李娟娟

在出土的元代納石失織物中，有一類織物含有異文體圖案，研究普遍認(rèn)為是阿拉伯書法體，呈帶狀式樣，且多出現(xiàn)在服裝兩肩部位，為“肩襕”形制，本文研究對(duì)象即為此類“異文體肩襕”紋飾。目前學(xué)界對(duì)其的研究主要圍繞兩個(gè)方面：一是通過實(shí)物對(duì)蒙元時(shí)期紡織品出現(xiàn)的異文體圖案尤其是錦袍上出現(xiàn)的異文體圖案在絲綢之路上的流變進(jìn)行分析，并將結(jié)果作為服飾斷代的參考；二是通過實(shí)物和圖像對(duì)比，認(rèn)為元代肩襕形制可能源于中亞，并從衣料的剪裁和圖案的布局等視角對(duì)元代異文體肩襕成因進(jìn)行分析。以往的研究均基于對(duì)散落在世界各地博物館、機(jī)構(gòu)收藏的出土服裝及遺址圖像整理并進(jìn)行分析，由于部分實(shí)物出土地和年代并不明朗，如沒有相應(yīng)史料文獻(xiàn)支撐，會(huì)使結(jié)論帶有較多的推測(cè)性，新材料的出現(xiàn)也會(huì)對(duì)已有研究結(jié)論帶來沖擊。而中國服飾史的研究，對(duì)元代肩襕形制及其文化的認(rèn)識(shí)會(huì)影響對(duì)明清服裝紋飾的研究，因此，在已有的研究基礎(chǔ)上有必要對(duì)其來源和流變進(jìn)一步厘清。筆者從伊斯蘭紡織品服飾文化的視角入手，通過梳理阿拉伯、波斯史料及相關(guān)文獻(xiàn)，結(jié)合出土實(shí)物和圖像，運(yùn)用比較研究的方法，對(duì)元代異文體肩襕紋飾進(jìn)一步溯源，重點(diǎn)對(duì)其紋飾來源、文化內(nèi)涵及形成過程進(jìn)行分析，以期為相關(guān)領(lǐng)域的研究提供進(jìn)一步的參考。

一、 異文體肩襕紋飾的來源

1、伊斯蘭提拉茲紋飾

圖1：異文錦（正、背面），內(nèi)蒙古達(dá)茂旗明水墓出土，內(nèi)蒙古自治區(qū)文物考古研究所藏，蒙古汗國時(shí)期

圖2：織金錦, 伊朗東部出土, 美國克利夫蘭藝術(shù)博物館藏（Cleveland Museum of Art），13 世紀(jì)中期

圖3：迪奧斯克里德斯（Dioscorides），《藥物志》（De Materia Medica）手抄本書頁, 19.2厘米×14厘米, 土耳其托普卡比薩雷博物館藏（Topkapi Saray Museum），公元1229年

圖4：辮線袍及細(xì)節(jié)，大衛(wèi)收藏（David collection），13～14世紀(jì)

