和院世御精品酒店一隅 。

左上起順時針 秋日的柿子。／鄉(xiāng)會橋車站餐廳。／建水菜市場。／啡粹咖啡。

初見廣慈湖

我們在日暮之時抵達建水，行車至廣慈湖邊，這是屬于建水的另一面。它有著與任何一座現(xiàn)代化城市相匹配的面貌，不同的是，滇南的花木開得繁盛，尤其是四月的藍花楹極其繽紛，映成一片紫藍色云霞，這里實在是老少咸宜的后花園。也難怪廣慈湖總是如此熱鬧，我們駐足在不拘一格的“民間交響樂團”前，首席是笛子，弦樂組由大提琴擔(dān)當(dāng)，有著好嗓子的觀眾興之所至，和上幾句民族小調(diào)。

即使看熱鬧迷失了方向，要找到和院世御精品酒店并不費工夫。余暉垂垂中散發(fā)著淡金色光芒的傳統(tǒng)院落便是目的地——它太美了，即使相隔一段距離，你也會被門庭前精心修飾過的園林，或是那泛著歲月流光的金柱、月梁所吸引，煥新過的燈光并不奪目，照耀著無處不在的木雕細節(jié)。

和院世御精品酒店將滇東南歷史文化與人文風(fēng)情融入酒店的每一處細節(jié)。

和院世御精品酒店戶外就餐區(qū) ，以渾然天成的景致將建水古城的人文山水氣韻盡納于酒店之中。

和院世御精品酒店的朋友告訴我們，這背后是20余位云南本土傳統(tǒng)匠人歷時6年的精心雕琢。此前我對劍川木雕知之甚少，但當(dāng)如此之多的杰作出現(xiàn)在眼前時，一切又令人贊嘆：那種有別于中原文化的熱烈活潑是一種生活態(tài)度，花、草、動物、神仙、神話……題材毫無限制，正如后來我在建水見到的園林，它們同樣不因循守舊，不做過多修剪。

和院世御精品酒店是傳統(tǒng)的一進三院，內(nèi)部設(shè)有三處院落，分別為“醉花陰”“定風(fēng)波”“瑤臺曲”，三層主體小樓圍繞著院落延伸展開，花木、山石、碧水、小橋、游魚、戲臺……酒店緊鄰紫陶街，面朝廣慈湖，此刻卻仿佛遠離人煙，身在一片人文山水中。忽而下起雨，和院世御精品酒店已經(jīng)備好本地特色茶飲，在絲縷茶香間鑒賞“嘉木堂”中的紫陶藏品，不失為一件樂事。

和院世御精品酒店的院落中的花木、山石、碧水、小橋、游魚。

米軌小火車是建水一道獨特的風(fēng)景線。

古色古香的和院世御精品酒店。

“ 汲水人”在建水依然是一個重要的職業(yè)。

古井漫游

在建水的第一個清晨，我是在汲水人的吆喝聲中醒來的。建水口音不難懂，我大致聽出“水”由遠及近，推開窗，果真見到人力三輪車載著數(shù)個水桶叮叮咣咣地碾過石板路，停在門口掛著水牌的人家前，送上當(dāng)日的新鮮井水。我見過許多家的水牌，它或是硬紙板，或是小木板，主人家于正中端端正正地書上一個“水”字，字體花樣繁多，仿佛也是家門招牌，我不禁感嘆這確是“滇南鄒魯、文獻名邦”。

即使自來水早已通達家家戶戶，但井水仍是建水的頭等大事，恐怕也只有在這里“， 汲水人”依然是一個重要的職業(yè)。行前我曾讀作家于堅的《建水記》，他描繪建水“因守舊而鶴立雞群”，循著街上濕漉漉的水跡尋到古井時，我才切身體會到何謂“古典生活世界的活化石”。

建水的古井造型獨特，絕沒有一模一樣的兩口井，雙胞井、四眼井、竹葉井、紅井、龍井……如果說大城市以交通連接點線面，那么建水的城市肌理始于井。井必有靈，井邊都設(shè)有神龕，人們在井邊居家建房，日日汲水、洗菜、浣衣……每一個孩童接受到的最初的教育也必有一條：保護古井不受污染。

歷史上稱“先有指林寺，后有臨安城”，而民間亦有說法，“ 先圈大板井，后建臨安城”。在建水的120余口古井中，西門的大板井名氣首屈一指，建水人喝茶也是一定要用西門井水的，這幾乎成了一種信仰。有好水必有好豆腐，井旁的曾記豆腐坊始創(chuàng)于清光緒年間，五塊錢的豆花豆?jié){自助使這里成為許多游客的第一站，多年來從未漲價。

建水有數(shù)不盡的古跡名勝，古井水制成的豆腐卻是吸引很多人來這里的第一原由，預(yù)想到了建水豆腐的美味程度，沒有預(yù)想到的是：最鮮活的街景是三步一攤，人們圍坐在鋪滿豆腐的鐵條烤架邊，人多的時候，十幾個人排隊也是可能的。攤主不疾不徐地翻動豆腐，這里依然沿用一種古典的計數(shù)方式：客人的面前擺著小碟，每一顆干玉米粒就代表著一塊豆腐，一顆黃豆代表著一塊土豆。原來五毛一塊的新鮮烤豆腐如此甘美，配上三塊錢的玫瑰木瓜水，這是一天中最值得擁有的美妙閑暇時光。

