黃昊東

一、引言

明代的珠寶首飾在中國金銀器飾的發(fā)展中留有重彩，由于社會財富的增多和珍珠寶石的大量使用，令首飾藝術珠圍翠繞，金光燦然。前輩學人對此話題已有較為深入的討論，揚之水先生多年致力于名物學研究，她詳細考釋了明代首飾的名目與樣式，令人信服。張燕芬博士則從更加宏觀的視角，解讀了明代金銀器的原料來源、造作機構(gòu)、風格面貌等重要問題，成果斐然。

不過，明代宮廷首飾在典制需要、設計方法與生產(chǎn)執(zhí)行方面有著更為深入的互動關系，值得更進一步研究。宮廷首飾兼?zhèn)涠Y儀與華美，這既要求“批量化”，能在短時間內(nèi)生產(chǎn)大量產(chǎn)品以保證禮儀大典的推行；也要求“標準化”，能遵循禮制的規(guī)定，使同一品級的首飾盡量趨同；在此基礎上，還需兼顧“多樣性”，令不同品級對應不同的首飾制式。因此，明代宮廷的首飾設計就不能僅簡單地考慮樣式與美感問題，設計還需介入到生產(chǎn)和制造環(huán)節(jié)，計劃步驟與分工，從而高效地完成宮廷指派的造作任務。

本文試圖探討的問題，是明代宮廷首飾在設計生產(chǎn)環(huán)節(jié)采用了何種策略，從而兼顧了批量化、標準化和多樣性的要求，解說從需求到設計再到生產(chǎn)這一完整的造物鏈條。思考這一問題時，雷德侯（Lothar Ledderose）教授的“模件”理論給予本文較大啟發(fā)，明代宮廷內(nèi)府的首飾制作采用了模件化設計和分工式制造的基本策略。本文將基于文獻、實物、圖像三者互訓，試圖細致還原明代內(nèi)府“奢侈品工廠”的角色，指出有別于西方手工藝行會制度下以工匠個體為生產(chǎn)單元的模式，明代宮廷首飾在一定程度上是有計劃的定量生產(chǎn)，是為量產(chǎn)的奢侈品。

二、皇室需求與內(nèi)府任務

需求決定了設計與生產(chǎn)方式，就首飾來說，明代皇室既需維系一定規(guī)模的產(chǎn)量，還要維護禮制官樣的穩(wěn)定。承辦宮廷造作任務的是內(nèi)府監(jiān)局，內(nèi)府不僅需要為帝后和妃嬪制作珠寶，還要置辦許多藩王們的首飾，隨著明代中后期宮廷驕奢之欲的大長，內(nèi)府的造作任務就更為繁重?？傮w說來，明朝內(nèi)府的珠寶首飾造作任務主要是婚禮、冊封、賞賜三大方面。

在中國傳統(tǒng)的禮法社會，婚禮是上以事宗廟，而下以繼后世的大事，故君子重之?！抖Y記》記載舉行婚禮的步驟是“納采，問名，納吉，納徵，請期，皆主人筵幾于廟，而拜迎于門外，入，揖讓而升，聽命于廟?！雹倩始一槎Y則是舉國盛典，為了備行六禮，顯示尊隆，明朝皇室婚禮的各項環(huán)節(jié)中都設定了豐厚的聘禮，其中金銀珠寶就是其中的大宗（表1）②。

表1：明代皇室聘禮中的金銀珠寶首飾項

明室親藩眾多，皇帝對于寵愛的兄弟和兒子還會格外優(yōu)待，厚備珠寶。比如萬歷皇帝之弟潞王的婚禮，其聘禮珠寶就數(shù)倍于禮制。③再如萬歷二十九年（1601 年）萬歷帝終于就“國本之爭”妥協(xié)，十月一舉冊封皇太子、福王、瑞王、惠王、桂王，他們的珠寶所費已十倍于萬歷帝。④備辦婚禮珠寶耗資甚巨，萬歷朝僅婚禮珠寶一項就支出934 余萬兩白銀。⑤而要將這么多金玉珠寶原料制作成首飾，時間緊任務重。萬歷二十九年四月，大臣上言催促：“乞敕承運庫及御用監(jiān)、司設監(jiān)，將前后進過珠玉等項速行掣造冠婚應用物件，勿致久羈?！雹蘖?，大臣再催：“乞敕下御用監(jiān)將見進珠寶驗收儧造，勿過求備，致稽盛典?！雹呷f歷帝也表示“內(nèi)監(jiān)各衙門責任造辦，遲誤有罪”⑧。由此得知，內(nèi)府需要在短時間內(nèi)高效地生產(chǎn)大量飾品以供皇室成員冠婚等典禮順利推行。