2、提拉茲的來源

提拉茲是借用波斯人詞匯，最初是“刺繡”的含義，隨著提拉茲紋飾的流行，含義擴(kuò)大，后來也用以表示有刺繡裝飾的袍服，尤其是代表統(tǒng)治階層身著有文字裝飾帶的袍服，提拉茲帶狀紋飾或制成彩色穗帶，或縫在面料上，也被廣泛運(yùn)用在石刻、建筑、玻璃、陶器或雕刻在木頭上。阿拉伯歷史學(xué)家伊本·卡爾敦（Ibn Khaldūn，1332 ～ 1406 A.D.）對(duì)提拉茲有詳細(xì)的闡釋，“提拉茲是力量和權(quán)力的華麗的象征，一些王朝的習(xí)俗是在他們穿著的衣緣上用刺繡刻上他們的名字或特定標(biāo)記，用以代表他們自己，題寫的文字可在面料的經(jīng)緯編織中一覽無余，他們用與衣服其它部位相區(qū)別的金線或有顏色的線，將銘文織在服裝上，由織工來安排織造的過程，因此，帶有提拉茲的皇家袍服是皇權(quán)和威嚴(yán)的體現(xiàn)，君主將帶有提拉茲的袍服賜給他想到賜給的人。在伊斯蘭之前，波斯國王把自己的肖像、與國王相似的形象或表示權(quán)威的有特定含義的形象和圖案裝飾在衣服上，而穆斯林王子則用他們的名字代替了這些肖像和圖像，添加了用以贊美神、表示美好寓意的詞語，在倭馬亞王朝和阿巴斯王朝，這是一件最重要并且有榮耀的事情?！绷硪环N觀點(diǎn)認(rèn)為，把統(tǒng)治者的名字印在袍服上，在伊斯蘭之前這一風(fēng)俗就已經(jīng)存在，一個(gè)證據(jù)是猶太典籍《塔木德》 （）（2～5 A.D.)就提到“拉比（猶太學(xué)者）的袍子簽上猶太宗主的名字”，薩珊波斯國王延續(xù)了這一風(fēng)俗。但由于文獻(xiàn)資料的缺乏，未能找到將猶太學(xué)者的袍子簽上宗主的名字這一風(fēng)俗與伊斯蘭提拉茲之間的聯(lián)系。也有西方學(xué)者將提拉茲源流追溯到巴比倫人的傳統(tǒng)，在巴比倫王國，奴隸被刻上主人的姓名，一個(gè)國王的大臣和仆從穿著飾有國王名字的服裝很正常。足以證明，在伊斯蘭文明到來之后，阿拉伯人延續(xù)了波斯王朝的紋飾藝術(shù)并加以創(chuàng)新，形成伊斯蘭世界自己的藝術(shù)風(fēng)格，其中，最為流行的是提拉茲的運(yùn)用。

3、伊斯蘭榮譽(yù)服賜服制度

綜上，提拉茲與榮譽(yù)服是伊斯蘭服飾制度及其文化重要的兩個(gè)組成部分，此為提拉茲流行的源頭所在。史料有諸多記載蒙古汗國時(shí)期提拉茲紡織品貿(mào)易交流的興盛，提拉茲作為伊斯蘭榮譽(yù)服的象征符號(hào)，它的流行已成為一種絲路“時(shí)尚”。1271年忽必烈改國號(hào)為元，元朝在對(duì)外關(guān)系上基本上承襲了成吉思汗的舊制，采取開放的對(duì)外政策。伊斯蘭宗教和文化在蒙元的發(fā)展呈上升趨勢(shì)，元代對(duì)伊斯蘭教的政策基本上來自成吉思汗對(duì)各種宗教的包容態(tài)度，“因?yàn)椴恍抛诮?，不崇奉教義，所以，他沒有偏見，不舍一種而取另一種，也不尊此抑彼……他一面優(yōu)禮相待穆斯林，一面極為尊重基督教徒和偶像教徒?！遍_放的宗教和貿(mào)易政策環(huán)境為紋飾的傳播和交流提供了契機(jī)。提拉茲隨著絲綢之路貿(mào)易的交流傳入元代的中國。

二、 異文體肩襕紋飾的形成過程

元代服飾采用異域風(fēng)的提拉茲肩襕形制，溯其形成過程，基于學(xué)界目前的研究，筆者重新梳理了5～14世紀(jì)中亞、西亞和中國出土的壁畫圖像和實(shí)物，運(yùn)用比較研究的方法，將其置于歷史變遷的視角進(jìn)一步厘清與分析。

