韓沈平

（和田職業(yè)技術學院，新疆 和田 848000）

1 研究背景

隨著人民生活水平的不斷提高，當今中國消費者在產(chǎn)生購買行為時，不僅僅考慮物質(zhì)消費，同時將精神消費也作為影響消費行為的重要因素。過去消費者購買服裝的時候僅僅考慮是否耐用耐穿，如今消費者產(chǎn)生消費行為時會考慮將滿足自己精神需求的商品納入自己的購物清單。我國的服裝設計具有悠久的歷史，各個歷史朝代都有這一時期的特色服裝，但在中國近代社會，服裝設計的發(fā)展較為緩慢。改革開放后，我國市場上出現(xiàn)了大量的服裝品牌，但在一定程度上還是落后于進口品牌[1]。

造成這種情況主要原因是我們服裝企業(yè)的員工大部分沒有受到完整體系的設計教育，服裝設計師大多喜歡將中國傳統(tǒng)元素生搬硬套在西式款式服裝上，這樣的設計形式在國外市場上表現(xiàn)不佳，同時在國內(nèi)市場也顯得水土不服，且這樣的服裝并不能滿足中國消費者審美情趣。自從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后，國產(chǎn)品牌意識到在服裝設計中體現(xiàn)中國元素更能夠得到消費者青睞，但同時也出現(xiàn)了許多對中國元素使用流于表面的服裝。

這種將中國元素以較為粗淺的模式在設計中應用，并沒有得到消費者的認可。縱觀各個服裝品牌推出的國潮系列，其在品牌形象與民族性格的體現(xiàn)上，日本品牌無印良品有著較為成功的經(jīng)驗，無印良品憑借著其“無印”的特色得到了消費者的認可，在不使用任何紋樣的情況下，依然能夠讓消費者在進入無印良品專賣店的同時就能感受到其強烈的品牌風格，并且能夠在服裝設計中感受到日本“物哀”精神。遺憾的是，目前中國還沒有一個服裝品牌能夠?qū)γ褡逍愿耋w現(xiàn)得較為成功。本文將從市場現(xiàn)狀、設計師案例方面進行分析研究，旨在為這一時弊找到原因，并提供相應解決方案[2]。

2 中國服裝發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 存量市場分析

中國有5000 年以上有文字記載的歷史，在文明形成之前中國先民就有了使用各種不同材料作為服裝的歷史，中國的服裝設計按理也應當領先世界。事實上中國在歷史上各個時期確實有著豐富的服裝款式與紋樣，但進入清朝后，由于清政府閉關鎖國的政策，導致中國與國際發(fā)展出現(xiàn)過三百年的脫節(jié)，在這一時期中國服裝發(fā)展沒有進入工業(yè)化生產(chǎn)時代，服裝設計相關從業(yè)者也并沒有成為一個具體職業(yè)，而是由裁縫進行服裝制作，在這樣的情況下中國服裝設計發(fā)展進入了幾乎停滯的狀態(tài)，進入民國后雖然有旗袍、中山裝等具有代表性的服裝款式出現(xiàn)，但由于社會的動蕩，服裝設計行業(yè)發(fā)展相對較為落后。新中國成立后一段時間內(nèi)，由于經(jīng)濟發(fā)展緩慢，服裝的款式相對于耐穿實用，其余顯得并不是十分重要。改革開放后的中國服裝行業(yè)如雨后春筍般迅速成長，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后消費者對于國產(chǎn)產(chǎn)品消費欲激增，服裝設計上也與時俱進，各種新潮時尚服裝吸引了不同階層的消費者。

在當今中國服裝市場中，李寧、蓋婭傳說等品牌都以“中國風”作為賣點吸引消費者，李寧在國潮系列的基礎款式加上中國元素，款式與色彩較為夸張，與中國人內(nèi)秀收斂的性格有一定差異，在年輕群體中有一定量市場，對其他年齡段消費者吸引力較弱。蓋婭傳說更是以中國風作為噱頭，款式與色彩上很少見到與中國相關的元素。

2.2 消費者心理分析

當今中國消費者對于服裝的要求越來越高，已經(jīng)不僅僅局限于服裝耐穿，服裝在其本身的功能性基礎之上又被消費者賦予了一層精神需求，即服裝對其身份與社會地位的詮釋。

應該說，消費者在一定程度上是被動地接受企業(yè)所提供的思想與理念，正如福特所說“如果問消費者需要怎樣的交通工具，他們一定會說需要一輛更快的馬車”；正如汽車的發(fā)明一樣，設計師需要預測消費者的消費行為，而不是僅僅觀察消費者消費偏好。在進行設計時要將自己的站位擺在消費者之上，這就要求設計師具有相對于消費者更高的市場敏感度與文化修養(yǎng)，在分析消費者心理的時候不要局限于市場所反饋的數(shù)據(jù)，而是要看到這些數(shù)據(jù)背后所反映出消費者想要的商品并進行創(chuàng)作。