冠服與禮制聯(lián)系密切，內(nèi)府另一個重要的造辦職責就是承擔帝后與王侯的冠服儀仗制作。⑨首飾屬于冠服的一部分，皇族女性成員冠服首飾里的大部分物件均應由內(nèi)府負責制造。但是宗室瓜瓞綿延，人口迅速膨脹，以至于“每會紫玉盈坐，至不能相識”⑩。正如王世貞所說“隆慶萬歷之際，宗室蕃衍可謂極矣?！?

除了冠婚所需的珠寶首飾外，內(nèi)府還要制作額外的珠寶首飾，以備皇帝不時的賞賜。洪武時期就有規(guī)定：“其給賜衣服、冠帶、圓領貼里紗帽角帶，須要預先多辦，以備不時賞賜。”?皇帝賞賜對象大概可分為賜親、賜臣和賜夷。賜親是指賞賜后妃、太后以及其他宗親?；实圻€會偶爾會關照一些較遠的親屬，如英宗皇帝就賜給太祖皇帝的女兒含山大長公主一頂“珠翠九翟博須冠”，以表對高壽祖姑的親親之義。?皇帝也會賞賜近臣珠寶，比如萬歷皇帝就賜予帝師張居正的母親“嵌青紅寶石珍珠長春花頭面”等禮物。?此外，明初域外蕃國遣使朝貢時，朝廷也要回賜更豐厚的禮物，其中也包含服飾與珠寶。比如天順六年（1462 年）朝廷回賜了哈密忠順王卜列革一品朝服一襲和珠翠罟姑冠兩頂，承擔造辦任務的也是內(nèi)府。?

總之，明朝皇室的首飾需求巨大，其中公事與私欲混雜，皇帝則不惜耗竭內(nèi)帑國庫，盡付監(jiān)局制造。在此基礎上，宮廷首飾的設計與生產(chǎn)就要滿足三大要求：其一是批量化，從詔令下達到成品交付，多則數(shù)月，短則數(shù)天，內(nèi)府需要很高的生產(chǎn)效率；其二是標準化，品級相同則規(guī)格一致，不可令風格有差異，工藝存優(yōu)劣；其三是多樣性，皇族有親疏，臣下有品階，內(nèi)府還需按照禮制生產(chǎn)不同品級的首飾。另外，除了與禮制相關的冠服首飾外，內(nèi)府還要生產(chǎn)時尚性質(zhì)的首飾，不斷推出新樣，供宮闈后妃們休閑時佩戴。

三、模件化設計方式

要想兼顧批量化、標準化和多樣性，有效的方法是在設計環(huán)節(jié)中將生產(chǎn)工序進行切分，把成品拆解為可供獨立生產(chǎn)的小零件，而這些小零件可以彼此置換，靈活組合，最后快速裝配成一致或不一致的成品。隨著工匠業(yè)務能力的熟練，小零件的生產(chǎn)越來越快，樣式也越來越統(tǒng)一。雷德侯教授將這些小零件稱為“模件”（Module），他的定義是“零件可以大量預制，并且能以不同的組合方式迅速裝配在一起，從而用有限的常備構(gòu)件創(chuàng)造出變化無窮的單元，這些構(gòu)件被稱為‘模件’”。?

值得注意的是，并不是所有的產(chǎn)品都適用于先做零件后組裝的制作模式。有些工藝需要遵照特定的工藝順序展開，制作過程不可逆。而首飾在工藝上有較大的靈活性，成品可以預先拆分成若干個零部件，彼此分頭制作，最后用拼攢、焊接、穿綴的方式將各部件集合在一起完成作品。首飾局部調(diào)整也較為方便，錘揲、燒焊、拼攢、穿綴、磨光都可以反復進行，比起陶瓷、漆器也有更多的操作空間。

女子的冠飾是明代最奢華的首飾，內(nèi)府監(jiān)局之所以能夠出色地完成制造任務，很大程度上是采用了模件化的設計生產(chǎn)方式。《大明會典》中詳細記載了皇族女性各品級的冠飾規(guī)制，如果仔細觀察冠飾上的裝飾元素，會發(fā)現(xiàn)復雜的頭冠均可拆分成十余類零部件，總的零部件數(shù)量加起來可多達上千個（表2）。?這些零部件均可視作“模件”，其中“珠翠云”“翠葉”“金鳳”等許多模件需要大量標準化復制，它們可在不同品級的冠飾之間互換和共用，區(qū)別僅在于數(shù)量的多少。為了方便工匠們進行標準化制作，一些模件還繪制有相應圖稿（圖1、圖2）。?

