葛青青

（華南農(nóng)業(yè)大學，廣東 廣州510642）

性別的區(qū)分是建立在生理特征的差異上的，指的是男女兩性的區(qū)別。近年來，輿論場中不斷設(shè)置的性別議程，最后都粗暴地演變?yōu)槟信畠尚躁嚑I的敵對。2020年脫口秀女演員在節(jié)目中“調(diào)侃男性”后，引發(fā)激烈的討論。薛芮[1]在評議這一事件時認為，雖然脫口秀內(nèi)容并未直接描述“身體”本身，但性別議題始終是從身體出發(fā)的文化建構(gòu)。

在傳統(tǒng)的男權(quán)社會中，女性的政治、經(jīng)濟、社會地位上相對處于弱勢和從屬地位，服飾、妝容的不斷創(chuàng)新成為女性“自我補償”的方式。服裝學科不乏對于性別與服飾關(guān)系探討，但多以女性服飾的研究為主。本研究從藝術(shù)人類學的角度下考量無性別主義與現(xiàn)代服裝發(fā)展的內(nèi)在聯(lián)系，從性別與服飾關(guān)系的角度，圍繞無性別服裝的發(fā)展與演變，在理性思考的基礎(chǔ)上希望能為后續(xù)的研究提供一些參考。

1 無性別主義的內(nèi)涵與外延

無性主義，其本質(zhì)對性別邊界的模糊。二戰(zhàn)以來的女性主義，否定性別二元對立論，強調(diào)忽略性別差異，消除性別歧視，倡導多元化和差異性，并跳出傳統(tǒng)女性主義的男女平權(quán)框架，致力于由男性話語向著女性話語的轉(zhuǎn)換與建構(gòu)[2]。性別無差異化的思潮進入人們的日常生活中，成為一種社會現(xiàn)象，引起人們對于性別本身的思考。男女性別對立在一次次的博弈中逐漸消解，取而代之的是男女在思維上的性別模糊化。

人類的性別可以從生理性別、心理性別和社會性別三個層次進行劃分。人的生理性別是由染色體、基因等生理要素所決定的，心理性別形成源于胎兒對自我的性別認同。榮格在他的精神分析理論中，提到阿尼瑪（anima）和阿尼姆斯（animus）的概念，阿尼瑪原型是男性心中女性的一面，阿尼姆斯原型則是女性心中男性的一面。這一理論從心理學的角度印證了人的情感和心理狀態(tài)是同時兼顧兩性的傾向的，論證了無性別主義存在的合理性。

西蒙·波伏娃[3]在《第二性》中寫道：“女性并非是天生的，而是后天形成的?！比藚^(qū)別于動物的地方在于，動物只具有生理性別，而社會屬性作為人的基本屬性，決定了除生理性別外，人還具有社會性別。在社會意識的投射下，女性被期待成為妻子或母親的社會性別角色。男性雖處于社會的支配地位，受社會意識的裹挾，丈夫和父親的社會角色被淡化，也被社會和歷史剝奪了自我的話語權(quán)。在性別模糊的語境下，無性別主義成為一種趨勢。

2 服裝性別特征的分野與模糊

服裝對于人類而言不再只是簡單地滿足生理和物質(zhì)需求，而更多地是作為人體與外部社會環(huán)境的連接，是一種符號象征。性別的劃分是服裝的基本特征之一，在不同的時代有著不同的表現(xiàn)形態(tài)。無性別主義下，現(xiàn)代服裝的性別劃分開始模糊。

2.1 中外男女服裝的分野與流變

中國古代服裝的演變基本延續(xù)“上衣下裳制”和“上下連屬制”，深受中國“天人合一”傳統(tǒng)哲學觀和封建禮制的影響，服裝要求盡量遮掩身體。漢代及以前男子和女子的服裝式樣差別不大，男子的外衣統(tǒng)稱為袍，女子的穿著深衣或分體的襦裙。魏晉南北朝時期，漢代服裝的定式在民族交融的過程中被打破，傳統(tǒng)的深衣制被男子擯棄。隋唐至宋，經(jīng)濟繁榮發(fā)展，文化包容多元，男裝以圓領(lǐng)窄袖袍衫為主，女裝式樣日漸豐富起來。清代初期要求漢人改服易冠，規(guī)定“從男不從女”，男子下身改裙為褲，而女子的服飾則是滿漢并存。民國時期后，我國的男女兩性服飾朝著現(xiàn)代化的方向發(fā)展。

