在成都，小飯館文化是一種深入骨髓的生活方式。無論是黃包車夫、板板車夫還是抬轎的下力人，小飯館都是他們解決三餐的地方。這里提供的是經(jīng)濟實惠的“牙牙飯”，那是燜鍋飯，煮得干酥酥的，香氣四溢，經(jīng)得餓。搭配各種泡菜、涼拌菜、炒素菜、豆腐乳等下飯菜，非常經(jīng)濟實惠。

小飯館的服務(wù)也非常周到，有的飯鋪還為顧客提供免費茶水，讓人感受到家的溫暖。這種服務(wù)態(tài)度，讓小飯館成為勞動者的港灣，平民的樂園。成都人對飯的要求也有自己的獨特之處，有的飯館飯打得旺實，在碗里冒個圓頂，稱為"冒兒頭"。這種飯厚重實在，就像成都人的性格一樣。

民國時期，很多家庭生活都很清貧。日常吃食都很簡單，一個月中難得吃上一次肉。因難得，俗稱"打牙祭"。一般家庭吃飯時有不打罵、責(zé)怪孩子的習(xí)慣。吃飯一般不講話，不離座，對糧食十分珍惜；孩子撒了飯，大人一般都讓其揀來吃下。大富人家主人、傭人分開吃飯，主人吃飯時，傭人一旁間候添飯，吃飽后不再添飯時，將筷子放在碗旁，表示不吃了；若放碗上傭人即過來添飯。

家庭中在飲食上主要照顧對象是"當(dāng)家人"（即家長、老人）。平時，男性家長早晨要吃雞蛋，小孩與母親沒份。初二、十六"打牙祭"，除當(dāng)天吃外，還需留一點給家長，次日再吃。較富裕家庭日常來客人，也往往是家長陪客人吃飯，小孩與母親不參加。在一些家庭，小孩不上桌，吃飯時給小孩添碗飯，拈點菜在一旁吃。

過去勞動平民家庭常常是等米吃飯，有上頓無下頓，加之柴火不便，故成都人歷來就有愛上餐館的習(xí)慣。視經(jīng)濟狀況而定，要點小菜，吃頓便飯，或吃面條，既便宜又省事，致使價廉味美的小餐館遍布城鄉(xiāng)。拉黃包車、板板車、抬轎的下力人，全靠在外掙錢而定。如生意好，晌午去小飯館吃一頓"牙牙飯"，其時，中山公園附近就有幾家專賣"牙牙飯"的素菜鋪，即將一鍋飯用刀劃成一塊一塊的賣；這種飯是燜鍋飯，煮得干酥酥的，吃起來很香，經(jīng)得餓。下飯菜則為各種泡菜、涼拌菜、炒素菜、豆腐乳等，非常經(jīng)濟實惠。

有的飯鋪還為顧客準備有免費茶水，服務(wù)周到熱情，極受勞動者歡迎。有的飯館飯打得旺實，在碗里冒個圓頂，稱為"冒兒頭"，也特受平民喜歡。20世紀三四十年代，東大街、城隍廟一帶就專門有幾家賣"帽兒頭"的飯鋪，每天吃飯時都要打涌堂；要碗"帽兒頭"，來一碟泡蘿卜，再要一碗豌豆肥腸湯，就吃得舒舒服服的。

有一種包飯鋪，以方便單身漢和學(xué)生就餐；可以吃三頓、兩頓，可以包十天半月，也可三五天，店隨客便。菜的規(guī)格多樣，可以1菜1湯、兩菜1湯，甚至可以只要1盤小菜，價格極低；飯不計量，隨人吃飽，這樣的包飯鋪也極受平民的歡迎。此外，分布于街巷的豆花飯鋪也是極大眾化的，除經(jīng)營豆花外，僅小菜品種就有20-20種之多，拌大頭菜絲、拌豆腐干、蘿卜絲、炒豆芽、沖菜、各類泡菜，有的還賣腌鹵、蒸炒葷菜，要上二兩白酒，也可舒舒服服吃一頓。

20世紀20年代中期，市內(nèi)的邱胡子飯鋪極為有名，其菜品隨季節(jié)變化，冬天有紅燒牛肉、清燉牛肉，夏天則有白肉、綠豆燒肘子，味美適口，連一些達官貴人也屈尊光顧。時人有云："邱京胡子老髯奴，四季食單一換不？飯軟肉香咸菜脆，無人不愛小庖廚。"

小面館在成都也是極受歡迎的，過去面館還代客冒飯，客人帶一碗冷飯，買一碗面作菜，堂館即將冷飯拿去用滾開的面湯燙熱。還有一些美味適口賣燒臘鹵肉的店子，尤以南大街的利賓筵、鼓樓洞街的膾炙軒、華興正街的盤餮市久負盛名，買下酒菜的常光顧這里。

20世紀40年代，中共黨員車耀先創(chuàng)辦"努力餐"飯館，以燒什錦、大眾飯菜著稱，當(dāng)時民謠稱贊"燒什錦、名滿川，味道好，努力餐，粗且廉、努力餐"。當(dāng)時餐館墻上還貼著供應(yīng)"革命飯"的條子。群眾互相傳說："要吃革命飯，請到努力餐。"革命飯一碗有3、4兩，加有肉粒、鮮豆、嫩筍、芽菜，上籠蒸熟，香味撲鼻，價格便宜，極受民眾喜愛。有的小飯館專賣"雜拌兒"，"雜拌兒"是從大飯館倒來的殘湯剩水，隨便加工一下，就成為窮苦人充饑之食。

小飯館還是成都人的生活劇場，你可以在這里聽到最地道的成都話，看到最真實的成都生活。一走進小飯館，那熱氣騰騰的鍋氣、熙熙攘攘的人聲、香氣四溢的飯菜味道就會撲面而來，讓你感受到濃濃的生活氣息。

總的來說，成都的小飯館文化就是這樣的，它經(jīng)濟實惠、服務(wù)周到、讓人感受到家的溫暖。這就是成都人的生活，這就是成都人的情結(jié)。所以，下次你在成都，不妨去小飯館嘗嘗那燜鍋飯，品品那泡菜、涼拌菜，感受一下那份慢煨的生活情結(jié)。在這里，你可以放下一天的疲憊，享受那份最真實、最地道的成都味道。