表2：皇族女性各品級冠飾模件所需數(shù)量

圖1：《明宮冠服儀仗圖》中的“珠花樹”插圖

圖2：《明宮冠服儀仗圖》中的“珠寶鈿花”和“珠排環(huán)”插圖

各種模件里又可分為常備模件和特殊模件。常備模件是各品級冠飾都需要的部分，如珠翠云、翠葉、金鳳等，具有很高的可互換性。特殊模件是指少數(shù)高級冠飾才具有的部分，如珠花樹、博鬢等，互換性較低。管理者可以安排工匠平時預先多制備常備模件，等待詔令下達后，只需再制作少量的特殊模件，然后依照設計圖式依序拼攢組裝即可。以永樂徐皇后畫像中的“雙鳳翊龍冠”（皇后常服）制作為例（圖3），常備模件有珠牡丹花兩朵，分別安裝在冠前和冠后的中央位置；珠牡丹花周圍安插翠葉36 支，周圍再填滿珠翠云21 朵；鳳冠下部圈口安裝金寶鈿花九枚；鳳冠上部兩側(cè)安插兩對鳳簪，口銜珠結(jié)下垂。特殊模件有金龍（翊龍）一條，安裝在正面頂部，還有三博鬢一對，共六只，安插在下端兩側(cè)。

圖3：太宗文皇后雙鳳翊龍冠與《明宮冠服儀仗圖》中雙鳳翊龍冠的結(jié)構(gòu)對比分析圖示

除了冠飾外，明代日常首飾的設計也顯示出模件化的跡象。以明代蘄春地區(qū)荊王系墓葬中出土的珠寶首飾為例，它們雖然樣式、佩戴方式和位置各有不同，但是構(gòu)成元素多可以相互置換，通過模件的不同排列與組合方式，最終得到不同的設計式樣（圖4）。最基本的模件單元是一朵“寶花”，它常用彩色寶石作花心，用金片打成石碗包鑲，碗邊用極細的金絲用鑷子掐成密集的花瓣繞寶石一圈?！皩毣ā痹谠O計中作為“點”元素，既可以散點布列，也可以二方連續(xù)排布成“線”，還可以較大的寶花為中心，四周布列一圈甚至多圈稍小的寶花，形成一個“面”狀的花簇，形成同心圓放射狀式的構(gòu)圖。它們通過靈活組合，相互置換，進一步形成了紛繁的樣式。

圖4：明代蘄春地區(qū)荊王系墓葬中出土珠寶首飾的設計示例圖

禮制之外，首飾也要迎合時尚。時尚要求適當打破復制，尋求差異，這意味著工匠需要投入更多的精力去重新設計。但是為了提高效率，宮廷一些時尚首飾依然會采用模件化的設計思維。以明代晚期北京地區(qū)明墓出土的幾類發(fā)簪為例，它們雖然題材各異，但是卻有相近的設計結(jié)構(gòu)（圖5）。設計結(jié)構(gòu)可分為A、B、C 三大部分，整體輪廓近似盾形，這三部分可以置換不同的模件。A 區(qū)是主體，大致輪廓呈近圓形，通常置換不同的題材來點題，如Ⅰ式主體紋飾為白玉花卉，Ⅱ式為白玉“喜”字，Ⅳ式為綿羊引子，Ⅴ式為花卉蝴蝶，Ⅵ式為累絲金龍。B、C 區(qū)是輔助裝飾區(qū)域，主要鑲嵌寶石，輔以金片花葉。B 區(qū)輪廓近似彎月形，鑲嵌寶石的數(shù)量或五顆或三顆；C 區(qū)輪廓近似倒三角形，鑲嵌寶石的數(shù)量多為三顆，有時也用其他元素替換，與主體紋飾進行呼應（如Ⅲ式）。這種設計方式在最大程度上留存作品個性差異的同時，也相應減少了設計成本和制作工時。

