糾結(jié)許久，不知如何落筆趨勢(shì)，仿佛已經(jīng)刨到了每一處隱秘的角落。但發(fā)現(xiàn)只要不糾結(jié)于“新”，便能輕松往下走，畢竟風(fēng)險(xiǎn)前，嘗新需要資本。因此如今回溯新季趨勢(shì)，只能宏觀地論述，再何況這還是向來就要保守的男裝市場(chǎng)。顏色、印花哪個(gè)更多變得不重要，男模們穿闊腿褲還是緊身褲也沒有意義，消費(fèi)者也不再活在信息傳遞緩慢的舊時(shí)代，趨勢(shì)的生命周期變得極短，“即看即買”的邏輯仍是當(dāng)下消費(fèi)者的心理需求。以前是在找本季流行什么，如今仿佛只能說還有什么尚未過時(shí)？畢竟那些玩明白穿搭的人，向來都是隨心所欲地堆疊衣物，而那些不在乎穿搭，也只是看看還有什么尚未過時(shí)。時(shí)裝這件事，沒有取巧，不要尋跡。

超長(zhǎng)款大衣是本季驚喜的發(fā)現(xiàn)，品牌各顯神通巧妙打造或是風(fēng)格柔情或是神秘乖張的形象；比例上，我們?yōu)槟惺總兛偨Y(jié)了三種盛行的穿搭法則，可別小看了服裝比例的力量，人的體型各有不同，比例之事，差之毫厘失之千里。

這一季2023秋冬男裝周我們樂見善于講述故事與情緒的品牌們?nèi)略忈尯L(fēng)中的男子氣概。男士的大衣不只是長(zhǎng)過膝蓋，而是大大加長(zhǎng)了衣長(zhǎng)，長(zhǎng)至腳踝，長(zhǎng)至鞋跟，是熟悉的不顧一切的瀟灑，請(qǐng)視腳下的泥濘與污雪為平地吧。

好比，作為前幾季的續(xù)篇，Saint Laurent本季秋冬男裝不出意料地也呈現(xiàn)了超長(zhǎng)款大衣，若說圣羅蘭女士是氣勢(shì)恢宏的騎士，如今風(fēng)衣下的男士則是風(fēng)骨柔情的新貴。而在別處，許多品牌還有不同款式的超長(zhǎng)風(fēng)衣供男士們選擇，以確保男士們?cè)诟鱾€(gè)場(chǎng)合的出行需求。從奢侈品牌到獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌，從米蘭到巴黎，首先最常見的自然是毛呢大衣——如同Ami、Fendi或是Dries Van Noten的雙排扣設(shè)計(jì)，Gucci的單排扣大衣除了曳地的長(zhǎng)度，品牌還為其添加了后背高開叉的設(shè)計(jì)，使得大衣兩側(cè)更加飄逸。再有在品類上做文章的他們——Nigo的Kenzo為男士們?cè)黾恿私W縫外觀設(shè)計(jì)的浴袍式超長(zhǎng)款大衣新奇玩趣，向來溫柔成熟的GiorgioArmani帶來皮草款式的超長(zhǎng)款大衣，而法國(guó)設(shè)計(jì)師品牌Egonlab也用超長(zhǎng)皮草大衣搭配皮革褲裝呈現(xiàn)出朋克少年形象。

Dolce & Gabbana

歌劇魅影般的大衣與禮帽結(jié)合更具戲劇張力，JW Anderson超低胸剪裁單排扣的款式乍看無奇，細(xì)看卻在玩大衣分割的新比例，客座設(shè)計(jì)師Colm Dillane為L(zhǎng)ouisVuitton選擇了超長(zhǎng)曳地開衫與皮草外套，Prada的加長(zhǎng)派克大衣為日常增添了不尋常，摩登時(shí)髦非其莫屬。最后，自然少不了SaintLaurent的危險(xiǎn)游戲，一絲不茍的毛呢大衣仿佛專為長(zhǎng)居古堡，游走派對(duì)，也偶在夜間“覓食”的可疑年輕人設(shè)計(jì)，那些結(jié)實(shí)而飄逸的超長(zhǎng)皮革大衣與墨鏡里的他們，好似在心中上演《駭客帝國(guó)》。

