1992年，世界遺產(chǎn)委員會召開了一次專家會議，意圖將“文化景觀”納入遺產(chǎn)列表，以選擇和保護既不是純天然形式也不是純文化形式的財產(chǎn)。相對于文化遺產(chǎn)和自然遺產(chǎn)，文化景觀結(jié)合了自然和人類的作品，表達了二者之間長期而密切的關(guān)系。1995年，辛特拉文化景觀被評選為“世界文化遺產(chǎn)”，這是世界第四個、歐洲首個獲此殊榮的地方。

佩納宮的羅曼蒂克

自公元13世紀后半葉開始，辛特拉就是葡萄牙王公貴族的避暑勝地。辛特拉主廣場上的王宮，始建于14世紀末，長期以來是王室夏季的居所。高大的圓錐形煙囪和天鵝大廳，是辛特拉王宮兩大標志。

18世紀，浪漫主義在歐洲盛大亮相，其特點是擺脫理智的表達，崇尚自由精神。辛特拉在此時期修建了許多宮殿和別墅，糅合歷史和異域的風格，突破創(chuàng)造力的極限，堪稱葡國浪漫主義的首都。浪漫主義詩人拜倫在他的代表作《恰爾德·哈洛爾德游記》中，將辛特拉譽為“光榮的伊甸園”。

辛特拉位于里斯本北郊，從里斯本坐火車去辛特拉僅需半小時。該鎮(zhèn)位于地中海氣候區(qū)，但受到山脈微氣候的影響，降水量多于周邊地區(qū)，經(jīng)常出現(xiàn)濕潤涼爽的天氣。加上土壤肥沃，靠近河口，吸引了包括古羅馬人、摩爾人在內(nèi)的幾批早期定居者。如今，辛特拉也是伊比利亞最富的城市之一。

到辛特拉鎮(zhèn)后，我們先向佩納宮前進。這座城堡是葡萄牙最著名的旅游景點之一，也是19世紀浪漫主義建筑的典范。宮殿矗立于海拔480米的山巔，步行需要一小時。想省點力氣的話，可以乘坐434路觀光巴士。在里斯本火車站買往返通票，其中就包括了辛特拉的公交日票，很方便。公交走的是盤山公路，彎彎繞繞也要挺久，不過一路穿越大片的森林，開闊處還能看見山下的小鎮(zhèn)和農(nóng)田，緩解了擁擠車廂帶來的煩悶。

進入佩納宮的正門之后，還要爬坡才能到城堡。景區(qū)提供免費的接駁車，但這一段我強烈建議步行上去，春暖花開之際，走在佩納公園里絕對是一種享受。佩納公園是一大片森林區(qū)域，覆蓋著超過200公頃的崎嶇土地，將城堡完全圍繞。公園和宮殿在同一時期修建，種植了來自世界各地的樹木，包括北美紅杉，西部紅雪松、木蘭，中國銀杏、杜鵑、山茶，日本柳杉，以及來自大洋洲的各種蕨類植物……這些植被在一百多年間茁壯成長，使公園充滿了奇幻的異國風情。

到來之前，我們已大概了解這里的歷史。中世紀時期，圣母瑪利亞在辛特拉山頂顯圣，于是人們建了一座小教堂。1493年，若昂二世國王在他的妻子利昂諾王后的陪同下，前往此地朝圣。他的繼任者曼努埃爾一世下令在這個地方修建一座修道院。幾個世紀以來，佩納一直是個小巧的冥想場所，直到18世紀，雷擊和里斯本大地震使修道院成為了廢墟。

1838年，葡萄牙瑪麗亞二世女王的丈夫費爾南多二世親王決定收購這片區(qū)域。他著手將修道院的遺跡改造成一座宮殿，作為葡萄牙王室的避暑宮殿。重建大權(quán)落在了埃施維格手里。有趣的是，埃施韋格是德國礦物學家和工程師，并非專業(yè)建筑師。佩納宮建于1842年至1854年間，可惜落成的前一年，瑪麗亞二世女王死于難產(chǎn)，年僅34歲。

建成后的佩納宮極富異域風情，混合新哥特式、新曼努埃爾式、新伊斯蘭和新文藝復興各種風格。這種天馬行空的組合也有親王的功勞，他的建議包括拱頂、中世紀和伊斯蘭元素，還親自為主立面設計了一扇華麗的窗戶。

1885年，費爾南多二世死后，王宮歸他的第二任妻子，歌劇女伶埃莉莎·亨斯勒所有。后者隨后將城堡賣給了路易斯一世，此后皇宮經(jīng)常被王室使用。1889年城堡由葡萄牙政府購買，1910年共和革命后，宮殿被列為國家紀念碑，改建為博物館。從清苦的修道院到奇想縱橫的宮殿，再到摩肩接踵的景點，記錄了葡萄牙在航海外的歷史。