圖5：明代宮廷珠寶首飾的模件化設計方式示意圖，筆者制圖

四、細密化的分工與制作

模件化設計體系把作品的實現(xiàn)過程分割為若干且彼此獨立的步驟，以便安排不同工種的工匠從事專一的工作，類似于現(xiàn)代工廠的“流水線”式作業(yè)。亞當· 斯密在《國富論》的開篇便闡述了勞動分工的優(yōu)勢，他認為勞動者的技巧和熟練程度會因為專而日進，并且也節(jié)省了從一種工作切換到另一種工作的時間。?似乎首飾這類奢侈品并不適用于流水線生產(chǎn)，而應該由個人精工細作。但是，明代宮廷珠寶首飾則是由人數(shù)龐大，分工細致的內(nèi)府監(jiān)局負責造辦的。

明代工藝美術生產(chǎn)體系中，內(nèi)府主要負責掌造宮廷用物。內(nèi)府衙門有十二監(jiān)、四司、八局，其中負責制造首飾的部門主要為御用監(jiān)、內(nèi)官監(jiān)、銀作局。?另外內(nèi)府還設有13 個供用庫，其中內(nèi)承運庫負責珠寶的貯藏。

各司監(jiān)局之間的分工明確。御用監(jiān)主要負責皇帝及為他的近親服務（太子、太后、寵愛的親王等）。比如明實錄記載萬歷年間，御用監(jiān)就負責過置辦太子和諸王婚禮所需的珠寶。?萬歷三十四年（1606 年），御用監(jiān)還為李太后制作了一頂“珠翠金累絲嵌貓睛、青紅黃寶石、珍珠十二龍十二鳳斗冠”。?可見，規(guī)格最高的珠寶首飾往往由御用監(jiān)承辦。

內(nèi)官監(jiān)和銀作局更多地是負責后宮嬪妃和宗室藩王的首飾置辦，它們之間也有較為明確的分工?！痘拭髯嬗枴纷钤缃沂玖藘?nèi)官監(jiān)的職責：“內(nèi)官監(jiān)。掌成造婚禮妝奩、冠履……并宮內(nèi)器用、首飾……?！?在婚禮首飾的制造中，親王妃和世子妃冠服首飾的主體部分皆由它制作，具體包括一頂翠珠七翟冠、一杖玉榖圭、一副玉綬花、一條玉革帶、一副玉佩玎珰、一副玉禁步和一副合香串。?這些首飾涉及到的金工較少。而銀作局則負責“掌造內(nèi)府金銀器用”?，負責更多金工之作。因此親王妃和世子妃禮冠上的金飾，就由銀作局負責制作，包括一對金鳳、金簪，一個金墜頭和九個金寶鈿花。同時還有一副玉革帶事件，兩個玉佩玎珰鉤，一副彩結(jié)垂頭花葉。?禮制中規(guī)定的這些首飾名目，在明代高級墓葬中幾乎都能見到。比如明代江西藩王的系列墓葬中（圖6），益宣王繼妃孫氏墓就出土過翠珠七翟冠?；益端王夫婦合葬墓出土過一對金鳳，上有刻銘“銀作局永樂貳拾貳年拾月內(nèi)成造玖成色金貳兩外焊貳分”?；再如寧康王女菊潭郡主墓出土的一只金墜頭，刻銘“銀作局弘治五年八月內(nèi)造金一兩九分”?。可見制度基本得到了踐行。

圖6：江西明代藩王墓出土的部分首飾

不僅監(jiān)局之間有明確的任務分工，監(jiān)局之下還有細致的工種分工。銀作局主要負責金銀器飾的打造，其下工匠被劃分成13 個工種。據(jù)記載，嘉靖十年（1531 年）有钑花匠50 名、大器匠42 名、廂嵌匠11 名、抹金匠七名、金箔匠14 名、磨光匠15 名、鍍金匠35 名、銀匠83 名、拔絲匠兩名、累絲匠五名、釘帶匠五名、畫匠一名、表背匠四名。?其中，這名畫匠很可能承擔著設計師的角色。分工如此細致，還需要有一個管理層，以便從事策劃、組織和控制生產(chǎn)。所以監(jiān)局里還設有匠官，可能由制作經(jīng)驗豐富的老工匠擔任。隆慶元年（1567 年），銀作局就有匠官23 員，此時軍民匠166 名，匠官與工匠比例大約是1：7。?