北緯23度的詩意

拜訪朱家花園的那天又是雨天，煙雨濛濛中的深宅大院確乎讓人錯以為到了清秀江南。進門的石匾上寫著家訓(xùn)“循規(guī)蹈矩”，背面為“謹言慎行”，與團山民居中的張家花園遙相呼應(yīng)，其家訓(xùn)為“百忍家風(fēng)”。朱家花園層進疊出，房舍鱗次櫛比，院院相通、院院相連，走進去，如同入了迷宮。宗祠是一套三進院落，前有“小鵝湖”，池前建有水榭，那是朱家的戲臺。

很快，這場雨就過去了，在燦爛的陽光下，朱家大院才漸漸展露出來：翹角轉(zhuǎn)椽，陡脊飛檐。木門花窗、畫軒雕欄造型奇美，錯落有致。木雕和石刻更是一絕，后花園和小鵝湖周圍的青石圍欄上，均有雕鏤精美的浮雕和詩文，有講家規(guī)的，有歌頌自然的，有細數(shù)人生的，好像天地間的美好都是當(dāng)?shù)厝擞脕肀磉_的空間。

我問身旁的本地朋友：“為什么你們要在墻壁上畫畫呢？你們不擔(dān)心它會脫落嗎？”他反問我：“為什么不呢？掉了再畫就是了。”

當(dāng)江南的文人、書畫家、建筑師來到云南時，漢族文化里詩意的美學(xué)開始在此地徐徐展開，他們在庭院里種滿鮮花和綠樹，在每一根雕梁、每一扇窗門上題詩作畫，松竹梅蘭、石頭青苔，喜歡什么便放上什么，這些院落就是一件件作品。

離開朱家花園，據(jù)說燃燈寺附近保留完好的民居還有許多，一路碰到感興趣的民宅我便敲門，大多數(shù)時候總是被熱情款待，就這樣撞進了無一堂里。潔白的影壁和樸素的內(nèi)飾，竟有些侘寂的意味，不過，庭院中的青松翠綠盎然，便顯得不那么寂寥了，一道道茶點在花藝的裝點下，也熱鬧了起來?！盁o一物中無盡藏，有花有月有樓臺”，真好，那種燦爛詩意會一直延續(xù)下去。

左起 雙龍橋的部分建筑。／朝陽樓下的街道 。

人人都是生活家

最有趣的還是建水人。

比如我的忘年交李老師，號閑云，他擁有許多身份：商品設(shè)計師、書法家、畫家、紫陶藝術(shù)家、民宿老板等。但在他經(jīng)營的民宿簡介里，只有一句：我們在這里喝茶、聊天，這是建水的生活方式。我們的確喝了很多茶，也喝了很多酒，一起在吃過涼卷粉的下午，躺在迎暉路廊橋下的長椅上睡午覺，旁若無人。睡醒后，我終于意會，來此地旅行，就是尋找摩登生活的另一個面向。

從李老師家出來，經(jīng)過無名小巷，巷口一側(cè)立著小門板，上書“理發(fā)、修眉、化妝、燙發(fā)、照孝相、洗臉、畫壁畫”，指向一個門牌號，我和朋友開玩笑，這一生都可以在這里解決了。對面院子里當(dāng)庭一棵香樟樹遮住了整個天井，果不其然，有樹蔭的地方就有人睡午覺。走到迎暉路上，好玩的便更多了，古玩鋪子門口堆著石獅子、舊門窗，不知為何，這邊的石獅子總是憨態(tài)可掬，一點兒也不威嚴(yán)。

在建水，手工藝從業(yè)者幾乎隨處可見。不局限于編織、紡織這些常見的手藝，《民國建水縣志》里曾提到，這里活躍著造紙的、織布的、做蓑衣的、釀酒的、榨油的、燒磚的、做瓷器的、編竹的、造醬的、雕刻的……三百六十行，經(jīng)歷現(xiàn)代化后，仍未消失，他們才是這座城市生命力的脈絡(luò)。

我尤其喜歡朝陽樓，這是一個從早到晚都適合打發(fā)時間的地方，盡管它有著十分威武的來頭，始建于明洪武年間，連天安門的設(shè)計都曾借鑒朝陽樓，門頭上的“雄鎮(zhèn)東南”四個大字蔚為壯觀，但在建水，朝陽樓是屬于建水人的公共客廳。日頭高照時，人們在城樓門洞里乘涼、打牌、發(fā)呆；賣藥材的、賣古董的商人好像無心做生意，頭耷拉著，似乎都已睡著；編織草席的老奶奶動作慢悠悠的，好像總也編不完……夜幕降臨，朝陽樓廣場上熱鬧非凡，男女老少手執(zhí)會發(fā)出彈響的盒子跳著舞，它算得上是世界上最小的鼓，有著豐富多變的動態(tài)組合，非常有鄉(xiāng)野趣味。

建水人會吃，沒有人會懷疑這一點。除了聲名在外的建水豆腐，李老師囑咐我一定要清晨去維昌過橋園吃一碗15塊錢的草芽米線。草芽真是一種神奇的植物，此地特有，形似象牙，自有一種難以言喻的清香。我聞著那碗高湯的濃香就饞極了，略略翻動，碗里還有竹筍片、炸酥肉、豬肝、豬血、里脊片、鵪鶉蛋，豆芽、韭菜、紅米線都是自助，一碗下肚，讓人回味無窮。

汽鍋雞的故鄉(xiāng)其實也在這里。在除夕夜，一家人圍坐好，蒸了數(shù)個小時的汽鍋雞被端上桌，這才是節(jié)日該有的樣子。雞肉早已軟爛，精華全在湯里，用當(dāng)?shù)厝说脑捳f：“要喝的就是這一股‘正氣。”在建水這幾日，心里也好像光明了許多，也許是汽鍋雞的功勞吧。

隱秘在村子中的暢園。

暢園下午茶。／鄉(xiāng)會橋車站餐廳來歇腳的人。