨外套，晚上睡覺更是要穿棉毛衫乃至毛衣。與自然相比，人似乎總是脆弱的。當我們與身體反應作斗爭時，高原上的動植物們卻顯示出無比的悠然自得。且不說家養(yǎng)的牦牛與盤羊如密織的地毯般黑白分明地鋪滿山坡低谷，且不說高高盤旋的雄鷹與蹦蹦跳跳的小雀天地呼應，就說那滿地如錦繡般的鮮花，一朵花就像天神的一滴淚，鮮艷而精致，從腳下漫向四處，直溢滿整個高原。誰說青藏高原盡是不毛之地？恐怕僅是這遍地神物般的花花草草就會帶給人們無限驚異！

瑪多是進入黃河源的最后一站，瑪多黃河第一橋也是在黃河從上游到下游的第一座橋。這座橋只有20米長，幾米寬，與下游的蘭州黃河橋相比實在只是座普通得不能再普通的小橋，然而，這卻是偉大黃河上的第一座橋，如此平凡又如此動人心魄。我們路過瑪多黃河橋后繼續(xù)向前就進入了人跡罕至的地方，也就是真正溯源的開始。

我們在寺院活佛家旁扎下帳篷，望了半晚若海的湖水，聽了一夜藏獒的犬吠，跟著銀河灑下的微光慢慢沉淀自己的思緒，沒有任何紛擾。

瑪多往西60公里，我們先到了世界上海拔最高的水電站——黃河第一水電站，在這里駐足片刻，我們向前到了有名的高原湖鄂陵湖。扎陵湖和鄂陵湖，是黃河源頭兩大高原淡水湖，地處巴顏喀拉山北麓，湖面海拔4300多米，兩湖相距約20公里，中間隔著一條300多米長的黃河峽谷。兩湖面積加起來約600平方公里，是黃河源頭地區(qū)眾多水源的匯集處。在離鄂陵湖不遠的地方有寺院名曰多卡寺，始建于1837年，因為早期是堆放石刻嘛呢石碑的地方而得名（藏語“多卡”意即“石堆”），是寧瑪派和格魯派合二為一的無偏教法傳統(tǒng)圣地。我們當晚在寺院活佛家旁扎下帳篷，望了半晚若海的湖水，聽了一夜藏獒的犬吠，跟著銀河灑下的微光慢慢沉淀自己的思緒，仿佛整個世界沉進湖中了、升入天空了，沒有任何紛擾。

第二天清晨，我們拜訪過活佛，開始徒步攀登寺旁海拔4610米的措日尕則山的頂峰，黃河源的第一個象征——牛頭碑就矗立在那里。雖然頂峰的絕對高度有4000多米，但在本身就有4000米的高原上，頂峰看起來不過是座不太高的山，只需爬500多米就可以了。然而，這500多米也讓我們累得氣喘如牛，幾乎在平原上只需要走十幾分鐘的路程，我們爬了40多分鐘，才最終站在牛頭碑下。

牛頭碑，全稱“華夏之魂河源牛頭碑”，純銅鑄造，碑身高3米，碑座高2米，總重5.1噸，是瑪多縣政府于1988年9月修建的。紀念碑選用了原始圖騰神圣的崇拜物——牛，以其角堅韌有力的造型，塑造了讓人油然而生的敬佩感。倚靠在牛頭碑圍欄上，那披銀掛甲的巴顏喀拉山遙遙在望，皚皚雪山下，扎陵湖與鄂陵湖波光粼粼；湖畔的牛羊，黑白相間的帳篷點在碧綠如洗的草原上，構成一幅絕世美景，讓人回味無窮，心往神馳。

離開牛頭碑繼續(xù)西行，人的蹤跡基本上沒有了，野生動物卻越來越多。靈巧活潑的藏原羚（黃羊）常常獨自出現(xiàn)或者以五、六只為伍，或奔跑在廣闊的草原上，或低頭覓食，還不時警惕地望望四方。深入草原幾十公里后，我們意外地發(fā)現(xiàn)了黑頸鶴，一隊約十只，優(yōu)雅地向遠處山的方向邁著步子。遠遠望著它們，我們心中不是充滿激動反而是平靜，大概是第一次直面這樣的優(yōu)雅，已經(jīng)陶醉其中了。