1、中亞粟特人服飾肩襕與埃及“科普特”服飾肩襕

粟特是中國史書記載的西域古國之一，活動(dòng)范圍在今中亞阿姆河與錫爾河之間的澤拉夫善河流域，中亞“粟特地區(qū)”和“粟特人”這兩個(gè)詞第一次出現(xiàn)在公元前6世紀(jì)的波斯帝國貝希斯屯銘文上，青銅時(shí)代處于波斯阿契美尼德王朝統(tǒng)治之下。658年粟特歸順唐朝，651年阿拉伯侵襲粟特九國，于722年屠城片治肯特（Panjikent），粟特九國漸漸沉寂于阿拉伯的鐵蹄之下。在中亞古城撒馬爾罕以東出土珍貴的片治肯特古城遺址，如圖5a所示，遺址大廳南墻壁畫《宴飲圖》中的粟特人服飾具有肩襕紋飾，端坐的粟特人被描繪成粟特武士而非趕著駱駝風(fēng)塵仆仆的商人模樣，另一幅為戰(zhàn)斗的突厥武士,如圖5b,突厥武士身穿護(hù)甲，頭戴尖頂頭盔，與粟特武士頭飾有著同樣的尖頂。如圖6a,另一處遺址片治肯特藍(lán)廳壁畫英雄人物魯斯塔姆（Rostam）身著服飾有肩襕紋飾，魯斯塔姆是波斯史詩中的英雄勇士，兩處壁畫仿佛均想通過肩襕紋飾展示的是武士形象，因?yàn)槲覀兛吹綗o論是端坐的粟特人還是戰(zhàn)神魯斯塔姆，均佩戴著刀和劍，而且同時(shí)期無論中國隋唐出土的武士俑，還是西方畫像中羅馬軍團(tuán)士兵，佩戴的護(hù)肩甲也為帶狀形制，服飾紋飾采用這一“符號(hào)”象征也未嘗不可。況且，在7世紀(jì)中葉，突厥文化滲透到粟特地區(qū)，突厥武士曾經(jīng)令人聞風(fēng)喪膽，以至于突厥的蹀躞帶、盔甲、帶把手的銀杯等都是粟特人喜好的物品，片治肯特壁畫中描繪的粟特人和突厥人服飾也較為相似。圖6b所示粟特人宴飲圖，粟特人一副悠閑的裝扮，更接近生活場(chǎng)景，這類服飾形制也更接近隋唐時(shí)期的“胡服”。除這兩處遺址外，在11世紀(jì)塞爾柱突厥帝國崛起中、西亞之前，沿著陸上絲綢之路，無論是中古西域還是中古中國，并未發(fā)現(xiàn)有肩襕紋飾的粟特人形象，因此，并無充足的證據(jù)表明肩襕式樣是由中亞粟特人沿著陸上絲綢之路傳入中國的。

圖5：帶谷倉的大廳壁畫，中亞片治肯特（Panjikent）古城遺址，塔吉克斯坦杜尚別國家古物博物館藏（National Museum of Antiquities），公元700～725年

圖6：魯斯塔姆及粟特人宴飲圖，中亞片治肯特（Panjikent）古城遺址，俄羅斯埃爾米塔什博物館藏（Hermitage Museum），7～8世紀(jì)

埃及5～9世紀(jì)丘尼克（Tunic）服裝的肩袖部均有帶狀紋飾，是當(dāng)時(shí)極為流行的“科普特”（Coptic）藝術(shù)形式。丘尼克服裝形制來源于古羅馬服飾，從古羅馬到拜占庭經(jīng)歷了兩袖由無到有、形制由寬變窄的變化，科普特藝術(shù)前后受到希臘羅馬化及拜占庭、薩珊波斯以及伊斯蘭藝術(shù)的影響，紡織品圖案豐富多樣。公元642年，阿拉伯人征服埃及，伊斯蘭第一世襲制王朝為倭瑪亞王朝（Umayyad, 661～750A.D.），建都于西亞敘利亞的大馬士革。如圖7，埃及出土大量伊斯蘭化前期具有肩襕形制的丘尼克，丘尼克帶狀紋飾較多出現(xiàn)于兩肩，圖案以圓形紋章為主，代表性紋章之一為希臘酒神狄俄尼索斯（Dionysus）形象（7a右），狄俄尼索斯形象通過絲綢之路的傳播到中國成為我們熟知的“醉拂菻”圖案（中國史書中記載羅馬為拂菻國），如中國甘肅出土的鎏金銀盤，盤中為“醉拂菻”酒神騎獅的形象。另一種典型圖案為帕提亞騎士圖案（7b右），帕提亞帝國在中國史書中記載為安息國，公元前250年至公元225年，帕提亞帝國領(lǐng)土從加勒比海到印度河廣闊領(lǐng)域，這類圖案母題從希臘傳到埃及后，成為埃及紡織品流行圖案，11世紀(jì)后圖案在保留母題的形象下輪廓逐漸簡(jiǎn)化成抽象的線條。帕提亞騎士圖案經(jīng)絲綢之路傳到中國，成為紡織品上我們多見的“安息射”圖案。