設計模式和生產(chǎn)組織緊密配合，模件化設計為生產(chǎn)制造提供便利，分工式制作為設計實現(xiàn)提供保證。以金鳳簪的生產(chǎn)為例，它是明代皇族女性禮冠中的必備模件，插戴在禮冠的兩側(cè)，照例由內(nèi)府銀作局負責打造，需求量很大。制作中，一件金鳳簪并非由一位工匠從頭到尾完成，也會依照工藝、工序拆解為不同零部件，由不同的工匠協(xié)同進行制作。蘄春縣蘄州鎮(zhèn)荊端王次妃劉娘井墓出土的一對金鳳簪（圖7）?，簪首分為四部分：鳳首、鳳身、鳳尾、鳳爪。首先拔絲匠將較粗的金條逐步拔成細的金素絲，再將花絲搓緊成為麻花絲。之后累絲匠將花絲按照不同部位掐成不同的花式，用邊絲掐出鳳首、鳳身、鳳尾的輪廓。鳳首由銀匠用兩枚金片捶打成型，扣合為一，鳳身由累絲匠堆壘掐絲成型，然后钑花匠在翅尖鑿出羽毛，鳳尾則由銀匠將金片鋸成花絲輪廓的底面。鳳爪踏踩祥云，鑲嵌寶石，由鑲嵌匠制作三個金托石碗，銀匠將金片打成云形，將碗托焊接其上，而后钑花匠鑿出鳳爪和祥云的紋理。各部分部件制作完成后，攢焊成一體，再將寶石鑲?cè)?，最后交由磨光匠完成打磨和拋光，最終完成。金鳳簪是皇家冠服首飾的必備要件，細密的分工協(xié)作也正是規(guī)模生產(chǎn)、風格統(tǒng)一的重要保證。

圖7：金鑲寶石鳳簪（局部），蘄春縣蘄州鎮(zhèn)荊端王次妃劉娘井墓出土

五、結(jié)語

在中國古代文化體系中，禮儀與秩序始終被認為重于個性與時尚。抽象的禮制要用具體的器飾和規(guī)范的行為得到確認和強化，因此明代宮廷珠寶首飾所承載的訴求，就不僅是力求某件作品的華美，而是需要從整體出發(fā)，考慮如何用首飾去建構(gòu)等級和規(guī)范禮儀，這也是官樣形成的原因。

在此訴求下，珠寶首飾的設計與生產(chǎn)需要兼?zhèn)湟?guī)模性、標準化和差異度，因而設計也就不能僅僅考慮產(chǎn)品最終的外觀效果，更要關注到產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與制造的步驟。中國人充分利用了“模件化”思維，設計中將復雜的宮廷首飾拆分成若干簡單的小模件，讓不同的工匠依樣進行標準化生產(chǎn)，最后將這些小模件相互置換，靈活組合，創(chuàng)造出不同制式的產(chǎn)品。執(zhí)行環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織，體現(xiàn)了各監(jiān)局間明確的任務分工，各部門下詳細的工種分工。在設計模式與生產(chǎn)組織的密切配合下，不僅生產(chǎn)高效、靈活，而且質(zhì)量統(tǒng)一，風格穩(wěn)定。

在這般類似“工廠”式的生產(chǎn)模式下，明代宮廷首飾藝術更多反映了集體意志、集體成果，形成了端莊華麗的藝術風貌。整體而言，在高效的管理和細密的分工下，每位工匠對于作品整體風格的把握能力有限，故而宮廷首飾大體脫離不開缺乏創(chuàng)造力的官樣規(guī)范。與此同時，歐洲恰逢文藝復興，藝術家的個體意識逐步覺醒，佛羅倫薩便是當時金工珠寶藝術的重鎮(zhèn)。同樣隸屬宮廷珠寶藝術，歐洲金工師希望能更多地展現(xiàn)個人的藝術才華，而明代的珠寶首飾卻在消磨個人化的印記，我們僅知道一件民間的金簪刻銘有“張八郎千分金造”?，除此之外再無從得知制造者的姓名和信息。14 世紀以后中西宮廷珠寶藝術發(fā)展的歧路，到底還是政治、文化差異的縮影。

注釋：

① [清]阮元校刻：《十三經(jīng)注疏》，北京：中華書局，2009 年，第3647 頁。

② [明]李東陽等撰，申時行等重修：《大明會典》卷67《婚禮一》，揚州:廣陵書社，2007年，第1099-1104 頁；[明]李東陽等撰，申時行等重修：《大明會典》卷68《婚禮二》，揚州：廣陵書社，2007 年，第1110-1114 頁；[明]李東陽等撰，申時行等重修：《大明會典》卷69《婚禮三》，揚州：廣陵書社，2007 年，第1124-1128 頁。

