秦嶺和巴山像兩個摔跤手互不相讓，月河前去勸架，以河為界，北屬秦嶺山地，南沿巴山余脈。漢江不偏不倚，從中蜿蜒穿過，山更加秀美，水更加豐潤，大地更加富饒。因為地處漢江之濱，這塊土地便得名漢濱，僅聽這名字，就知道是個美麗的地方。

我曾先后多次到過漢濱，記得第一次去時還是30多年前，乘的是綠皮火車，坐了一晚上。那時，（安康市）漢濱區(qū)剛剛設立。兇悍的漢江，如一只猛獸般猙獰，讓人望而生畏。房子都建在半山上，從下往上看，臨江的房子更像是掛在山上，不知哪一會兒就會掉下來，或是被洪水卷走。人如螞蟻般聚集在城區(qū)內，出行大多是步行或騎自行車。因為路窄坡陡，即使騎自行車也是走一半推一半，還好上班或辦事的地方離家都不是太遠。一條老街，幾條巷子，不多的政府機構。雖然后來還去過幾次漢濱，但都是路過而已，心中有的依舊是30多年前的景象。

今年春天，受朋友之邀，我再去漢濱。曾經的綠皮火車已經換成了動車。交通的便捷，讓秦嶺已不是屏障；車程的縮短，讓秦嶺南北也沒了距離。一出車站，便看到了花潮涌動。那金燦燦的油菜花，在藍天白云的映襯下，如一幅幅錦緞鑲嵌在青山綠水間?？諝馇逍?，如剛洗過一樣，讓人神清氣爽。

站在高處，放眼望去，一江開闊，兩岸青山，4座大橋銜接漢江兩岸，橋上車水馬龍，橋下是波濤洶涌的漢江。鱗次櫛比的高樓大廈從江岸一直綿延到山上，不管是平地而起，還是依山而建，都巍峨聳立。就在那高樓林立中，是喧囂的市井聲與一城的煙火日子。城市框架的拉大，讓漢江兩岸融為一體，曾經令人憂心的漢江也變成了城中河，如一只小貓般溫柔地蜷縮在固若金湯的堤防中。雖然那江水依然壯闊、洶涌，卻似綠色錦緞般好看。江岸邊滿是游人，有唱歌跳舞的，有攜子帶孫的，有情侶拍照的，有慢步閑逛的……那祥和的氣氛和悠閑的狀態(tài)，正如這座城市的節(jié)奏一樣，舒緩、平和。

在朋友的帶領下，我們順江而上去流水鎮(zhèn)。車在半山腰，水在腳底下。山路彎彎，水路長長。車過安康水庫，那江面便漫延開來，這就是西北五省最大的淡水湖——瀛湖。瀛湖的水碧綠、壯闊。作為南水北調中線的重要水源地，瀛湖是漢濱人將防洪保安、水能開發(fā)與水源保護、生態(tài)旅游完美結合在一起的重要佐證。

我們下車上船，隨著汽笛聲響，水花飛濺，青山速退，蕩起一湖的漣漪。兩岸的山逶迤蜿蜒，湖中的水浩瀚無垠，若不是草木為界，我簡直區(qū)分不出哪是水哪是山了。水路開闊，茫無際涯。我好奇地問朋友：“怎么湖面上不見網箱養(yǎng)魚了？”朋友說，為了保護漢江水質，2018年，政府將湖里的3.1萬口網箱全部拆除，瀛湖又恢復了昔日的面貌。

大約行駛了一個多小時，只見一座座飛檐翹角、青磚黛瓦的馬頭墻如海市蜃樓般浮現(xiàn)在江岸。朋友提示，流水鎮(zhèn)到了。雖然流水鎮(zhèn)是安康四大古鎮(zhèn)之一，曾經是漢江黃金水道的重要碼頭，可是目前的位置卻是一座移民新鎮(zhèn)，曾經的老鎮(zhèn)因為修建安康水電站已經淹沒在湖水中了。

三面環(huán)水，一面依山，讓整個流水鎮(zhèn)如同一只臨水欲飛的雄鷹般矯健。船靠岸，拾階而上，是一條近千米的仿古街。青石鋪就的路面，古樸的石磚墻，紅色的木制格子門窗，噴有彩繪的墻頭，馬頭龍身的雕塑，都給古鎮(zhèn)平添了一份久遠的味道。雖然地處偏僻，但風景秀麗，所以慕名而來的游客一直不斷，他們或去拜訪聞名川陜的祖師殿、仙姑娘娘廟，或去憑吊清朝將軍墳、青天墓，抑或哪里都不去，就在鎮(zhèn)上漫步、喝茶、看景。退漁收網的村民在鎮(zhèn)上開起了飯館、民宿、茶館、土特產店，或者是開起了游船，當起了導游，建起了茶園。勤勞的人兒，總能給自己找出一條生計。

跟著朋友來到村子最高處的一戶農家樂，坐在院壩前，瀛湖的風光盡收眼底，遠處金螺島、翠屏山若隱若現(xiàn)，近處的觀光游船成群結隊。戶主給我們端來茶水，說是自家屋后茶山上新采摘的清明茶。那茶葉在水中如裊裊炊煙般慢慢舒展，又似鶯歌燕舞般輕輕蠕動，漸漸地那水便綠了開來。抿一小口，滿嘴清香，我不知是因為水甜，還是因為茶香，但是我知道，這里的茶葉聞名是因為水好。

站在院壩前，放眼望去，那是一個如詩如畫的漢濱，那是一個欣欣向榮的漢濱。