張傳壽

（山東工藝美術(shù)學(xué)院，山東 濟(jì)南250300）

1 上古時(shí)期原始服飾

服飾既是實(shí)現(xiàn)人類蔽體護(hù)身需求的標(biāo)配，又是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與文化進(jìn)步的產(chǎn)物。上古社會(huì)至先秦時(shí)期是我國(guó)服飾工藝的萌芽與服飾制度確定時(shí)期。其中原始上古社會(huì)的服飾工藝可視為先民適應(yīng)自然環(huán)境、改造自然環(huán)境的結(jié)果。不同的自然環(huán)境為不同區(qū)域的先民提供了性質(zhì)不同的服飾原材料，如草葉、樹皮、獸皮等。《禹貢》云：“冀州島夷皮服，淮海惟揚(yáng)州島夷卉服。”[1]卉服，清汪森校注“南方草木可衣者，曰卉服?！盵2]但是由于原始史料與考古資料的缺乏，我們尚不能做出十分明確的關(guān)系呈現(xiàn)。但是在山東菏澤田野調(diào)研中發(fā)現(xiàn)民間供奉的神像畫《三皇圖》中便已經(jīng)存在原始服飾變遷的影子。畫像有伏羲、神農(nóng)、軒轅三位人類始祖，其中伏羲、神農(nóng)為結(jié)草環(huán)衣形式，軒轅為身著袍服形制，由此也可窺見民間社會(huì)對(duì)原始上古時(shí)期服制變化的理解，也保留并印證了古籍文獻(xiàn)中提到的“神農(nóng)氏沒，黃帝、堯舜氏作，……黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治”（《周易·系辭下》）的說(shuō)法?！妒琛吩唬骸耙郧耙缕ぃ渲贫绦?，今衣絲麻布帛，所作衣裳，其制長(zhǎng)大，故曰垂衣裳也?！盵1]《古今圖書集成·禮儀典》中也有“伏羲化蠶絲為穗帛”的記載?！赌印まo過(guò)》亦云“古之民，未知為衣服時(shí)，衣皮帶茭，冬則不輕而溫，夏則不輕而清。圣人以為不中人情，故作誨婦人，治絲麻，捆布帛，以為民衣?！薄痘茨献印ゃ嵴撚?xùn)》：“伯余之初作衣也，緂麻索履，手經(jīng)指掛，其成猶網(wǎng)羅。后世為之機(jī)杼勝?gòu)?fù)，以領(lǐng)其用，而民得以掩形御寒?！盵3]由此也確證了農(nóng)耕社會(huì)對(duì)上古時(shí)期出現(xiàn)服飾制作的一貫性理解。

現(xiàn)代考古實(shí)物表明，在山西夏縣西陰村和浙江吳興錢山漾遺址的新石器時(shí)代考古中發(fā)現(xiàn)蠶繭、絹片、絲帶及絲線、苧麻布等，這表示當(dāng)時(shí)原始的絲綢生產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，這一方面說(shuō)明兩地適合桑樹和苧麻生產(chǎn)，為絲麻紡織品的出現(xiàn)提供可能，另一方面也標(biāo)志著先民的服飾制作原料開始實(shí)現(xiàn)了由獸皮、樹皮、樹葉等到絲、麻、葛等織物的轉(zhuǎn)變，使先民告別了草衣獸皮的原始時(shí)代，真正進(jìn)入使用紡織品的文明時(shí)代[4,5]。通過(guò)對(duì)原始巖畫和陶器的考察得知，青海大通縣上孫家寨新石器遺址出土的馬家窯文化舞蹈紋彩陶盆，盆上用影繪的方式表現(xiàn)三組舞人，舞人所穿均為窄袖緊身、長(zhǎng)與膝齊的衣服。還有青海省同德縣宗日遺址出土的馬家窯文化舞蹈紋彩陶盆（圖1，距今約5300-4050年）上畫的舞人均穿緊身上衣，下穿半球形膨起的齊膝短裙。根據(jù)考證可推知，在紡織品出現(xiàn)以后，陶盆人物衣飾為貫頭衣和披單服等披風(fēng)式原始服裝，它們屬于上古原始部族時(shí)代先民的典型衣著。所謂貫頭衫大致用整幅織物拼合，不加剪裁而縫制而成，無(wú)袖，貫頭而著，衣長(zhǎng)及膝。除了貫頭衫外，從新石器時(shí)代原始彩陶遺物還反映出部族時(shí)代的先民服裝已經(jīng)有冠、靴、頭飾、佩飾以及簪發(fā)椎髻用的骨、石、玉等[5]。這些情況表明，部落長(zhǎng)、巫師、卜人等在軍事性活動(dòng)（包括圍獵）和祭祀活動(dòng)的某些情形下，為了象征特定身份或出于特定的目的需要，衣服式樣開始不同于普通人，這為以后服飾等級(jí)制度的發(fā)生發(fā)展奠定了基礎(chǔ)[4]。

