文 | 楊睿婷 圖 | VOUGE RANWAY

三個風(fēng)格迥異老牌時裝屋的歷史沉浮

截至2022年，有14家時裝公司被高級縫紉工會聯(lián)合會（La Chambre Syndicale de la Haute Couture）認(rèn)定為高級定制時裝屋，而這一數(shù)字在1945年是100個，隨著時尚產(chǎn)業(yè)工業(yè)化，許多品牌越來越難以遵守時裝屋的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。歷史上有著獨特風(fēng)格并遵循高規(guī)格制作標(biāo)準(zhǔn)的老牌時裝屋不在少數(shù)，經(jīng)歷了歲月變遷，有的品牌歷久彌新，保持著一貫的高水準(zhǔn)屹立在時尚圈頂端，有的經(jīng)歷了長達半世紀(jì)的沉寂，剛剛踏上“復(fù)興”之路，有的則因為經(jīng)營不善宣布破產(chǎn)。

>>Christian Lacroix 1988年秋冬系列

>>Gabrielle Chanel

“流行稍縱即逝，但風(fēng)格永存”

西方服裝史的女裝現(xiàn)代化進程中，曾把20世紀(jì)20年代稱作“香奈兒時代”在第一次世界大戰(zhàn)時，男性大多奔赴前線，婦女成了戰(zhàn)時勞動力的唯一資源，女裝也因此產(chǎn)生了劃時代的大變革，富有“機能性”的“男士女服”成為流行。第一次世界大戰(zhàn)后，加布里?！は隳蝺海℅abrielle Chanel）敏感地抓住社會變化，以及當(dāng)時女性對于個性自由解放的渴望與追求，將服裝設(shè)計從以男性審美為主的潮流，轉(zhuǎn)變成表現(xiàn)女性自身的美感與個性，首創(chuàng)性地把當(dāng)時男子用作內(nèi)衣的毛針織物用在女裝上，推出針織面料的男士女套裝、長及小腿肚的褲裝，她果敢地打破了晚禮服一定要設(shè)計成拖地長裙的規(guī)則，把它縮短到與日常服裝一樣的長度，她反對過去的高級時裝像“鴿子那樣挺胸凸”，主張造型簡潔、樸實、舒適自如，色彩單純、素雅。至今象征著女性獨立、自尊、自強的“香奈兒套裝”的基本原型就產(chǎn)生于這個時代。

>>Chanel小黑裙

>>Chanel 1992年春夏系列

>>Chanel 1992年春夏系列

1926年，Chanel第一次發(fā)布她的“小黑裙”，卸去戰(zhàn)前的大帽、窄裙擺和繁復(fù)的裝飾，長至膝蓋，帶著幾分帥氣的纖細(xì)造型，用珍珠、胸針、胸花、腰帶等作為配飾，“小黑裙”是簡約大方的極致體現(xiàn)。1971年，Chanel去世，回溯歷史。終其一生，她都在致力于為現(xiàn)代職業(yè)婦女設(shè)計“盡可能簡練樸素的服裝”，因此被人們稱為“運動型之母”。

1983年，卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）擔(dān)任Chanel的總設(shè)計師，將Chanel的時裝推向了另一個高峰。老佛爺繼承了Chanel的簡約、奢華，完美提煉了其優(yōu)雅精髓，又適當(dāng)?shù)丶尤胍恍┬略?，比如運動、搖滾元素，引領(lǐng)時尚潮流的同時，還將Chanel的高級定制發(fā)揚光大，將其引領(lǐng)上一條摩登典雅的康莊大道。他用適當(dāng)?shù)目鋸堉厮芰薈hanel，“雙C”Logo、山茶花、斜紋軟呢，把這些經(jīng)典元素變成了時尚的標(biāo)志。

>>Elsa Schiaparelli

“讓身體適應(yīng)衣服”

前段時間，各大網(wǎng)站被一組復(fù)古奇幻的高定秀場刷屏，閃耀的串珠、絢爛的花卉、葡萄藤蔓、鏤空血管心臟無一不讓人驚艷贊嘆，這個品牌正是近幾年受到Lady Gaga、金·卡戴珊等女明星青睞，獲得大量曝光重回大眾視野的意大利老牌時裝屋夏帕瑞麗（Schiaparelli）。