圖7：丘尼克，埃及出土，美國紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館藏（Metropolitan Museum of Art），約5～9世紀(jì)

關(guān)于片治肯特粟特服飾肩襕形制與科普特肩襕形制之間是否具有關(guān)聯(lián)性，筆者并未找到相關(guān)記載，但至少證明，服飾審美具有時(shí)代性和共通性特征，在伊斯蘭前期的中亞和西亞，這一形制均符合當(dāng)時(shí)人們的審美旨趣。

2、塞爾柱突厥帝國時(shí)期提拉茲肩襕（約10世紀(jì)～13世紀(jì)中葉）

塞爾柱（Seljuk）突厥源于突厥人的分支之一烏古斯部落，游牧于錫爾河中游，皈依伊斯蘭教，10世紀(jì)下半葉大部分塞爾柱人遷徙到錫爾河下游，塞爾柱突厥在反伽色尼王朝（Ghaznavid，962～1186 A.D.）的斗爭(zhēng)中發(fā)展壯大，至1040年，塞爾柱突厥人托格雷爾伯克率兵繼續(xù)向伊朗西部進(jìn)行擴(kuò)張，公元1055年占領(lǐng)了西亞巴格達(dá)，消滅了布威希王朝（Buyids , 945～1055 A.D.），擁戴凱伊姆為阿巴斯王朝哈里發(fā)，哈里發(fā)賜予他七件榮譽(yù)袍和七個(gè)奴隸，象征哈里發(fā)國家的七個(gè)區(qū)，還替他配了兩柄劍，以示任命他為東方和西方的統(tǒng)治者。塞爾柱帝國在馬力克沙赫（Malik Shah）統(tǒng)治時(shí)期，疆域西抵地中海東岸，東至興都庫什山。11世紀(jì)末，歐洲發(fā)動(dòng)了野蠻的十字軍東征，塞爾柱王朝缺乏統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，帝國開始衰落。

如圖8所示為墓葬出土約公元1000年塞爾柱帝國前期的丘尼克，藍(lán)地黃色絲線紋飾，復(fù)合斜紋組織，袖、肩和腰部刺有黃線庫法體銘文，銘文寫有布威希王朝王子管家的名字“Gadan-Farrukh”，較大處的銘文高度為15厘米。布威希王朝是統(tǒng)治伊朗西南部和伊拉克的封建王朝，信奉伊斯蘭教，提拉茲為紡織品使用紋飾。從出土年代考慮，這件服裝當(dāng)為提拉茲肩襕服裝的雛形，也說明布威希王朝開始將提拉茲紋飾用于服裝肩部，與蒙元時(shí)期肩襕前后左右對(duì)稱分布略有不同，這件服裝的提拉茲肩襕設(shè)計(jì)在后肩位置。

圖8：丘尼克，復(fù)合斜紋組織，絲綢，美國華盛頓哥倫比亞區(qū)紡織博物館藏（Textile Museum in Columbia），約公元1000年

1055年塞爾柱突厥消滅了布威希王朝，塞爾柱中期（約11世紀(jì)中葉～12世紀(jì)初）錦袍提拉茲帶狀紋飾在服裝上的設(shè)計(jì)位置發(fā)生了變化，以領(lǐng)口為中心，偏向前肩的位置，目的是更為突出提拉茲銘文的功能性。圖9現(xiàn)為美國大都會(huì)博物館藏的一件塞爾柱錦袍，為丘尼克形制，緯面復(fù)合斜紋工藝，源于伊朗，但出土地不明，周身為大團(tuán)窠紋飾，團(tuán)窠內(nèi)為對(duì)鵝隔著生命樹成對(duì)出現(xiàn)，此類對(duì)鳥對(duì)獸紋樣在中西亞織物中較多出現(xiàn)，普遍認(rèn)為源于中亞粟特紋飾，團(tuán)窠間各個(gè)角度有一匹小馬，團(tuán)窠周圍圍繞庫法飾體銘文，“榮耀” “繁榮”“勝利”反復(fù)出現(xiàn)，中國絲綢博物館也藏有此類大團(tuán)窠外圍纏繞庫法飾體的織物。圖10為卡塔爾阿勒薩尼收藏的錦袍，此錦袍與圖9錦袍圖案和形制幾乎一樣，區(qū)別在脖領(lǐng)和袖口增加了毛皮邊，腰間有一條紅白相間的捆扎帶，放射性碳測(cè)試表明捆扎帶和毛皮織造年代約為1026～1160年間，以領(lǐng)口為中心有一窄條狀顯眼的提拉茲，在肩部略向下的位置，上面寫有“艾馬利克”“艾穆尤德”“艾曼蘇爾”（Al-malik al-mu’ayyad al-Mansur），當(dāng)為這件袍子所有者尊貴的稱謂。可看出提拉茲銘文是織在袍子上，并非事先設(shè)計(jì)在布料上，銘文處并無斷縫剪裁的痕跡，兩袖用裁下的布料縫合，可見兩袖對(duì)鵝上下身反向的圖案。