圖1 馬家窯舞蹈紋彩陶盆上的舞蹈人服飾Fig.1 Costumes of dancers on Majiayao dance pattern painted pottery basin

2 先秦時(shí)期服飾工藝

到了夏商周三代，由于社會(huì)分化和等級(jí)分工明顯，社會(huì)生產(chǎn)主要由庶民來(lái)承擔(dān)，以血緣關(guān)系組成的家庭為單位。庶民家庭在開展農(nóng)業(yè)耕種的同時(shí)，也結(jié)合各自地域物產(chǎn)開展絲、麻、葛等紡織生產(chǎn)，逐步形成“男耕女織”的基本分工，由此奠定了中國(guó)封建時(shí)代小農(nóng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本生產(chǎn)格局。雖然三代時(shí)期手工藝已實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工，但官府對(duì)手工藝管制嚴(yán)格，民間工藝生產(chǎn)主要以副業(yè)形式存在，專業(yè)工匠被官府勞役所控制，直到春秋末期，官營(yíng)壟斷的羈絆減弱，獨(dú)立的個(gè)體私營(yíng)手工藝生產(chǎn)形式才逐漸發(fā)展起來(lái)，依托城市開設(shè)作坊店鋪，獨(dú)立從事手工藝生產(chǎn)，自產(chǎn)自銷，此外也出現(xiàn)了一些手藝人以手藝求雇傭的“傭肆”，他們共同形成了三代末期“百工居肆”的局面[6]。

2.1 先秦服飾原料基礎(chǔ)——紡織業(yè)的發(fā)展

紡織業(yè)是三代時(shí)期重要的社會(huì)生產(chǎn)部門，除官府控制的紡織作坊生產(chǎn)外，大部分紡織任務(wù)由民間家庭紡織工藝以賦稅形式來(lái)完成。紡織原料主要包括蠶繭、葛、麻等。原始部族時(shí)代最初用于紡織的蠶繭、麻及葛皆為野生，至三代時(shí)，隨著社會(huì)等級(jí)制度的完善、人口的增加，紡織材料消費(fèi)量不斷擴(kuò)大，單純依靠野生蠶繭、野生葛麻已滿足不了社會(huì)需要，人們開始逐步探索人工植桑馴化野蠶和葛麻栽培技術(shù)；商周時(shí)期人們已積累起豐富的蠶桑生產(chǎn)知識(shí)，掌握了蠶的習(xí)性，實(shí)現(xiàn)了對(duì)野蠶的馴化，葛麻已普遍實(shí)現(xiàn)由野生轉(zhuǎn)為人工栽培，種植面積皆有所擴(kuò)大[7,8]。西周時(shí)期官府亦將婦女紡織生產(chǎn)作為“婦功”，與王公、士大夫、百工、商旅、農(nóng)夫等并稱“國(guó)之六職”，設(shè)專門機(jī)構(gòu)“典婦功”管理紡織，設(shè)“典枲”專門管理大麻原料生產(chǎn)，同時(shí)根據(jù)制衣情況對(duì)葛麻布的賦稅標(biāo)準(zhǔn)做了明確規(guī)定。布以匹為單位，一匹長(zhǎng)四丈，幅寬二尺二（今合一尺半），布幅密度和精細(xì)度采用幅內(nèi)的經(jīng)紗數(shù)量表示。八十根經(jīng)紗為一升，一百六十根經(jīng)紗為二升，以此類推，升數(shù)越高，布幅越細(xì)密。倘若布的精粗不合升數(shù)，橫幅和長(zhǎng)度不合尺寸，則不準(zhǔn)用來(lái)納貢賦，也不準(zhǔn)拿到市場(chǎng)上出賣①。同時(shí)人們也以麻布的精細(xì)程度作為辨別等級(jí)身份的象征。如7至9升的麻布為奴隸和罪犯衣料，10至14升麻布為一般平民衣料，15升以上的麻布稱為緦布，精細(xì)如絲綢，為貴族衣料。而粗糙的苴麻纖維，用作貴族喪服衣料，實(shí)現(xiàn)“以禮表哀”之目的[9]。