自供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后，中國消費者對于國貨的質(zhì)量有著極大的信心，從電子品牌的京東方、華為，到服裝品牌的鴻星爾克以及主營線上的馬登工裝都能體現(xiàn)中國消費者對于本土品牌的信心。在這種市場環(huán)境下，服裝設計師更應該抓住風口，滿足消費者對于服裝設計的期待。

3 傳統(tǒng)紋樣在設計中的繼承與發(fā)展

無論是哪一類服裝都是能夠反映出選擇這一種類服裝的消費者所向往的一種心境與需求，傳統(tǒng)紋樣在服裝的使用上也可以達到相應的效果，如山東等華北地區(qū)消費者喜歡將“布老虎”的形象用于兒童服裝上的傳統(tǒng)，就能夠反映出為童裝買單的父母想要自家孩子能夠像老虎一樣強壯。

魯迅曾經(jīng)說過“民族的都是經(jīng)典的”，這并不是告訴設計師在設計時一味地照搬傳統(tǒng)的紋樣與款式，而是要求設計師靈活運用傳統(tǒng)民族元素，如圖1，在服裝款式和圖案的選擇上，與傳統(tǒng)款式、紋樣相結(jié)合，設計師在設計時應該更多地了解傳統(tǒng)紋樣背后的含義與歷史背景，在設計時將其所體現(xiàn)出的含義結(jié)合消費者需求進行設計。

圖1 傳統(tǒng)圖案在服裝設計中的使用

3.1 藝術性與實用性的統(tǒng)一

設計師在設計時應當考慮到設計并不僅僅是滿足自己對于藝術的表達，應該要考慮到消費者在看到商品時的感受。如今一些被業(yè)內(nèi)人士認可的設計師，雖然在時裝秀上的表現(xiàn)極為搶眼，但其設計的產(chǎn)品卻不被大多數(shù)消費者所青睞，因為消費者認為這種類型的服裝看似新潮光鮮，卻不實用，也不能滿足審美情趣的精神需求。服裝設計中藝術性與實用性的統(tǒng)一，是指設計師在傳達設計情感的同時更要滿足消費者對于商品的功能性需求。

抽象概念中的服裝實用性或功能性便是服裝對于人體的保護作用，藝術性則體現(xiàn)在服裝滿足消費者的精神需求，因為服裝設計本身就具備一定的藝術價值，在實用性上就更不能完全按照設計師對于藝術的追求創(chuàng)作。在Ziggy Chen 陳翔的服裝設計中，我們可以看到其大部分作品并沒有使用中國傳統(tǒng)紋樣與款式，但依然能夠體現(xiàn)出極高的藝術性與中國風。Ziggy Chen 算是一個墻內(nèi)開花墻外香的男裝品牌，海外銷量占比較高，很受認可。Ziggy Chen 的創(chuàng)作靈感源自上海，尤其是不同文化引起的碰撞與演變：新與舊、東方與西方、古典與現(xiàn)代。這種方法呼應了中國哲學中道家的二元性和相互依存的概念。正是這種哲學極大地推動了他的創(chuàng)造力。他還在1900 年至1920 年間拍攝的上海人的照片中汲取了很多靈感。這些照片混合了工人、和尚、牧民、士兵等不同階層人物和文化意象。服裝的精湛工藝和隨意的外觀，體現(xiàn)了旅行和在偏遠地區(qū)徘徊的概念以及空靈的魅力；具有古老根源的風格已被一個世紀的動蕩和幾十年的快速發(fā)展所掩蓋。使用羊毛、麻和亞麻等織物，再加上皮革和上等棉布制成具有無窮能量的有機衣物?？椢锞哂幸欢ǖ膱怨绦?，并帶有經(jīng)典的優(yōu)雅氣息，融合現(xiàn)代感性與永恒的東方美學[3]。

現(xiàn)代服裝設計不僅僅是為了滿足設計師對藝術的追求，同時也應最大限度的滿足客戶需求，想要設計成為普羅大眾心中的經(jīng)典而不是成為“內(nèi)行”口中的經(jīng)典，需要的就是將藝術性與實用性相統(tǒng)一。在陳翔的服裝設計中我們可以看到他對自己的藝術風格有極深的執(zhí)念，但也沒有完全放棄實用性，盡可能地將文字注解用美觀的方式表達正是他對藝術性與實用性統(tǒng)一的體現(xiàn)。