終于走到了城堡，眼前最夸張的裝飾當數(shù)正門上方的海神雕塑，體積巨大，面容猙獰，坐在貝殼上，把守著大門。城堡內(nèi)部也可以參觀，開始看到的房間貼滿紅綠花紋瓷磚，顯得局促，到后面就愈發(fā)美輪美奐，估計是居住級別更高。有幾個房間在陽光照射下尤其明麗，像被浸泡在蜂蜜里。

其實室內(nèi)只有簡單的結(jié)構(gòu)，墻上的“石膏”“灰泥塑”，都是畫上去的。站在陽臺上，棕櫚樹像綠色的煙花，背靠紅色的墻，腳下是一覽無余的山丘。山中點綴著權(quán)貴們的莊園，但和城堡相比都顯得袖珍，這最能直觀感受到王權(quán)的高高在上。

下山時，我去了靜謐美麗的山茶花園。山茶原生于中國，漂洋過海成為世界名花，也是我最喜歡的園藝植物之一，尤其半重瓣型和有序重瓣型，花瓣通常呈多輪、覆瓦狀排列，比較規(guī)整。在手繪導覽冊上能看到一片彎曲的園林，上面畫著紅紅粉粉的花朵，就是前行的目的地。經(jīng)過一百多年，這里的山茶樹都格外高大，甚至將地面遮蔽得有些昏暗。花園的地形平緩處有一間小溫室，玻璃因為年久已經(jīng)氧化，但意外有了柔光效果。里面的植物在陽光的照耀下，散發(fā)出朦朧的嫩綠。

百萬富翁的神秘宮殿

在世界遺產(chǎn)辛特拉的十多項國家古跡中，雷加萊拉莊園是必游，其神秘詭譎的景觀使它脫穎而出。早在1697年，莊園所在的土地就被買下。后經(jīng)過幾輪轉(zhuǎn)手和開發(fā)，雷加萊拉女爵于1840年買下這片土地，修建避暑別墅，這也是其名字的來源。1892年，富豪蒙泰羅重金拍下莊園地產(chǎn)。

蒙泰羅出生于巴西里約的富商家庭，他自己又靠咖啡和寶石貿(mào)易累積了更多資本。同時，他也是一位自然學家，擁有世界上第二大的鱗翅目昆蟲收藏。但蒙泰羅還是一位性格古怪的共濟會成員，他希望打造一座反映他個人鮮明興趣、意識形態(tài)又充滿神秘感的莊園，于是他找來意大利建筑師路易吉·馬尼尼。

馬尼尼生于倫巴第，于1879年移居葡萄牙，是一名建筑師、畫家和布景設計師，擅長設計新曼努埃爾風格的建筑。馬尼尼還為葡萄牙末代國王曼努埃爾二世設計了狩獵行宮——布薩科宮。1910年葡國發(fā)生共和革命，君主被廢黜，布薩科宮也于1917年改為豪華酒店。布薩科宮建筑的奢華程度不亞于雷加萊拉莊園，價格還相當實惠，雙人房僅一百多歐。

雷加萊拉莊園于1904年動工，1910年才幾近完成，辛特拉人稱之為“百萬富翁蒙泰羅的宮殿”。在馬尼尼的安排下，莊園內(nèi)處處可見繩纜、船錨、地球儀等以大航海時代為背景的元素，以及煉金術(shù)、共濟會、圣殿騎士團、玫瑰十字會等神秘主義符號。莊園于1987年被日本企業(yè)收購，從此向民眾關(guān)閉達十年。1997年，莊園被辛特拉市政廳購回，并于次年向公眾開放。

走到莊園的圍墻下，便可感受強烈的曼努埃爾風。墻上走廊精細繁復的窗框，框住花園的一角，讓墻外人也能欣賞一道風景。進門后更能感覺莊園的與眾不同，那些人造景觀仿佛是自然生長出來的。這么說可能有些夸張，但人工建筑在時間的催化下，已然和自然融為一體。莊園的歷史并不長，能達到渾然天成的效果，一方面得益于辛特拉優(yōu)越的氣候，不僅草木，連青苔都比別處繁盛，另一方面就歸功于園林設計者的獨具匠心。

雷加萊拉莊園讓我想起了中國園林。江南園林講究以自然為宗，移步換景，花木眾多又不雜亂。在我看來，雷加萊拉莊園也做到了這幾點，只是最終呈現(xiàn)的氣質(zhì)不同。江南園林引入的山水，是含蓄的文人趣味，表達大隱隱于市的理想；而雷加萊拉莊園作為海洋文明的產(chǎn)物，其性格更加外向。和江南園林一樣，雷加萊拉莊園也設計了曲折的動線和遮擋物，但這些設計主要是為了激發(fā)人的探索欲望。莊園的地上很難找到明確的觀賞路線，而地下亦有四通八達的迷宮，讓人摸不清方向。園內(nèi)的變幻，增加了神秘感，帶給人新奇的刺激體驗。