自商周開始，帝王皆祭拜蠶神，以示對(duì)絲織業(yè)的重視[8]。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，各諸侯國(guó)鼓勵(lì)農(nóng)桑生產(chǎn)，對(duì)桑麻種植量進(jìn)行了明確規(guī)定?！吨芏Y·地官·載師》：“凡宅不毛者有里布，凡田不耕者出屋粟，凡民無(wú)職事者，出夫家之征”?！吨芏Y·閭師》：“凡庶民……不樹者無(wú)槨，不蠶者不帛，不績(jī)者不衰”，即對(duì)不從事養(yǎng)蠶、紡織的人家不準(zhǔn)穿帛戴孝，這在以孝為重的民間社會(huì)來(lái)說(shuō)屬于重刑范疇。《孟子·盡心上》記載：“五畝之宅，樹墻下以桑，匹婦蠶之，則老者足以衣帛矣?！盵6]這些措施為三代紡織業(yè)的發(fā)展奠定了原料基礎(chǔ)[6,10]。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，我國(guó)的紡織業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展。以臨淄為中心的齊魯一帶，土地肥沃，適宜植桑種麻，盛產(chǎn)羅紈綺縞，不僅能夠自給，還大量輸出，“冠帶衣履天下”，成為我國(guó)最早出現(xiàn)的紡織中心。此外，以陳留、襄邑為中心的平原地區(qū)也是重要的紡織地區(qū)，當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的美錦與齊紈魯縞齊名，逐步確立了我國(guó)紡織業(yè)生產(chǎn)中心主要集中在黃河流域中下游地區(qū)的局面[8,10]。以紡織業(yè)為基礎(chǔ)，我國(guó)北方民間刺繡業(yè)逐漸繁榮。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，齊國(guó)的刺繡技藝名聞全國(guó)，“齊郡世刺繡，恒女無(wú)不能”[11]。三代時(shí)期平原地區(qū)的毛紡織水平較原始部族時(shí)代有所進(jìn)步，出現(xiàn)了平紋與斜紋組織的利用，但與絲麻葛紡織相比，由于毛紡織不被官府貴族重視，紡織尚不精細(xì)，主要為貧苦平民穿著，借以御寒[10,12]。

2.2 先秦民間服飾類型

先秦時(shí)期的服飾出現(xiàn)多種形式。呂思勉認(rèn)為“古之服：蔽上體者為衣。其后分別短者曰襦，長(zhǎng)者曰袍、衫。下體親身者為裈。有襱可蔽脛?wù)咴谎F?！盵1]《左傳·僖公二十七年》援引《夏書》稱夏代“明試以功，車服以庸”，意思是夏代出現(xiàn)用車馬及服飾品類顯示有功者身份的做法?！蹲髠鳌は骞哪辍窌x人數(shù)戎子駒支說(shuō)：“乃祖吾離被苫蓋?！薄妒琛吩唬骸把詿o(wú)布帛可衣，惟衣草也?！盵1]夏代出現(xiàn)禮冠“收”、禮服“純衣”和常服“毋追”，鄭玄注解“純衣”為“士之祭服”，“毋追”為“行道之冠也”[5]。商代服飾較夏代已有明確考古出土記載。河南安陽(yáng)殷墟婦好墓出土的玉俑便是上衣下裳穿戴，具體形制為交領(lǐng)、大襟、右衽、窄袖、短身[13]。意思是衣領(lǐng)交于胸前，右衣襟壓住左衣襟，袖口窄，衣服不長(zhǎng)。商代下層百姓多以梳辮裝飾。至周代，服飾的禮制化與等級(jí)性更為明顯，出現(xiàn)冕服、弁服、裘服等官方禮服形式?！吨芏Y》《禮記》《儀禮》等古籍著述中皆有記載[14]。