③《明神宗實錄》卷130《萬歷十年十一月丁卯》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第2421-2422 頁。

④ 《明神宗實錄》卷358《萬歷二十九年四月丙子》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第6679-6680 頁。

⑤ [明]陳子龍：《明經(jīng)世文編》卷444《王都諫奏疏》，北京：中華書局，1962 年，第4884-4885 頁。

⑥ 《明神宗實錄》卷358《萬歷二十九年四月丙子》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第6680 頁。

⑦ 《明神宗實錄》卷360《萬歷二十九年六月庚辰》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第6724 頁。

⑧ 《明神宗實錄》卷366《萬歷二十九年十二月乙亥》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第6855 頁。

⑨ [明]李東陽等撰，申時行等重修：《大明會典》卷55《王國禮一》，揚州：廣陵書社，2007 年，第951 頁。

⑩ [明]王世貞撰，魏連科點校：《弇山堂別集》卷1《慶成王百子》，北京：中華書局，1985 年，第6 頁。

? [明]王世貞撰，魏連科點校：《弇山堂別集》卷1《宗室之盛》，北京：中華書局，1985 年，第9 頁。

? [明]李東陽等撰，申時行等重修：《大明會典》卷201《冠服》，揚州：廣陵書社，2007 年，第2709 頁。

? 《明英宗實錄》卷342《天順六年七月癸卯》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第6936 頁。

? 《明神宗實錄》卷79《萬歷六年九月丙寅》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第1697 頁。

? 《明英宗實錄》卷304《天順六年六月壬申》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第6430 頁。

? （德）雷德侯著，張總等譯：《萬物：中國藝術中的模件化和規(guī)?；a(chǎn)》，北京：生活·讀書·新知三聯(lián)書店，2012 年，第4 頁。

? [明]李東陽等撰，申時行等重修：《大明會典》卷60《冠服一》，揚州：廣陵書社，2007 年，第1032-1052 頁；閆蘭蘭、謝紅、周志鵬：《視覺建構(gòu)視域下明代鳳冠的結(jié)構(gòu)辨析》，《絲綢》，2021 年第10 期，第69-74 頁。

? 北京市文物局圖書資料中心編：《明宮冠服儀仗圖》，北京：北京燕山出版社，2015 年。

? （英）亞當·斯密著，郭大力、王亞南譯：《國富論》，北京：商務印書館，2015 年，第6 頁。

? 張燕芬：《明代金銀器制作機構(gòu)研究》，《文博學刊》，2019 年第3 期，第94-101 頁。

?《明神宗實錄》卷360《萬歷二十九年六月庚辰》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第6724 頁。

?《明神宗實錄》卷417《萬歷三十四年正月甲申》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第7872-7873 頁。

? [明]朱元璋：《皇明祖訓·內(nèi)令》，見《明朝開國文獻》（第三冊），臺北：臺灣學生書局，1966 年，第1639 頁。

? [明]李東陽等撰,申時行等重修：《大明會典》卷201《冠服》，揚州：廣陵書社，2007 年，第2709-2710 頁。

?《明太祖實錄》卷254《洪武三十年秋七月庚戌》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第36 頁。

?《明太祖實錄》卷254《洪武三十年秋七月庚戌》條，臺北：中央研究院歷史研究所，1962 年，第36 頁。

? 江西省博物館等編：《江西明代藩王墓》，北京：文物出版社，2010 年，第114 頁。

? 江西省博物館等編：《江西明代藩王墓》，北京：文物出版社，2010 年，第67 頁。

? 江西省博物館等編：《江西明代藩王墓》，北京：文物出版社，2010 年，第28 頁。

? 同注②，《大明會典》卷189《工匠二》，第2581 頁。

? [明]李東陽等撰，申時行等重修：《大明會典》卷189《工匠二》，揚州：廣陵書社，2007 年，第2584 頁。

? 倪毅主編、浙江省博物館編：《金玉默守：湖北蘄春明荊藩王墓珍寶》（圖冊）,北京：中國書店，2016 年，第64 頁。

? 唐漢章、翁雪花：《江陰長涇、青陽出土的明代金銀飾》，《文物》，2001 年第5 期，第43 頁。