3.2 設計師設計思路

陳翔的服裝設計為我們提供了一個設計的思路，我們可以通過陳翔的服裝設計感受他對傳統(tǒng)文化的態(tài)度以及對形式美的營造。但我們在設計中也不能完全照搬模仿，因為不同的消費者對審美需求有所不同，陳翔所表現(xiàn)的是整個東方審美偏好，其中參考了部分日本元素，而在不同的文化背景下，人們對審美的趣味性是大相徑庭的。受到過專業(yè)美術教育的設計師能夠體會到不同國家不同風格服裝設計中的美感，而絕大多數(shù)消費者對于美的理解往往是淺顯的，不能完全感受到設計師對藝術的表現(xiàn)力，所以設計師應當學習陳翔的服裝設計理念，包括對于傳統(tǒng)文化的表現(xiàn)以及傳統(tǒng)紋樣在服裝色彩中的應用。中國的設計界并不缺少優(yōu)秀的設計師，而是囿于思想的偏差，中國的服裝設計之所以才沒有形成一個統(tǒng)一的大方向。當然，在中國市場照搬陳翔的服裝設計無異于緣木求魚，但陳翔對傳統(tǒng)文化應用的理念卻十分適用于中國市場。自從習近平主席提出“增強文化自信”理論后，中國服裝設計在傳統(tǒng)圖形紋樣和文化與內(nèi)涵上的應用漸成風尚。通過研究陳翔的服裝設計表現(xiàn)形式能夠幫助我們找到適用于中國服裝設計的大方向[4]。

陳翔對于傳統(tǒng)文化的理解不僅僅表現(xiàn)在服裝的款式與圖案上，同時在色彩的使用上也有極強的領悟力與掌控力。在陳翔設計的作品中，我們很少看到他使用傳統(tǒng)裝飾紋樣，而是在材質(zhì)與色彩上為現(xiàn)代款式服裝賦予了中國元素。在部分漢服愛好者的心中，漢服形制是不可改變的，大多數(shù)人追求的是漢服款式與色彩中的古韻。但傳統(tǒng)款式的漢服并不適用于日常生活的所有場景，這樣的限制導致了消費者在購買時會產(chǎn)生疑慮。所以，將中國傳統(tǒng)元素融入現(xiàn)代服裝中，要針對當代文化背景和廣大消費者的審美情趣。陳翔對于不同階層、不同職業(yè)人群的喜好進行研究后，提取了具有代表性的服裝款式，并且在服裝的色彩運用上，采用低飽和度或低明度的色彩，圖案設計上也相對保守，這樣的設計符合道家的二元論，同時符合中國人保守內(nèi)斂的性格特點。中國傳統(tǒng)繪畫中向來喜歡將留白作為最大的畫面元素，留白不是沒有色彩，而是用“無”來襯托“有”，留給受眾群體以想象空間。因為沒有過多元素即不會被嚴格定義[5]，不同的人根據(jù)自身不同的特質(zhì)能夠產(chǎn)生不同的看法，這樣的風格印證了中國傳統(tǒng)文化中“大象無形、大音希聲”的哲理。

將中國風作為服裝設計的元素其實并非是一件簡單的事情，中國擁有極其悠久的歷史，并從未斷流，在這樣的背景下，不同人對于中國風的理解必然存在差異，所以在設計中盡量避免具象圖形的使用，而是將具象圖形進行抽象化表達，提取色彩與紋樣背后的含義，這就要求設計師對于中國傳統(tǒng)文化知識的學習能力與理解能力要高于消費者。

首先設計師應當提升自身文化修養(yǎng)，除了學習服裝設計相關知識外還要學習中國其他傳統(tǒng)文化，對中國不同時期消費群體對于服裝的偏好和不同時期服裝款式色彩等進行深入研究，并將這種文化理念融入現(xiàn)代服裝設計中。如魏晉時期的“魏晉風流”就能給當今服裝設計師提供靈感，在給文藝青年消費群體設計服飾時可參考魏晉時期文人雅士的服裝款式。唐朝時期“胡風盛行”，在當今市場環(huán)境下，想要設計出體現(xiàn)少數(shù)民族特色的服裝，也可參考唐朝時期對于不同民族文化融合的理念及表現(xiàn)形式。

4 結(jié)語

本文結(jié)合時下中國市場發(fā)展趨勢，針對廣大消費者的審美需求，對服裝設計的方向進行深入研究，展開相關論述與實用性探索。

文章通過對設計師陳翔的個人經(jīng)歷以及設計風格的分析，提出并解決疑問：為什么陳翔將中國文化與其他國家文化結(jié)合，即能體現(xiàn)出風格獨特的東方美特質(zhì)？陳翔如何將中國服裝設計做到讓受眾第一時間就能領略到中國服裝的風韻？通過分析可知陳翔的服裝設計作品之所以能夠用簡單的視覺元素營造出具有東方美學特色，是因為他對于不同時期不同群體的行為習慣及喜好了然于胸，是其豐富的社會閱歷與深厚的文化修養(yǎng)使得“陳翔風格”服飾在國內(nèi)外得到了廣泛認可。

當今中國服裝設計師正在面臨著巨大的機遇與挑戰(zhàn)，在物質(zhì)生活日漸豐富的當下，人們對于精神生活的追求為設計師創(chuàng)造了機遇，同時豐富的服裝款式與海量的服裝品牌也給設計師帶來了挑戰(zhàn)。在這樣的市場環(huán)境下，服裝設計師只有通過不斷地學習，提升自己的專業(yè)技能和文化素養(yǎng)，并將這種文化素養(yǎng)轉(zhuǎn)化為設計的應用上，才能夠設計出時尚新潮而又不失傳統(tǒng)文化的服飾，從而滿足廣大消費者對物質(zhì)和精神的雙重需求。