尼佬

在東馬來西亞，也就是北婆羅洲旅行，總是比在西馬來西亞要放松，帶著熱帶的慵懶感——有部分原因是基礎(chǔ)建設(shè)造成的，從新加坡到泰國的西馬經(jīng)濟線上，高速公路布滿了整個半島，但是在偌大的婆羅洲（這個世界第三大島的面積幾乎與華東六省相當），從美里到古晉的沙撈越公路干線，如今還只是兩車道，一共260公里的路程，車程卻需要12-14小時，被三個國家劃分。

“一個馬來西亞”是馬來西亞政府的宣傳和制定族群和平政策的口號，但往往遭到人們的吐槽——不用說馬來人、華人、印度人和其他土著在大馬機會上的差異，東馬和西馬基礎(chǔ)建設(shè)的懸殊就很難讓人相信這是同一個馬來西亞。

有意思的是，若是讓馬來亞半島的資金流動到東馬來，北婆羅洲的人民也不會答應(yīng)。作為對建國時沙巴和沙撈越加入馬來西亞聯(lián)邦的回報，馬來西亞政府賦予這兩個地區(qū)相當高的自治權(quán)，西馬的人除非得到批準，是不能隨便到沙巴和沙撈越工作生活的；而即使沙巴和沙撈越的人民也不能彼此隨便居留工作，這便是馬來西亞著名的“一國三制”。對游客來說，最明顯的感覺就是，從西馬飛到東馬，機場會要求看你的護照并再蓋一個本州的入境章。

三年前的夏天，我從馬來西亞沙撈越州最東邊的美里小城中心漂亮的海邊旅店出來，匆匆趕去汽車站，準備搭長途汽車進入婆羅洲的內(nèi)河地帶。汽車站外頭，是一排排煙火繚繞的大排檔，香氣誘人。豬大腸、大排、豬耳朵在爐火上滋滋作響。

噴香的，帶有赤道迷人香料的烤肉端上來，我才發(fā)現(xiàn)，剛才攤主說的是英文。抬眼望過去，烤肉攤上大多是深膚色，只著短衫的少年少女，明顯不是華人。我這才意識到，原來，我已經(jīng)跟婆羅洲的森林主人——達雅人相遇了。這真的是他們的地盤了，不然一個穆斯林當政國家的車站，居然能容許被烤豬肉的香氣籠罩，這實在是很奇特的體驗，作為外國人的我心底就有了一種“秘密同盟”的隱約親切感。要知道，在亞庇或者吉隆坡這樣的大城市里，連很多華人開的餐廳，為了吸引更多的食客都聲稱沒有豬肉。

這是馬來西亞或者說馬來-印尼群島的無數(shù)秘密之一——即使說著同屬南島語系的語言，群島上人們的精神領(lǐng)域也是大不相同的。即使越來越多的外來移民擴充著這一地域的穆斯林人口，但伊斯蘭教從來不是這一地域的全部特色。尤其在與馬來半島相比人煙稀少的婆羅洲，在那些秘密叢林里，講伊班語和其他土著語言的人里，皈依基督教的不在少數(shù)。他們在藏身的山水中構(gòu)造漂亮的船屋，那些“原始”的祭祀仍然在那里進行，只是在今天，砍人頭做祭品的部分已被砍雞頭來替代。

殖民地時期，華人在沿海搭建了大部分的建筑，如今在亞庇的騎樓下。仍有融匯了閩粵氣韻的茶室里，中藥味的肉骨茶和南洋的咖啡同時在出售。

整個馬來群島如何伊斯蘭化的歷史至今仍然是模糊不清的?？梢源_定的是，在中國的唐朝時期，阿拉伯商人已經(jīng)在馬六甲海峽兩岸聚集，但生活在海島上的人們轉(zhuǎn)換信仰仍然需要好幾百年，一直到20世紀。最早關(guān)于群島伊斯蘭教的記載，是1292年馬可·波羅返歐時路過的北蘇門答臘小城Perlak，這里聚集著海外和本土的穆斯林，但馬可波羅也說了，Perlak“被非穆斯林的城鎮(zhèn)包圍著”，證明那時的伊斯蘭教并非主流。

婆羅洲全面伊斯蘭化的步伐，遜于馬來半島和蘇門答臘，或許是因為它實在太龐大了。即使在文萊蘇丹最有權(quán)勢的年代，婆羅洲那些中央高山和河流的地帶，原住民仍然信奉萬物有靈。而在婆羅洲，山地里的達雅人入伊斯蘭教的始終相當有限，后來在英國人的影響下皈依了基督教。

沙撈越的伊斯蘭面貌在北婆羅洲三地中本來就相對最淺；而在歷史以來，始終受到棉蘭老島影響的沙巴，城市和鄉(xiāng)村的面貌也都還算得上多元。

而真正的伊斯蘭堡壘是文萊?？捎幸馑嫉氖?，或許是因為沒有受到移民沖擊的原因（文萊入籍的政策比起沙巴苛刻得多），文萊的居民比起沙巴，小而富，所謂倉廩足，知禮節(jié)。

這個被古代中國人稱為渤泥的小國，早在14世紀中葉，伊斯蘭教就東傳至此，建立的蘇丹國，僅比蘇門答臘島的亞齊晚上百年。永樂六年（1408年），文萊國王麻那惹加那乃來中國訪問，于當年十月病故于南京，葬于安德門外石子崗；后經(jīng)戰(zhàn)亂，國王墓一度渺不可尋。 百年之后，葡萄牙人、西班牙人和荷蘭人先后到來這里，最終在1888年，蘇丹淪為英國的保護國。沙撈越直接落入了一個英國人“拉賈”（王的意思）手中，成為英國東方殖民史的傳奇之一。

獨立以后，蘇丹政府大力推行“馬來化、伊斯蘭化和君主制”政策，鞏固王室統(tǒng)治，重點扶持馬來族等土著人的經(jīng)濟，在進行現(xiàn)代化建設(shè)的同時嚴格維護伊斯蘭教義。

不足40萬人口的文萊，有原住民，但水上屋已觀光化；也有外勞工人，可在這個找不到煙酒的國家，外來工也如穆斯林一樣規(guī)規(guī)矩矩，每天過著平靜生活。

作為東南亞最嚴格的伊斯蘭國家，文萊嚴格禁煙禁酒，更不要提賭博和卡拉OK這樣的娛樂場所，大規(guī)模的聚會要向國王申請，除了唯一的娛樂場所——一間老舊的電影院，僅剩的夜生活就是一家人圍爐夜話，或讀書看報，或看電視嗑瓜子聊天。市中心最大的雅雅桑購物中心，總是門可羅雀，也沒什么貨品好買。

住在文萊的外國人，可能遇見的唯一夜生活場所，就是市中心JALAN SULTAN（蘇丹路）上匯豐銀行旁邊的兩三間咖啡廳，那里在周末會營業(yè)到凌晨1點，除此之外，夜晚的文萊，再無他人，甚至也沒有車，如果車遇見人，一定禮讓停駛的。

步行在文萊的斯里巴加灣市，半天多就可以參觀完這個并無高樓大廈，清真寺和住宅疏懶地插在河流兩岸的赤道小城。只要背著個包在街上勤于問路，經(jīng)常就會有熱心人主動停下來，開車送你到你要去的地方。如果參觀河對岸的老清真寺晚了，過了公交6點的收班時間，向警察求助，他們一定會很快地把你送回住所。