祝勇

宮廷里最早的花開，可能并不在御花園里，而是在后妃們的春衣上。因為在清代，宮廷中有一個不成文的規(guī)定，就是從后妃、公主、福晉下至七品命婦，在穿用便服時，倘若在服飾上織繡花卉，必須是應(yīng)季的花卉。所以，在春天的服飾上，人們會看到桃花、杏花、探春、山蘭等花卉；在夏季，又變成蜀葵、扶桑、百合、芍藥、薔薇、荷花；在秋季，則開著桂花、菊花、劍蘭、秋海棠；即使在宮殿最枯寂的冬天，依舊有梅花、山茶花、水仙花在織物上盛開……

御花園轉(zhuǎn)移到她們身上，被她們帶著滿處跑。我想起《紅樓夢》第六十三回，怡紅院里，姑娘們飲酒占花名，寶釵是“牡丹”，探春是“杏花”，李紈是“老梅”，湘云是“海棠”，襲人是“桃花”，黛玉是“芙蓉”……“這一個晚上，她們占出了自己生命在天上花譜里的位置角色”，然后，“各自完成各自的生命”。

朝廷的帝后服裝，有禮服、吉服、常服等各種分類，應(yīng)用于不同場合，寫在《大清會典》里，禮序森嚴(yán)，一絲不茍。一如鄭欣淼先生所說：“清代統(tǒng)治者制定的服飾制度之龐雜、條律之瑣細(xì)在中國歷史服飾史上無出其右?！?/p>

那是王朝的服裝，施加在她們的身上。就像男人們的朝袍一樣，它們象征著女人們在宮廷等級秩序中的位置，每一個紋樣的變化，都關(guān)乎她們的榮辱變遷。鐵打的后宮，流水的嬪妃。她們是王朝的女人，她們的服裝，是代表王朝（或者說，代表皇帝）的意志，而不是代表自己。它們是王朝重大禮儀上的裝飾（如同她們一樣），穿什么、怎么穿，并不是自己能夠決定的。因此，在故宮博物院今日所藏的后妃朝服像上，我們目睹的所有女人幾乎都是一個模樣，難分彼此；所有女人的表情，都莊嚴(yán)肅穆，看上去一點也不開心。

氅衣則是一個例外，因為它是便服的一種。這種日常生活中的女式外衣，圓領(lǐng)、右衽、直身、衣肥袖寬而高高挽起，有點像清朝入關(guān)前形成的挽袖襯衣，卻比襯衣更考究。它是個人生活的一部分，而不是王朝公共生活的一部分，后宮里的應(yīng)酬交往，都穿這種氅衣，只要不僭越最起碼的規(guī)則，只要合乎順應(yīng)時節(jié)這項不成文的規(guī)定，就可以隨心所欲。因此，在每個宮廷女人的衣著上，都綻放著她最愛的花朵，在四季輪回間爭奇斗艷。那是她們精挑細(xì)選的結(jié)果，所以朵朵鮮花都代表著她們自己，各不相同。況且，她們選擇的，不只是花朵的圖案，還有氅衣的色澤、飾紋、鑲邊這些細(xì)節(jié)。因為這件衣服不承擔(dān)王朝政治的重大主題，也無須排出名次位置，所以女人們就很放松，她們的巧思、巧手，都可以在這件衣服上得到舒展和發(fā)揮，在針腳之間，織進(jìn)她們綿密的心意。那可能關(guān)系著沒有人知道的夢境，還有遠(yuǎn)方塵埃里的父母家園。天朝衣冠里，唯有這氅衣，成了最溫柔、也最變化多端的一種。

查《三織造繳回檔》發(fā)現(xiàn)，僅光緒二十四年（公元1898年）慈禧六十四歲大壽時，派蘇州、杭州、江寧三大織造加工的繡、緙便服衣料中，就有：“深藕荷緞地繡金絨八團(tuán)花卉氅衣面貳件”“深藕荷緞地繡整枝藤蘿花氅衣面一件”“深藕荷緞地繡圓壽字水仙花氅衣面一件”“緙絲深藕荷緞地圓壽字蘭花氅衣面一件”……由此可知慈禧對氅衣的偏愛，還順便知道了她最愛的顏色，是藕荷色。

清宮劇里，這樣的場面出現(xiàn)的頻率最高——宮廷女性的頭上，梳著改良型的“兩把頭”的發(fā)式，戴著“大拉翅”扇形冠，上面插著各種花卉和金銀珠寶的首飾，身上穿著這樣的氅衣，腳上穿著高底鞋，目光濕潤明亮，裊裊婷婷地在宮殿里走動，把自己埋在巴洛克式的繁文縟節(jié)里，身體洋溢著花的幽香，不知道是在用繁花來注釋自己的生命，還是在用自己的生命來供養(yǎng)繁花。

（摘自人民文學(xué)出版社《故宮的古物之美》）