與靈巧的黃羊和優(yōu)雅的黑頸鶴相比，野驢帶給我們的卻是憨態(tài)可掬的幽默感。土黃色的身子，瘦瘦長長的臉，結實健壯的軀干，細長有力的四肢，最多一隊有十幾頭，而平常則多是六、七頭在一起。不管數(shù)量多少，隊伍內部的分工明確，一頭驢放哨，首尾兩頭控制隊伍的行進方向和秩序，小驢則總是走在隊伍的中間。無論是人還是動物，保護弱小總是天性。

黃河水從一口泉眼里冒出來，靜靜地流淌在有許多砂礫野草的溫林荒灘。誰又能想到，幾千公里外，這涓涓清水已變成黃褐色的湍流。

8月2日，我們終于來到了此次旅行的目的地：黃河源。黃河源實際上并不是一個源頭，在途中我們一共經(jīng)過了三個源頭。穿進星宿海的上流有三支，從北向南依次為扎曲、約古宗列曲和卡日曲。曲，即藏語“河”的意思。扎曲長70公里左右，水流量也不大，還經(jīng)常處于干涸狀態(tài)，因而人們從未把它當黃河正源看過。約古宗列曲長約100多公里，水流也不小，當?shù)赜行┎孛窳晳T上把它叫做“瑪曲”，也就是黃河。約古宗列曲的上游部分則被叫做“瑪曲曲果”，意思是黃河源頭。上世紀50年代，科學考察隊正是從當?shù)孛耖g的叫法和民歌中得到啟發(fā)，沿著約古宗列曲西行，找到她的盡頭，并把這條河定為黃河正源。“約古宗列”的意思是“炒青稞的鍋”，因為那里是一片盆地，好像是一口橢圓形的鍋。

卡日曲的藏語意思是“紅銅色的河”，這條河在50年代后的30多年間雖未被地理工作者重視，但在藏族民間，也有把她視為黃河正源的。1978年夏季，科學考察隊再次到河源考察，發(fā)現(xiàn)卡日曲的確比約古宗列曲長25公里，流域面積也大700多平方公里，水流量也大一些。于是，又認為應以卡日曲為黃河正源，并從卡日曲最初的源頭算起，準確地計算出了黃河的全長是5489公里。

扎曲雖然沒有被定為黃河正源，但是藏民們卻似乎更偏愛這一源頭。這里建造了８座白塔，旁邊是一個不小的經(jīng)臺，無數(shù)的經(jīng)幡插滿了細流的兩岸，兩個碩大的牛頭骨擺放在刻滿經(jīng)文的嘛尼石上，空洞的牛眼注視著遠方，仿佛在訴說著遠古傳下來的寓言。

在距離扎曲只有幾分鐘車程的約古宗列曲，黃河水從一口泉眼里冒出來，靜靜地流淌在有許多砂礫野草的溫林荒灘。誰又能想到，幾千公里外，這涓涓清水已變成黃褐色的湍流，從壺口咆哮而下，形成嘆為觀止的壯觀瀑布。

與約古宗列曲相比，我更偏愛卡日曲。卡日曲發(fā)源于巴顏喀拉山北麓的各姿各雅山下，海拔4830多米。這個高度與黃河入海處相比，那真是名副其實的“黃河之水天上來”了。５個泉眼匯成小溪，又分別形成３個不大的湖泊，個個都清澈見底，但是風味卻各不相同。

從黃河源頭歸來，再去看看蘭州的黃河大橋，看看陜北的壺口瀑布，我再一次感嘆造物主的精妙。從源頭的弱小到后來的壯闊，就像是一個人從嬰兒長大成人的全部過程，讓人驚嘆不已。