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Verner Panton時鐘長于簡約、低飽和設(shè)計風(fēng)格的北歐大師中，Verner Panton顯得叛逆。在這位丹麥建筑、工業(yè)設(shè)計師的作品里，六七十年代的風(fēng)格得到了延續(xù)，并且影響了整個20世紀(jì)下半葉的設(shè)計。這座掛鐘是個代表：金屬鋁身、圖案對沖、高度協(xié)調(diào)性。

TAG Heuer泰格豪雅Monaco特別版計時碼表

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70年代的復(fù)興早在20世紀(jì)90年代后期就已經(jīng)蔚然成風(fēng)，最初的標(biāo)志之一是泰格豪雅對摩納哥的重新詮釋。1969年，摩納哥系列以午夜藍色和亮白色的搭配拉開了接下來10年的序幕，隨后表款的變化也反映了整個70年代流行文化的變遷。光譜變換的尾端，該系列出現(xiàn)了一款前所未有的亞光黑色表款：“Dark Lord”。亮橙色和白色的點綴，凸顯了它作為賽車手戰(zhàn)術(shù)裝備的實用性。今年的特別版是系列首次使用黑色涂層鈦金屬，再次成為70年代末設(shè)計的一聲回響。

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LED，跳字顯示，為了方便駕駛員不用傾斜手腕直接讀時便也做成傾斜的屏幕……即使不談?wù)擃伾捅須ば螤睿坏┠阆崎_70年代腕表歷史的一角，其下的寶藏可供挖掘，奇門遁甲，層出不窮，與當(dāng)下的作品大不相同。

在創(chuàng)意如汩汩流水的70年代，當(dāng)然也有一些作品表達自我的方式更為雋永。譬如寶璣的Classique經(jīng)典系列。圖中的7337腕表的表盤以環(huán)形排布的大麥紋（Grain dorge）潤飾小時刻度圈邊緣，棋盤紋裝飾小秒盤，而巴黎釘紋則鐫刻于表盤中央。月相盈虧顯示窗的漆面星空中環(huán)繞鐫刻著云朵圖案，以明亮的浮雕及磨砂凹槽描繪月亮。視窗的組合令人聯(lián)想到No. 3833懷表等歷史作品。自20世紀(jì)30年代末起，寶璣于腕表佳作中重新引入懷表的經(jīng)典設(shè)計，如璣鏤刻花表盤及錢幣飾紋表殼。這個趨勢在20世紀(jì)70年代最終深化，并出現(xiàn)了如今的Classique經(jīng)典系列。

優(yōu)秀的制表即是省略掉你所了解的東西，它們依舊存在于你的作品中，它們的特質(zhì)依然會顯現(xiàn)出來。從這個角度看，70年代的基因保留在所有的腕表中。

從左至右：Jaeger-LeCoultre 積家北宸系列日歷腕表Tudor 帝舵 游俠型腕表Breguet 寶璣Classique經(jīng)典系列7337腕表

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Audemars Piguet愛彼 Royal Oak腕表

我們知道20世紀(jì)60年代是什么樣的：大膽、明亮的色彩。于是緊隨其后的70年代，必定有著艷麗的基調(diào)。彩色純色所帶來的精致、奪目的視覺，是Two-Tone腕表所難以實現(xiàn)的。這也是為什么我們看到70年代有許多純金腕表的原因。

色彩之外，在60年代末，人們已經(jīng)感受到了70年代的主要特征：從此圓形手表不再是主宰。1968年，百達翡麗以Golden Eclipse完美的橢圓預(yù)示著幾何時代的到來，1969年，泰格豪雅發(fā)布了第一個自動計時機芯的方形Monaco，隨后，枕形的Carrera和Autavia都采用了枕形表殼。

70年代誕生了一些從未從大眾視野中淡出的經(jīng)典作品。比如愛彼的Royal Oak（1972年）和百達翡麗的Nautilus（1976年）。Gerald Genta，這位或許是鐘表歷史上最為傳奇的設(shè)計師，為各種超級品牌的創(chuàng)造性工作，不僅留下了一些奉為圭臬的作品，也帶來了表殼表鏈一體化造型的流行，至今仍在引領(lǐng)趨勢。這兩年來，這一趨勢甚至仍然在變得更加明顯。圖形設(shè)計、時髦視覺、全新的佩戴方式，沒人覺得為了讓這個行業(yè)看起來更加多元化而在里面班門弄斧、添油加醋是一種褻瀆。

在這樣的年代，蕭邦的Happy Diamonds系列誕生了，從輕盈而自由的瀑布中汲取靈感，蕭邦制表工坊決定摒棄鑲嵌的束縛，讓鉆石在腕表的藍寶石水晶玻璃表鏡間靈活滑動。同樣另辟蹊徑的，還有愛馬仕的Kelly，它的金屬表鏈不僅可以鑲嵌鉆石，還可以單獨作為項鏈佩戴。

Chopard 蕭邦Happy Diamonds腕表Hermès 愛馬仕 Kelly腕表

1979年，美國顧客正熱切期待一款高級名貴的運動型腕表的出現(xiàn)，同年，伊芙· 伯爵創(chuàng)作了Piaget Polo。它是他第一只為響應(yīng)市場需求而非打造潮流而設(shè)計的腕表，在過去幾十年間，Piaget Polo系列從不脫離它獨有的風(fēng)格：拋光與磨砂交替的飾面， 均勻的放射圖案。

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幾乎每一款20世紀(jì)七八十年代推出的重新詮釋的腕表，都是基于傳統(tǒng)鐘表業(yè)遭受有史以來最大危機之前推出的型號。

1969年12月25日，第一枚石英手表的出現(xiàn)傾覆了機械制表業(yè)，超過1000家公司倒閉、5萬名員工失業(yè)。在20世紀(jì)70年代，勞力士積極參與開發(fā)了第一枚瑞士石英機芯，并推出了自產(chǎn)的石英腕表，但后來勞力士決定放棄石英技術(shù)，堅持機械表的研發(fā)，繼續(xù)在自己最有優(yōu)勢的領(lǐng)域內(nèi)繼續(xù)發(fā)展。

那個時代，勞力士也開始與一些知名機構(gòu)、卓越體育人士以及杰出藝術(shù)家合作，帶動了贊助文化和體育活動的風(fēng)潮。雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）就創(chuàng)立于那個10年，向那些旨在豐富人類知識、改善人類福祉的創(chuàng)新計劃提供資助。

1982年，勞力士推出格林尼治型Ⅱ（GMT-Master Ⅱ ），搭載了不同于50年代的第一代格林尼治型的新款機芯，讓時針可以獨立調(diào)校。為了表示此技術(shù)演進，搭載新機芯的表款便命名為格林尼治型Ⅱ。自此，使用與調(diào)校腕表的方式愈趨簡易且操作更為直觀。

Rolex勞力士格林尼治型Ⅱ 18K白色黃金款表盤由鐵質(zhì)隕石切割而成，在太空飄浮的過程中，隕石內(nèi)以鐵和鎳為主的金屬成分逐漸結(jié)晶，形成獨一無二的花紋。