西方古代的服飾以披掛式和纏繞式為主，男女基本同制同形。羅馬式時期，男子下半身的服裝出現(xiàn)了褲子“布萊”和襪子“肖斯”，褲子“布萊”是男子穿著的特權(quán)。14世紀中葉，男、女服裝出現(xiàn)了造型上的分化。男子服短上衣和緊身褲，女子服裝上半身緊身合體，下半身的裙子寬大、拖裾，更富有裝飾性[4]。直至19世紀，男女服裝的性別差異明顯產(chǎn)生，男裝不再追求任何形式的裝飾，簡單、深色的套裝成為男性著裝的首選，褲裝成為象征男性特征的符號，不允許被女性穿著，女性的著裝則成為男性社會地位和財力的象征。服裝成為性別角色的表征的同時，也在建構(gòu)著男女兩性的社會性別特征。

2.2 現(xiàn)代服裝性征的模糊與弱化

現(xiàn)代服裝性征的弱化起始于女性開始穿著褲裝。19世紀中期，歐洲一部分女權(quán)主義者提出改革服裝運動，希望女性可以在公共場合穿著褲裝。1851年，阿梅利亞·詹克斯·布盧默設(shè)計了寬松土耳其式長褲，也稱燈籠褲[5]，在當時引起了很大的爭議，女性穿褲裝被限制在有限的私人空間里。真正將褲裝引入現(xiàn)代女性服裝的人是Coco Chanel（可可·香奈兒），她將男裝的面料、造型和便于行動的機能性帶入到女裝設(shè)計中，將女性從蕾絲緊身胸衣中解放出來。1920年，她設(shè)計的針織面料的?；晟?、休閑女裝長褲，成為一種風尚。牛仔裝和工裝的的流行，縮小了男、女裝之間的性別差異，女性穿著褲裝，也不再作為性別革命的先鋒標志，轉(zhuǎn)向普通女性的日常穿衣需求。

女性服飾找到了現(xiàn)代理想樣式，但是它們在逐漸完成了對現(xiàn)代男裝的模仿后，仍帶有明顯的女性特征，保持了男女服裝的隔閡。20世紀60至70年代，在時髦放縱的社會大變革的時代，以反叛、反主流、追求自我和平等為內(nèi)核的青年亞文化興起，雌雄同體的造型一定程度上打破了性別的刻板印象，無性別主義在時尚界蓬勃發(fā)展。

Yves Saint laurent（伊夫·圣·羅蘭）在1966年設(shè)計的吸煙裝Le Smoking，借鑒男性西裝套裝元素，既擁有男裝的簡潔、帥氣和干練，也保留了女裝的高雅柔美特點，符合當時女性的需求。時裝設(shè)計師Hardy Amies（哈代·艾米斯）提出“孔雀革命”的口號，他主張以雄性孔雀的艷麗，來代表男性著裝的華麗化風格，將男性從傳統(tǒng)性別刻板印象中解救出來。男裝女性化設(shè)計嘗試，推動嚴肅的男裝朝著個性表達的方向發(fā)展。

男、女裝在彼此借鑒和交融的過程中，性別的邊界逐漸模糊和消解。服裝性征的弱化，實際上是性別觀念的解放，跳出社會給予男女性別角色各自的條框，人們開始專注于對自我生命的探索與解讀。

3 無性別主義在服裝上的體現(xiàn)

墨西哥的女畫家Frida Kahlo（弗里達·卡羅）在《剪了短發(fā)的自畫像》（圖1）中她穿著深色的西服套裝，剪短的發(fā)型，連同標志性的一字粗眉和胡須一起，很大程度地模糊了自己的性別特征。

圖1 《剪了短發(fā)的自畫像》

David Bowie（大衛(wèi)·鮑伊）以一位來自火星的中性人Ziggy Stardust的形象出現(xiàn)在人們面前，開啟了一個新的性別時代，作為“雌雄同體”之父，他的火星人藍紅閃電妝（圖2）對時尚產(chǎn)生著深遠的影響。

圖2 David Bowie（大衛(wèi)·鮑伊）

不同于中性風服裝，無性別服裝無明顯性別特征，在設(shè)計上不僅僅表現(xiàn)為男女同款，更多還有對于服裝“雌雄同體”和“性別轉(zhuǎn)化”的玩味與探索。無性別主義在高級時裝和秀場中表現(xiàn)得更加激進和具有先鋒性。

川久保玲、三宅一生和山本耀司在巴黎時裝周上展示了單色彩、寬大輪廓，突破性別界限的系列服裝，他們的服裝設(shè)計不注重對與人體形態(tài)的勾勒，用破壞、怪異元素來反對服裝對于性別的規(guī)訓。各大秀場中的女性服飾趨向帥氣利落，而時裝設(shè)計師們對于男性服裝的創(chuàng)新與探索，則更顯現(xiàn)出無性別主義下的性別流動感。Thom Browne讓男模同時身著正式禮服以及婚紗（圖3），用一件衣服完成了對性別的流動狀態(tài)的詮釋，這已經(jīng)不僅僅是無性別，而是充分的自由、毫無拘束。