圖9：塞爾柱時(shí)期錦袍及細(xì)節(jié),伊朗或中亞，美國大都會(huì)藝術(shù)博物館藏（Metropolitan Museum of Art），11～12世紀(jì)

圖10：塞爾柱時(shí)期錦袍及細(xì)節(jié)，含絲綢、棉花、毛皮，130厘米×185厘米，伊朗或中亞，卡塔爾阿勒薩尼收藏（Al Thani Collection），公元1026～1160年

塞爾柱晚期（約12世紀(jì)初之后）錦袍提拉茲延續(xù)了前期的前肩部左右對(duì)稱的設(shè)計(jì)，既有如圖11所示將提拉茲襕飾縫合于前肩部，連接衣身前后片，以求得大團(tuán)窠圖案的完整性，隨著織造技術(shù)和織金技藝的提高，又有如圖12所示，提拉茲襕帶已預(yù)先設(shè)計(jì)在布料上，提升整件服裝紋飾的整體性和審美性。圖11為邦瀚斯（Bonhams）藏錦袍，金色地飾以棕色和淺綠色絲線紋樣，中亞“恰袢”形制，大團(tuán)窠內(nèi)為對(duì)鳥反轉(zhuǎn)圖案，團(tuán)窠周圍環(huán)繞庫法體飾體，內(nèi)容為“almalik al-muzaffar al'a”, 即“勝利之王”。提拉茲置于前肩部醒目的位置，內(nèi)容為“'umila li-ughurli al-jama bi-kuchafin”，即“這件吉祥的錦袍是在kucha fin織造的”，目前有觀點(diǎn)認(rèn)為“kucha fin”可能為“kucha”（庫車，古龜茲國）和“ fin”（為Qiuci-jin中jin的阿拉伯語化詞，指“錦”）的組合，因此指向此錦袍生產(chǎn)地可能為庫車。從細(xì)節(jié)可知提拉茲襕帶上下的圖案雖拼湊，但仍不吻合，當(dāng)為將衣料裁剪所致，后將提拉茲襕帶縫合，如果是預(yù)先設(shè)計(jì)的襕帶，設(shè)計(jì)師不可能不考慮圖案的完整性。譬如圖12為阿迦汗博物館藏錦袍，仍然可以看到提拉茲以領(lǐng)口中心橫貫前肩部的位置，說明塞爾柱帝國時(shí)期提拉茲紋飾設(shè)計(jì)的延續(xù)性，從細(xì)節(jié)可知襕帶已預(yù)先設(shè)計(jì)在布料上，保證了對(duì)鳥紋樣連接處十字型圖案的完整性，顯然得益于紡織織造技術(shù)的提高。另如圖13，我國黑龍江阿城金代（1115～1234 A.D.）齊國王完顏晏墓出土齊國王服裝飾有變體梵文的肩襕和膝襕，《金史·輿服志》記載，“十五年制曰：‘袍不加襕，非古也?！烀馁Y官公服皆加襕?！庇钟?，“其衣色多白，三品以皂，窄袖，盤領(lǐng)，縫腋，下為襞積，而不缺袴。其胸臆肩袖，或飾以金繡。”金人衣服的胸前、肩頭和衣袖上，有用金繡做裝飾。變體梵文刺繡在金人墓葬服裝上，當(dāng)為護(hù)佑吉祥之意。香港著名的收藏家賀祈思（Chris Hall）收藏金代藍(lán)色地鹿紋狩獵錦袍，兩袖刺有帶狀銘文，與伊斯蘭服飾兩袖上肘部位帶狀銘文紋飾有著異曲同工之妙，通過這兩件金代帶狀銘文服裝，我們至少得以判斷，帶狀銘文紋樣也已為金人所喜好。