大衣的可怕力量是眾所周知的。更重要的是，無論男人或是女人都能將一件男士大衣演繹出不一樣的感覺，毫無疑問，本季這些超長(zhǎng)大衣之多終究確保人們?cè)谧畲笙薅壬习l(fā)揮它在日常生活中的絕對(duì)權(quán)力地位。

這個(gè)冬季，不要讓你的脖子空空如也，反正冬季時(shí)的脖子確實(shí)是一處不再需要展露肌膚的地方，當(dāng)然也不要再讓你的脖子了無生趣。本季2023秋冬男裝為男士衣櫥另起新意。

根據(jù)時(shí)裝記者G. BruceBoyer所述，高領(lǐng)毛衣在上世紀(jì)30年代興起于好萊塢，可它卻誕生于愛爾蘭?！皭蹱柼m阿倫群島的漁民還有那些以海為生的勞動(dòng)人民開始穿著這種面料耐磨、自然素色的羊毛套頭衫。島上的每一個(gè)家族編織高領(lǐng)毛衣的手法都不盡相同，這樣，萬一有人罹難，可以區(qū)分出是誰家的漁民慘遭不幸。”正是這么個(gè)務(wù)實(shí)的理由。毫無疑問，2023秋冬季度依舊見到了高領(lǐng)衫，好比來自Hermès與Zegna，造型上已然不是老舊的那樣緊緊勒住脖子，愜意隨性的松弛讓高領(lǐng)衫堆疊得更有造型感。

拋開實(shí)用性，脖子上略帶御寒功能的裝飾性單品必然是圍巾了。不過我們說的可不是粗厚的圍巾，而是如同本季常見的，系在頸部的光鮮亮麗的細(xì)長(zhǎng)領(lǐng)巾。最讓人記憶深刻的，便數(shù)Saint Laurent脖子上的大領(lǐng)結(jié)，頗有高級(jí)定制時(shí)裝感的風(fēng)范；Dolce & Gabbana、Bode與Charles Jef f reyLoverboy同樣選擇了長(zhǎng)款系帶式領(lǐng)巾；當(dāng)然，男士們也可以像Etro或是Officine Générale那樣在正裝里加入蝴蝶結(jié)式的小領(lǐng)巾，更為日常。但這種瀟灑、浪漫甚至有點(diǎn)浮夸的裝飾多少有些危險(xiǎn)，畢竟并非所有人都有一個(gè)細(xì)長(zhǎng)的脖子。而務(wù)實(shí)時(shí)髦的Prada為我們提供了另一種方案，它既不是圍巾也不是領(lǐng)巾，而是正兒八經(jīng)的領(lǐng)子。Prada將顏色輕快的各色襯衫領(lǐng)子直接附著在外層衣物上，營(yíng)造似穿非穿的視覺感。

總之，上述都只是為了不讓脖子空空如也的方法論，你可用同樣的邏輯去尋找替代品，就讓脖子上的戲法在寒風(fēng)的鼓點(diǎn)中飄舞吧！

也不知道多久沒看過這樣的服裝了，也可能是他者的強(qiáng)權(quán)。當(dāng)年Vetements橫空出世，人們像是中了毒一樣，大大小小的品牌由上至下地去跟隨。多年過去，它帶來的超大廓形、大廓形風(fēng)潮仍未褪去。而在那股風(fēng)潮流行之前，別忘了還有Hedi Slimane在DiorHomme時(shí)期推出的窄身風(fēng)格，我們寧愿稱它為一種風(fēng)格，而非聲勢(shì)浩大的風(fēng)潮，哪怕Slimane式的窄身風(fēng)格也曾經(jīng)是那樣氣勢(shì)恢宏，就連Karl Lagerfeld也趨之若鶩，Slimane式男孩們真正呈現(xiàn)了桀驁不羈甚至病態(tài)的形象。

