文/孫萌 編輯/盧娜

2022年已經(jīng)畫上句號。這一年對葡萄酒業(yè)來說是變化的一年，白葡萄市場喜迎復(fù)蘇的同時，葡萄酒大師克利夫·蔻茨（Clive Coates）永遠(yuǎn)地離開了我們；這邊廂，飛度（Fitou）和科比爾（Corbières）退出朗格多克（Languedoc）葡萄酒協(xié)會，上演產(chǎn)區(qū)分崩的戲碼，另一邊，加州名莊約瑟夫·費(fèi)爾普酒莊（Joseph Phelps Vineyards）易主，成為路威酩軒（LVMH）麾下葡萄酒業(yè)務(wù)的又一員猛將。

喜憂參半中，過去的2022年還給葡萄酒業(yè)留下了哪些可能帶來深遠(yuǎn)影響的大事呢？

飛卓酒莊

新分級體系“震動”持續(xù)

說到過去一年中葡萄酒行業(yè)的大事件，9月份剛發(fā)布的圣愛美隆分級（2022 Saint-émilion classification）無疑是最吸引人注意的。須知，圣愛美隆分級上一次更新還是十年前的2012年。

上一年度的9月8日，法國管理法定產(chǎn)區(qū)的政府機(jī)構(gòu)（INAO）發(fā)布了萬眾矚目的2022圣愛美隆分級。其中，很受酒友們喜愛的飛卓酒莊（Chateau Figeac）終于不負(fù)眾望被提升到一級A等（Premier Grand Cru Classé A），與 柏 菲 酒 莊（Chateau Pavie）并列。沒能親眼看到這一切應(yīng)當(dāng)是上一任莊主緹艾里·曼努庫（Thierry Manoncourt）最大的遺憾，他于2010年以92歲高齡去世，生前一直致力于將酒莊提升為一級A等。

與飛卓的喜訊相比，其他就是讓人震驚的新聞了。2022年1月，金 鐘 酒 莊（Chateau Angélus）宣布退出圣愛美隆分級。這是繼2021年夏天歐頌酒莊（Chateau Ausone）和白馬酒莊（Chateau Cheval Blanc）宣布退出評級后的又一大消息。之前，這三家酒莊都與柏菲酒莊一樣，在2012年的分級中同屬一級A等。

也許是為了回應(yīng)退出分級體系的酒莊之前發(fā)出的批評，圣愛美隆酒局的主席讓·弗朗索瓦·加沃（Jean Fran?ois Galhaud）強(qiáng)調(diào)：“葡萄酒本身的質(zhì)量仍是分級中最重要的評判標(biāo)準(zhǔn)。”他對媒體表示：“分級會考慮許多不同因素，整體而言，每個因素都會為評級貢獻(xiàn)相應(yīng)的力量。最終，仍是葡萄酒的品質(zhì)為酒莊來正名?！?/p>

當(dāng)然，這次分級最引人注意的依然是“喜獲飛升”的飛卓酒莊，我們就不妨多了解下。這家酒莊位于波爾多右岸，正牌酒一直以“豐富的香氣，絲滑的口感，優(yōu)雅的個性，十分適合陳年的潛力”為廣大葡萄酒愛好者所知。自1855年第一次分級以來，酒莊一直處在一級B等的位置，六十多年沒有變動，直到2022年升級。

“二戰(zhàn)”后，酒莊易主到前任莊主緹艾里·曼努庫手上，酒款的質(zhì)量迎來大幅度提升，成為眾人追捧的右岸名莊之一。其葡萄園占地40公頃，是圣愛美隆產(chǎn)區(qū)最大的幾家之一。因為葡萄園中有著大面積的礫石，酒莊種植了相對更多的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品麗珠（Cabernet Franc），而不是本產(chǎn)區(qū)鄰居們偏好種植的梅樂（Merlot）。

據(jù)筆者從多家進(jìn)口商處得來的消息，飛卓這次成功晉級，一定會使其新年份的價格有所上漲。目前還未漲價的飛卓正牌酒，不含稅的國際均價維持在1800元/瓶左右，是圣愛美隆同等級的酒款中價格最低的酒款。參考其他同等級名莊，柏菲酒莊正牌酒國際均價（不含稅）在2500元/瓶，金鐘酒莊的正牌酒國際均價（不含稅）已經(jīng)到3000元/瓶，更不用說大名鼎鼎的歐頌和白馬酒莊正牌酒了。從投資的角度來說，此時可以考慮入手飛卓酒莊。不僅價格合適，酒款也非常好喝，且具備陳年潛力。