逛完了地面的曲折線路，我來到了地下空間探尋迷亂詭秘。啟蒙之井是莊園的標志，又稱“地下塔”。其深度為27米，共有9個旋層，象征著但丁描寫的天堂、地獄、煉獄的9重循環(huán)。其階梯數(shù)、井底圖騰、出口設計都與塔羅的神秘主義有關(guān)，相傳啟動井早期就是作為啟動塔羅儀式的地點。

啟蒙之井入口由大石塊壘成，相當隱蔽，我看到一群游客在排隊才找到。下井的過程也很令人激動，越走越昏暗，若非前后都是游客，確實會因為氛圍詭秘而脊背發(fā)涼。另一口井則為未完成之井，顯得比較粗獷。兩口井通過地道相連，而地道又通向花園別處。地下隧道像天然洞穴般嶙峋，但并非自然形成，而是完全由馬尼尼按照蒙泰羅的意愿設計。

這座地下迷宮匯集了古希臘四元素中的三個：土、水、氣。在沒有電燈的年代，訪客帶著蠟燭、火把進入，便引入了第四種元素——火。四元素學說對西方傳統(tǒng)學術(shù)影響極其深遠，雖然后來被現(xiàn)代科學推翻，但依舊是西方神秘學理論的基礎。

一番探游，終于來到主建筑前。這里有樹形蕨類、棕櫚和芭蕉等組成的區(qū)域，異域風情濃郁，此處還采用了巴洛克式園林的傳統(tǒng)做法：將雕塑排成一排，組成迎賓道，這種古樸的設計能對熱帶植物恣意生長所散發(fā)出的野性做出平衡。

主建筑平面不規(guī)則，風格為折衷主義，融合了曼努埃爾、新哥特式和新文藝復興風格的元素，外部裝飾參考了貝倫塔、巴塔利亞修道院和布薩科宮。宮殿外墻本來是白色的，但在風雨侵蝕下變成深灰色，這更為建筑增加了一層深沉之感。

與奇幻的園林景觀相比，建筑內(nèi)部顯得稍遜一籌。宮殿含地下室，共有五層，僅開放一二層供參觀。底樓包含一系列的走廊，連接客廳、飯廳、臺球室、陽臺，以及一些較小的房間和幾個樓梯。二樓有臥室和更衣室，圓拱窗戶和窗外景色互映，在夕陽下光影柔和，視覺層次十分豐富。

在羅卡角岸追趕日落

離開莊園時我還戀戀不舍，但要趕著去羅卡角看日落。時間緊迫，近20公里的路途顯然不適合步行，所以我們打了一輛車。車接近大西洋沿岸時，能看到遠處的海面，在陽光下成了一片眩光。

確切地看到大西洋時，海天一色，金黃里流動著淺藍，清澈而神圣，一車人都發(fā)出了驚嘆。我之前只知道這里是亞歐大陸的最西端，是地理學的意義，但沒料到在景觀上如此波瀾壯闊。站在百米高的懸崖邊俯瞰大西洋，遠處沒有船，沒有小島，茫茫一片真干凈。崖底的巨浪拍打著礁石，這是洋流和陸地永不停歇的戰(zhàn)爭；多肉植物努力長出小花，盛滿了幾杯陽光。

羅卡角的歷史地位是連壯麗的景色也無法掩蓋的。15世紀，葡萄牙探險隊從里斯本啟航后，正是繞過羅卡角，才得以向著更為廣大的未知世界前進，使葡國發(fā)展成為盛極一時的海上帝國。羅卡角上佇立著一座高大的十字架紀念碑，碑上鐫刻著羅卡角的經(jīng)度、緯度和高度。碑體的上端刻有一句響亮的詩句：“Aqui，ondeaterraseacabaeomarcome?a（陸止于此，海始于斯）”。此句出自《葡國魂》，是葡萄牙最偉大的詩人路易·卡蒙斯描寫開辟新航路的史詩?！坝率總冋鎸嵍婀宓慕?jīng)歷，遠遠超過了一切幻想傳奇”，而羅卡角的自然壯美，也超出了文字的修飾。

辛特拉反映出海洋文明里人與山水的互動。在這座小鎮(zhèn)，人對環(huán)境的態(tài)度、景觀中的美學和哲學，常常讓我感到親切和諧。歐洲的“山水”，當然和東方有很大不同，但并非對立的兩極。在美和自然面前，人的真情實感是跨越文化的。

葡萄牙人性格沉郁、不茍言笑，和西班牙人、拉美人迥然不同。葡語中有一種情緒稱作“Saudade”。該詞含義復雜，指對于曾經(jīng)帶來過極端快樂的人、地方或體驗感到惆悵。在辛特拉，看不透的迷離美景和穿過身體的落日余暉，也給了我類似“Saudade”的感受，可以暫且理解為“藍色的懷念和想象”。