Slimane會(huì)將服裝縮小幾個(gè)尺寸，特別在肩部與腰線的位置尤為明顯。而我們驚喜地發(fā)現(xiàn)本季2023秋冬男裝系列里，暗藏了許多窄身風(fēng)格的服飾。它們可能是袖口往上挪了幾寸，得以露出更多的手臂，也可能是勒緊了腰部或是直接將服裝裁剪到腰部的位置。前者好比Emporio Armani，就連向來以大廓形著稱的Hed Mayner也悄悄加入了這個(gè)行列；而后者，自然是鼻祖Slimane的拿手好戲了，Celine的秋冬系列里，Slimane仿佛解放了自我，再次大范圍地將極致窄身的比例呈現(xiàn)于搖滾少年們，而向來怪誕無法定義的RickOwens自然也會(huì)有窄身比例上的表達(dá)，其實(shí)Rick Owens的服裝尺寸向來比其他品牌的同尺寸要小上一些。Acne Studios與Gucci自然也沒有落下表達(dá)獨(dú)特的機(jī)會(huì)，兩者分別以輕薄刺繡夾克和羽絨服的衣長(zhǎng)停在了肋骨以下的地方。

前文提到了善于玩弄大廓形比例的Hed Mayner，即便是風(fēng)衣，品牌也把腰線定在了臀部的位置。那我們便由此開始本季另一個(gè)比例風(fēng)潮——五五分。顧名思義，便是衣長(zhǎng)停留在全身中部，在視覺上制造上下等長(zhǎng)的效果。這也或許是大廓形風(fēng)的一種遞進(jìn)。

常見的自然是大廓形的外套，較之以往的寬肩設(shè)計(jì)，更圓潤(rùn)的廓形使得衣袖更寬更長(zhǎng)，好比Prada23秋冬季度為我們帶來的棒球夾克，Dolce & Gabbana的毛呢夾克，Etro的慵懶風(fēng)針織外套。當(dāng)然，經(jīng)典的西裝外套也必不可少，好比Gucci的加長(zhǎng)版西裝夾克。而另一種品類的演繹，則是有內(nèi)搭呈現(xiàn)的，好比Dries Van Noten在合身的夾克里，搭配的正式加長(zhǎng)版的鏤空針織衫，Louis Vuitton與Hed Mayner也采用加長(zhǎng)版襯衫作為秀場(chǎng)造型搭配?；蛘撸阋部梢韵騀endi那樣，只取一件加長(zhǎng)版的上衣。要是更大膽一點(diǎn)，可以向Dior男士學(xué)習(xí)，像開場(chǎng)模特穿上的那件加長(zhǎng)透明上衣般，素凈、輕盈與高雅。

但五五分的風(fēng)潮也是危險(xiǎn)的，它并非適用于每一位男士，首先你得有修長(zhǎng)的雙腿，畢竟這股風(fēng)潮的要義是五五分，而非上下六四分。

既然有了窄身與寬松五五分的風(fēng)潮，那就不得不說一下另一種我們?cè)诒炯?023秋冬男裝秀場(chǎng)上觀察到的穿搭方法——精準(zhǔn)的合身。嚴(yán)格來說，我們并不覺得這是一種風(fēng)潮，因?yàn)樗皇侨∏傻厝ビ狭餍汹厔?shì)，它更多的是一分自洽，因?yàn)榇┲仙淼娜硕嗌俣几嗍窃谧非笫孢m的衣物，我們時(shí)常忘記服裝應(yīng)是我們的附屬品，而不主要是做一枚彰顯能耐的勛章。這里要注意，板正的穿搭，并非是刻板。

說到合身，印象中最深刻的合身式秀場(chǎng)，必然數(shù)偶像Raf Simons，他的個(gè)人品牌在1998年秋冬季度，那些身著紅色襯衫系著黑色領(lǐng)帶的模特魚貫而出，這只是一場(chǎng)動(dòng)人的致敬——Simons出于對(duì)青年時(shí)期喜歡的Kraftwerk 1978年發(fā)行的The Man -Machine致敬。

本季還真的不少精準(zhǔn)剪裁、各處衣長(zhǎng)與寬度都停在恰到好處的尺寸的服裝上。從Prada開始，Simons加入后的Prada透露著兩位時(shí)裝巨匠的能力可見一斑，那些變了又沒變的若隱若現(xiàn)才是最耐人尋味的，本季Prada強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代主義的簡(jiǎn)化與簡(jiǎn)約準(zhǔn)則，剔除了無關(guān)緊要的細(xì)節(jié)，合身的針織開衫，西裝套裝，甚至加長(zhǎng)的外套，都是如此精準(zhǔn)，沒有一絲多余的發(fā)力。設(shè)計(jì)師品牌Ludovic de SaintSernin也有類似的秀場(chǎng)造型，板正合身的短款襯衫與西褲頗有過時(shí)卻也不為過之感。