飛卓酒莊管理人員

思福酒莊

新東家入主，酒莊何去何從

過去一年中，波爾多酒莊易主的消息不少。上梅多克產(chǎn)區(qū)（Haut-Médoc）的佩拉博酒莊（Chateau Peyrabon）、波美侯（Pomerol）的名莊老梅 耶酒 莊（Chateau Vieux Maillet）和盧薩克酒 莊（Chateau de Lussac）都轉(zhuǎn)到新東家之手，而籠罩在納帕（Napa Valley）名莊思福酒莊（Shafer Vineyards）頭頂?shù)囊字鱾髀勔步K于被酒莊莊主親自揭開真相。

自從創(chuàng)始人約翰·思福（John Shafer）2019年去世后，這個傳聞就沒停過。就像加州其他一些終結(jié)在二代手上的酒莊一樣，約翰的兒子道格·思福（Doug Shafer）似乎也沒有厘清繼承酒莊后該如何運(yùn)作——所以我們也很難在加州看到一家能傳承到第三代手上的酒莊。

不過，酒莊的買家確實讓人大吃一驚，是韓國知名百貨集團(tuán)——新世界。據(jù)悉，成交收購金額在兩億五千萬美元。道格在成交后的周三就立刻給所有客戶發(fā)去郵件，告訴大家酒莊易主的消息，不過他本人和釀酒師艾利薩·費(fèi)南迪斯（Elias Fernandez）仍將繼續(xù)為酒莊服務(wù)，他們的相關(guān)介紹信息也依然掛在酒莊官網(wǎng)上。道格在郵件中寫道：“我對新的團(tuán)隊十分有信心。我們?nèi)詫⑵焚|(zhì)放在首要位置，這點(diǎn)從未改變——優(yōu)質(zhì)的葡萄園、優(yōu)質(zhì)的葡萄酒和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。思福會被妥帖地照顧，如果雙親仍在世，他們也會贊同我的決定?！?/p>

思福酒莊的故事就是典型的加州酒莊故事。老莊主約翰原是芝加哥的出版商，有一天，他決心要做一個農(nóng)民，而且是個酒農(nóng)。1972年，他帶著錢和人工，到了加州著名的鹿躍產(chǎn)區(qū)（Stag's Leap District）。正所謂天時地利人和缺一不可，酒莊的第一個年份（1978年），由于找不到采收的工人，他家的葡萄不得不在枝頭多掛了幾天。采收時，葡萄的成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時其他的酒莊。這就此奠定了思福酒莊的風(fēng)格——成熟，果味為導(dǎo)向。這是思福酒莊在加州所倡導(dǎo)的，六次帕克團(tuán)隊滿分的戰(zhàn)績更是為這一風(fēng)格保駕。

再來說說買家。新世界集團(tuán)1945年被韓國三星集團(tuán)收購，新世界位于首爾的百貨大樓是韓國最古老的百貨大樓。到了20世紀(jì)90年代，新世界從三星集團(tuán)分離出來，現(xiàn)任董事局主席是三星集團(tuán)創(chuàng)始人的女兒李允熙。

雖然韓國目前還不是全球主要的22個葡萄酒消費(fèi)國之一，但這也意味著它有足夠的上升空間。過去十年間，全球范圍內(nèi)的葡萄酒消費(fèi)幾乎都呈下降趨勢，韓國是為數(shù)不多的上漲國之一。根據(jù)葡萄酒智庫（Wine Intelligence）的研究，韓國目前人均葡萄酒消費(fèi)每年還不到1升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國的人均12升，更不用和澳大利亞的人均28升相比了。

雖說思福酒莊是目前被韓國公司收購的最頂級酒莊之一，但它并不是第一家。要說前輩，還屬2005年被韓國人李熙山購入的達(dá)娜酒莊（Dana Estates），當(dāng)時名為李文斯通·莫菲提酒莊（Livingston Moffitt Winery）。收購后，新任莊主邀請知名釀酒師加入團(tuán)隊，又請著名建筑師霍華德·貝肯（Howard Backen）重新設(shè)計裝修。易主后的達(dá)娜酒莊表現(xiàn)很不錯，品質(zhì)穩(wěn)定，售價不菲，不僅在韓國市場備受矚目，還得到過國際知名酒評家的高分，比如帕克團(tuán)隊。思福酒莊接下來將如何發(fā)展，就讓我們拭目以待。

達(dá)納酒莊

同樣引人注目的還有白馬酒莊買下的鄰近酒莊圖爾潘飛卓（Chateau Tour du Pin Figeac）。這一收購包括11公頃的葡萄園，能讓白馬酒莊更好地發(fā)展自家的白葡萄酒。白馬酒莊的技術(shù)總監(jiān)在接受采訪時說：“我們十分熟悉鄰居的風(fēng)土，可我們更需要花費(fèi)大量的時間來徹底了解它們的多樣性和潛力。毫無疑問，我們一定會增加白葡萄酒的產(chǎn)量?！?/p>