Schiaparelli成立于1927年。同年，創(chuàng)始人艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）的處女作—錯位視覺蝴蝶結(jié)針織衫席卷時尚界，視錯覺也成為Elsa Schiaparelli標(biāo)志性設(shè)計手法。這位20世紀(jì)最離經(jīng)叛道的設(shè)計師，也被世人稱為Chanel最強勁的對手，與Chanel解放女性身體的設(shè)計理念不同，Schiaparelli認(rèn)為應(yīng)該讓身體去適應(yīng)衣服。作為最早將“超現(xiàn)實主義”藝術(shù)引入時裝領(lǐng)域的先鋒設(shè)計師，Schiaparelli的設(shè)計用色強烈、裝飾奇特，新奇與幽默流淌在品牌的時尚血液中。

各大品牌與藝術(shù)家聯(lián)名創(chuàng)作在現(xiàn)在看來不是什么新鮮事，但在一百年前，Elsa Schiaparelli就已經(jīng)與一系列藝術(shù)家跨界合作。在Elsa合作過的眾多藝術(shù)家中，不能不提的當(dāng)屬“超現(xiàn)實主義”大師達利（Dalí），他們一起創(chuàng)作出許多驚艷的作品，其中最廣為人知的便是被溫莎公爵夫人（Wallis Simpson）穿著的“龍蝦裙”。

Schiaparelli還是服裝設(shè)計領(lǐng)域的開拓者和革命者，她不僅設(shè)計了第一件帶胸罩的泳衣和裹身裙，還革命性地顛覆時尚認(rèn)知：首次把拉鏈和化纖材料應(yīng)用于時裝。立體骨骼連衣裙、倒置的高跟鞋狀帽子等在當(dāng)時震驚時裝界的設(shè)計，如今還可以在一些品牌的設(shè)計中看到它們的影子。

第二次世界大戰(zhàn)之后，Elsa Schiaparelli一改以往的浮夸風(fēng)格，推出“新簡約主義”風(fēng)格，但當(dāng)時的巴黎時裝圈早已重新洗牌。1954年，Elsa Schiaparelli關(guān)閉這個存在了27年的時裝屋。

2006年，沉默了近半個世紀(jì)的Schiaparelli被Tod's集團收購，并邀請離開時尚圈多年的克里斯汀·拉克魯瓦（Christian Lacroix）為Schiaparelli設(shè)計復(fù)出后的首個系列，后續(xù)又找來多位知名設(shè)計師為其設(shè)計，但始終未能復(fù)興。

直到2018年，丹尼爾·羅斯伯里（Daniel Roseberry）成為Schiaparelli的創(chuàng)意總監(jiān)，近兩年Schiparelli頻頻出圈的造型就出自他手，Daniel Roseberry的設(shè)計富有強烈結(jié)構(gòu)感和“超現(xiàn)實主義”的幽默風(fēng)格，與Schiaparelli大膽前衛(wèi)的品牌基因一脈相承。

>>Christian Lacroix

>>Christian Lacroix 2009年秋冬系列

“More is More”

為Schiaparelli設(shè)計復(fù)興后首個系列的Christian Lacroix被譽為“時裝界的調(diào)色大師”和“巴黎高級定制第一把交椅”。與極簡主義相悖，“More is More”才是Christian Lacroix的設(shè)計理念，他的設(shè)計繁復(fù)典雅、高貴奢華、天馬行空，兼具南法的熱情和西班牙的妖嬈風(fēng)情。

Christian Lacroix于1987年創(chuàng)建自己的同名時裝屋，在這之前，20世紀(jì)60年代興起的“年輕風(fēng)暴”和“嬉皮士運動”改變了服裝的流行風(fēng)格，女裝趨于輕便簡潔。Christian Lacroix的設(shè)計復(fù)興了“巴洛克”時期的審美風(fēng)格，配色濃郁艷麗、戲劇化十足，十字架與圣心等標(biāo)志性圖形為他的設(shè)計籠罩上了一層神秘的宗教色彩。觀看Christian Lacroix的秀猶如徜徉在博物館里，觀看精美的油畫。

但極致是把雙刃劍，Christian Lacroix致命的浪漫奢華，一方面成就了品牌在時尚界不可磨滅的地位，另一方面，不計成本的奢侈用料和極致的工藝細(xì)節(jié)追求使其制作成本居高不下，即使在品牌最輝煌的時期，也沒有盈利過。2008年發(fā)生全球金融危機后，在經(jīng)濟下行趨勢下，品牌經(jīng)營更是雪上加霜。到2009年，Christian Lacroix累計虧損約1.5億美元，宣布破產(chǎn)。同年7月7日，在巴黎的羅漢宮裝飾藝術(shù)博物館Christian Lacroix舉行了最后一場秋冬高定秀，在最絢爛時做了一場盛大的告別。