可以說(shuō)，服裝工藝發(fā)展至夏商周三代時(shí)，不再是單純的物質(zhì)性滿足，而是“施章乃服明上下”[15]，成為貴賤等級(jí)、尊卑有別的象征。受此限制，庶民服裝與所從事的紡織生產(chǎn)不相符。以麻布衣為例，庶民以大部分紡織產(chǎn)品當(dāng)做賦稅上交王室及封臣，自己只能穿密度和精細(xì)度最差的麻布衣[9]?！抖Y記·郊特牲》記載，“野夫黃冠，黃冠，草服也?！币庵甘裼星锖笥貌萸o編織服裝的做法[15]。三代庶民習(xí)慣跣足，后來(lái)也以草、麻、樹皮等作草鞋，式樣簡(jiǎn)單，僅做一鞋底，以繩系腳面，體現(xiàn)了身份的低微[15]。

西周時(shí)期染織技藝已明顯提高，能從植物和礦物中提取顏料，形成完整的生產(chǎn)和管理體系。由于周人崇尚紅、黃兩色，黑色則被看作低賤之色，庶民只能穿著暗灰色的赭石、青、黑色服裝[15]?！对?shī)經(jīng)·豳風(fēng)·七月》：“無(wú)衣無(wú)褐，何以卒歲？”意思是平民身穿褐衣為主的服飾[16]。《箋》云：“褐，毛布也?！薄睹献印る墓稀罚骸霸S子衣褐。”《注》曰：“褐，以毳織之，若今馬衣?！盵1]

伴隨春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期“禮崩樂壞”，服飾制度亦受影響，例如原來(lái)專為貴族日常穿用的深衣，已被庶民百姓當(dāng)作“吉服”穿著。深衣（圖2），“下裳用六幅，每幅又交解為二，共裁成12幅，以應(yīng)每年有12個(gè)月的含義。據(jù)《禮記·深衣》記載，深衣是君王、諸侯、文臣、武將、士大夫都能穿的，諸侯在參加夕祭時(shí)就不穿朝服而穿深衣。儒家認(rèn)為深衣的袖圓似規(guī)，領(lǐng)方似矩，背后垂直如繩，下擺平衡似權(quán)，符合規(guī)、矩、繩、權(quán)、衡五種原理，所以深衣是比朝服次一等的服裝?！盵17]庶人以深衣當(dāng)“吉服”穿著最早應(yīng)盛行于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，男女皆可穿用。此可視為官民服飾流通的見證。

圖2 長(zhǎng)沙子彈庫(kù)楚墓帛畫中男子著深衣摹畫圖Fig.2 A man with deep clothes in silk paintings of Chu Tomb in Changsha Ammunition Depot

3 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，原始上古社會(huì)至先秦時(shí)期我國(guó)民間服飾雖受禮制影響，但不同于貴族的禮制服飾追求禮制化表現(xiàn)，它們?nèi)砸员阌趧谧鳛樘刭|(zhì)，以低檔的麻葛作原料，衣料低廉、形制簡(jiǎn)單。

注釋：

①周代用料12幅的右衽深衣普及。為了便于深衣的裁制，周代制定了織物幅寬和匹長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。不合標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)出售。據(jù)《考工記》載：布、葛、帛的幅寬為2.2尺，約合今0.5米；匹長(zhǎng)4丈，約合今9米。這樣，每匹可裁制深衣1件?？胺Q我國(guó)最古老的紡織標(biāo)準(zhǔn)。參見上海文化出版社2007年出版的《中國(guó)服飾史略》（黃士龍），P19-20。