新氣候、新品種與 未知的未來

或許十年前，一些酒農(nóng)還能勉強(qiáng)說服自己全球氣候變暖只是科學(xué)家的紙上談兵。然而時至今日，這已經(jīng)是每一個普通人都能感知到的現(xiàn)實，對整個葡萄酒行業(yè)來說，更是亟須面對和解決的問題。

從數(shù)年前英國開始種植葡萄并釀酒，到勃艮第給長相思這個原本適宜在氣候更熱的產(chǎn)區(qū)種植的葡萄品種設(shè)定法定產(chǎn)區(qū)，再到世界各地山火頻發(fā)，葡萄產(chǎn)區(qū)深受其害——全球變暖給葡萄酒行業(yè)帶來的困難還遠(yuǎn)不止這些。不過，有問題就總能想到解決辦法。

法國南部普羅旺斯產(chǎn)區(qū)（Provence）的酒莊莊主們此前聚在一起討論他們近來實驗的結(jié)果——主要是耐旱和抗病毒的品種——包括當(dāng)?shù)刂饕母韬Ｄ龋℅renache）和神索（Cinsault），其中有七個外國品種、十二個本地品種、二十五個南法雜交品種，還有十三個不同克隆的神索。絕大部分試驗的品種都已經(jīng)被官方批準(zhǔn)，可以在普羅旺斯丘（C?tes de Provence）法定產(chǎn)區(qū)中使用。2022年法國夏季的高溫使大家變得更加看重耐旱、耐高溫的品種，比如卡拉布雷（Calabrese），它在超過40℃高溫的實驗地也表現(xiàn)良好。

曾一度被官方清單除名的品種魯瑟里（Rousseli）也因其耐高溫的特性被重新考慮，盡管其酒精度高，酸度又偏低，但作為一個輔助品種，還是有可取之處的。從慕合懷德紅葡萄（Mourvèdre）衍生出的白慕合懷德（Mourvèdre Blanc）和灰慕合懷德（Mourvèdre Gris）之前并不是官方批準(zhǔn)的品種，現(xiàn)在也進(jìn)入了實驗考量階段。說不定在不久的將來，它們就會出現(xiàn)在官方批準(zhǔn)種植清單中。

其他產(chǎn)區(qū)也在面對同樣的挑戰(zhàn)，南法產(chǎn)區(qū)的鄰居波爾多，再往西一些的葡萄牙的酒莊都在行動。波爾多重要品種之一的梅樂是在釀造中酒精度易偏高的品種。我們現(xiàn)在看到圣愛美隆的酒精度在14%～15%，且都很常見，其主要混釀的品種就是梅樂。波爾多的長相思需要夜晚的涼爽來保持其清爽和柑橘類果味，但是氣候變暖導(dǎo)致夜間溫度下降幅度大不如前，自然增大了波爾多釀造長相思的技術(shù)難度。

先鋒酒莊

先鋒酒莊

早在2010年，葡萄牙阿倫特如（Alentejo）產(chǎn)區(qū)就有酒農(nóng)實驗了189個不同的品種，測試這些品種在極端炎熱的氣候下能否抗蟲害。實驗結(jié)果顯示：“本地原生品種更強(qiáng)壯，能更好地適應(yīng)變化極端的天氣。”

顯然，我們在接下來的時間里會看到更多本土品種的復(fù)興，就像盧瓦河谷先鋒酒莊牧牛園（Clos du Tue-B?uf）一樣。他們2022年試種了19世紀(jì)的古老品種利納日（Lignage），以此開啟長達(dá)十年的實驗——作為生物多樣性實驗的一部分，不僅是古老的葡萄品種，其他的蔬菜水果品種也在用古老品種做實驗——至于這一與黑皮諾有些許相似的葡萄品種究竟表現(xiàn)如何，答案最快要到2024年才能揭曉了。

2022年，葡萄酒行業(yè)值得一聊的消息還有很多。比如羅曼尼康帝酒莊（Domaine de la Romanée-Conti）的莊主德維蘭先生（Aubert de Villanie）正式退居二線，由其侄兒頂上，新一代開始接手了；加州又劃分出一個新法定產(chǎn)區(qū)SLO海岸（SLO Coast），這是真正意義上的海邊產(chǎn)區(qū)，氣候十分涼爽，是值得期待的風(fēng)土；意大利中部大區(qū)阿布魯佐（Abruzzo）終于有了自己的法定產(chǎn)區(qū)名號IGT；博恩濟(jì)貧院（Hospices de Beaune）拍賣金額再創(chuàng)新高，達(dá)到3100萬美元，是其上一個紀(jì)錄（2018年1450萬美元）的兩倍……這些好消息仿佛在暗示我們，2023，應(yīng)當(dāng)是個好年份。