圖3 Thom Browne 2018 春夏

無性別主義在日常服飾中的演繹，在廓形上就體現(xiàn)了性別模糊，以H型為主，廓形量感適中，消弭了消費者在初次選購時對于傳統(tǒng)男女裝在廓形上的刻板印象。不規(guī)則、不對稱的設(shè)計手法，常用于無性別服飾的設(shè)計中，異材質(zhì)的拼接滿足人們反常規(guī)的心理需求。從色彩上來看，基礎(chǔ)款的單品多以黑、白、灰等無彩色或高級灰為主，設(shè)計款的服裝用色大膽，具有敘事性的撞色拼接設(shè)計，給予消費者視覺感官上的強刺激，但色彩多無明確的性別指向性。無性別服裝很少使用具象的圖案，多是對圖案進行抽象化處理和解構(gòu)重組。在裝飾方面，以無性別指向性的數(shù)碼印花圖案為主，金屬鏈條、荷葉邊、蝴蝶結(jié)、蕾絲等元素也被普遍運用在無性別服裝中。

4 現(xiàn)代服裝的無性別主義發(fā)展趨勢

無性別主義在時尚領(lǐng)域的興盛，并非徹底模糊男女服飾的性別界限，而是超越性別上的束縛，將目光轉(zhuǎn)向“人”的本身，無論是男性還是女性，都擁有自由地通過服裝來表達“本我”的權(quán)力。無性別主義服飾的發(fā)展，推動著時尚民主的進程。

近年來，無性別主義時尚逐漸脫離“高級定制”“小眾”的語境，進入時尚產(chǎn)業(yè)的主流對話中?？鞎r尚品牌ZARA推出了“無性別”系列服裝，包含T恤、衛(wèi)衣和運動長褲等一系列簡單實用的基礎(chǔ)款單品，色彩也以白色、灰色等中性無彩色為主。匡威（CONVERSE）公布了名為“SHAPES”的首個無性別服裝系列，該系列整體設(shè)計基于體型輪廓形狀而非性別。

在我國，無性別主義對潮牌服裝影響較大，創(chuàng)辦于2018年的Bosie打造無性別服裝實驗室，抓住了中國年輕人審美升級、文化自信和國牌認可度提高的節(jié)點。憑借國潮“起死回生”的李寧和太平鳥之類的傳統(tǒng)服裝品牌，也大量推出了無性別服裝產(chǎn)品。無性別服裝不斷沖擊和影響著現(xiàn)代人的審美觀念，同時也刺激了無性別主義消費的增長。

時尚場的“涓滴理論”（Trickled down effect）就是說時尚總是從上層階級流向低層群體。時尚圈的無性別主義思潮，也下沉到人們的日常生活著裝中去。但值得注意的是，隨著市場的下沉，無性別服裝的內(nèi)涵，還不能完全被通俗市場的經(jīng)營者所接受和領(lǐng)悟，無性別服裝有朝著男性化單向發(fā)展的可能性。有意識或無意識地抹去女性化設(shè)計元素都是不可取的，同時也不是人們所期望的“無性別服裝”。無性別主義的目的是擺脫選擇服裝時的性別限制，不再去考慮身為某種性別應(yīng)當如何穿著。

5 結(jié)語

無性別服裝模糊了性別間的界限，男女兩性服裝逐漸從對立走向和解。安妮·霍蘭德曾提到：“性本身就是隱藏在時裝樣式背后的強大動力，不論時裝樣式的設(shè)計是否注意到著裝者的性別特征。性別特征已經(jīng)不再是簡單地男女之間的區(qū)別?！盵6]無性別服裝不再局限于小眾時尚先鋒群體的狂歡，逐漸被大眾所接受。其主要原因隨著性別議題的不斷推進，不僅是女性，更多的男性也期望能從固有的社會性別的束縛下掙脫開來，人們開始考慮作為一個獨立的個體，存在的意義。

以往，公共事務(wù)與家庭事務(wù)之間的區(qū)分導致了男、女兩性服裝呈現(xiàn)不同的性別特征。隨著社會的發(fā)展，公共事務(wù)與家庭事務(wù)的分工模式，由男女合作所替代。在社會框架之外自我個性表達與個體主張才是這個時代最重要的訴求。無性別服飾的發(fā)展，并不是對以往建立起來的時尚秩序的全部推翻，而是在重構(gòu)性別觀念的同時，在服裝的選擇上可以有更加自由的和真實的自我表達。