不得不說，近年來的男裝朝著兩個(gè)極端前行，越來越怪誕與尋常。好比現(xiàn)在要說的這股怪誕風(fēng)潮，也或許這是設(shè)計(jì)師們?cè)陧憫?yīng)著可持續(xù)發(fā)展，合理減排的號(hào)召，我們姑且這么理解吧。

這種怪誕，是一種暴露式的怪誕，當(dāng)然，它絕對(duì)與情色毫無瓜葛。這不禁令人想起美國(guó)藝術(shù)家、作家Pippa Garner（原名為PhilipGarner），她以諷刺消費(fèi)品而聞名。其中她怪誕有趣的半截西裝與單肩西裝令人尤為印象深刻。她曾這樣解釋服裝與身體的關(guān)系，“當(dāng)身體披上柔軟、輕盈的面料時(shí)，便可以看到身體的邊界——胸部的起伏、乳房的隆起、肌肉的輪廓?？赡苓€會(huì)看到一點(diǎn)血跡、一片污垢、一塊肉。這種‘物質(zhì)’意味著一個(gè)不能被整齊地容納的身體，一個(gè)不總是理性和控制的身體，一個(gè)既令人向往又令人厭惡的身體”。 Fendi曾在其2022春夏男裝系列上致敬該藝術(shù)家作品。

本季，JW Anderson便將多位身著最簡(jiǎn)單衣物的模特送上T臺(tái)，抹胸式連身衣頗為新穎有趣，就連夾克也采用波浪形設(shè)計(jì)，無添加任何內(nèi)搭的穿法或許是本季想要穿搭的幽默，這何嘗不是一種暴露式怪誕？同樣由JonathanAnderson領(lǐng)導(dǎo)的Loewe也派出了身穿燈泡狀衣袖夾克的模特走上T臺(tái)，同樣是無添加任何內(nèi)搭，就連整個(gè)系列的穿搭邏輯也如同名品牌那樣“清涼”。接著，便是半截西裝或單肩西裝式的單品粉墨登場(chǎng)，F(xiàn)endi、Dolce & Gabbana及Courregès單肩上衣為整套造型增添了一種不拘一格的氛圍，同時(shí)也散發(fā)出性感和隨意的超然氣質(zhì)。雖說未必“師承怪誕”，但不得不承認(rèn)，男裝秀場(chǎng)上在傳統(tǒng)剪裁方面做出的讓步未嘗不是一種創(chuàng)新，好比Zegna，本季有以皮革制成的精良套裝，只是套裝的衣袖被裁切至中袖長(zhǎng)度。

實(shí)在抱歉，要搬出“搖滾精神，永遠(yuǎn)不死”這句話，畢竟，搖滾音樂也是時(shí)裝品牌們常常獲取靈感的地方，除了Hedi Slimane的華麗搖滾，還有Nirvana那樣的垃圾搖滾。當(dāng)然，我們?cè)诖司筒慌矢綋u滾音樂的光芒了，只是另一個(gè)隱秘在2023秋冬男裝周的趨勢(shì)，便是垃圾搖滾風(fēng)格。

破洞牛仔褲、系在腰間的格紋襯衫、迷彩元素、地下?lián)u滾精神，它們隨著垃圾搖滾風(fēng)格在時(shí)裝語匯里的演變又回來了。本季，Givenchy試圖建立一個(gè)新的時(shí)裝體系，設(shè)計(jì)師Matthew M. Williams通過層疊穿搭，迷彩與格紋的雜糅，再現(xiàn)當(dāng)代垃圾搖滾風(fēng)。其實(shí)在品牌前幾季，設(shè)計(jì)師Williams已經(jīng)試圖在通過疊穿的造型去表達(dá)態(tài)度，只是這一季，他更能讓我們回溯了搖滾精神。Dolce & Gabbana與Dsquared2的秀場(chǎng)上，也有利用垃圾搖滾風(fēng)格去呈現(xiàn)自己的硬漢角色。