圖11：塞爾柱時(shí)期錦袍及細(xì)節(jié)，中亞，邦瀚斯拍賣行藏（Bonhams），12～13世紀(jì)

圖12：塞爾柱時(shí)期錦袍及細(xì)節(jié)，中亞，加拿大阿迦汗博物館藏（Aga Khan Museum），13世紀(jì)

圖13：醬色地織金絹錦袍及細(xì)節(jié)，黑龍江省阿城完顏晏墓出土，黑龍江文物考古研究所藏，金代

綜上，塞爾柱突厥帝國延續(xù)了布威希王朝提拉茲肩部襕帶設(shè)計(jì)紋飾，并進(jìn)行改造將后肩部設(shè)計(jì)置于前肩部位以符合塞爾柱人審美傾向，并突出銘文，凸顯其功能性和象征性，隨著織造技術(shù)和織金工藝的提高，銘文織于面料，保證了衣身主圖案的完整，增加了服裝紋飾的整體協(xié)調(diào)性和審美性。

3、蒙古汗國時(shí)期提拉茲肩襕（約13世紀(jì)中葉～14世紀(jì)中葉）

12世紀(jì)，塞爾柱帝國許多蘇丹國分離出去，一部分塞爾柱突厥人被馬穆魯克統(tǒng)治，馬穆魯克于13世紀(jì)中葉占領(lǐng)埃及后直到16世紀(jì)初為奧斯曼帝國征服。1243年蒙古西征，征服巴格達(dá)，僅有的塞爾柱余力羅姆蘇丹國成為蒙古國的附庸國直到1330年滅亡。蒙古人將塞爾柱時(shí)期前肩部提拉茲移到肩部，以領(lǐng)口為中心，成前后左右均勻?qū)ΨQ分布，形成肩襕形制，圖14為阿迦汗博物館藏蒙古汗國時(shí)期錦袍，辮線形制，錦袍周身為小團(tuán)花，外圍是用庫法體變形型體圍繞的大團(tuán)窠圖案，難以辨識(shí)具體內(nèi)容，肩襕用條狀花紋緣飾，緣飾設(shè)計(jì)似乎保留了塞爾柱時(shí)期前肩部提拉茲的“痕跡”，香港蘇富比拍賣行（Sotheby）藏伊兒汗國時(shí)期錦袍與賀祈思收藏的蒙古汗國時(shí)期錦袍提拉茲肩襕形制均有此特征，圖15為卡塔爾伊斯蘭藝術(shù)博物館收藏的蒙古女袍大袖袍，亦如此類肩襕形制與圖案特征，這類錦袍還有許多出土實(shí)物，共同的特點(diǎn)是：（1）設(shè)計(jì)上，延續(xù)了塞爾柱時(shí)期以領(lǐng)口為中心左右對(duì)稱分布的提拉茲帶狀形制，襕帶置于肩部位置，前后左右均勻?qū)ΨQ分布形成肩襕形制，為固定化程式，增強(qiáng)了視覺審美效果；（2）塞爾柱時(shí)期提拉茲銘文多為可識(shí)別的具體內(nèi)容，如錦袍生產(chǎn)地、擁有者或象征榮耀、身份地位的詞語，而蒙元時(shí)期銘文更突出其裝飾性，同時(shí)，夸張的變形銘文成為象征榮耀和身份地位的服飾“符號(hào)”和“密碼”；（3）提拉茲肩襕紋飾用于辮線袍和大袖袍，是這一時(shí)期的特征，也充分說明蒙古人將異域服飾文化與本土服飾文化很好地結(jié)合。

圖14：蒙古錦袍及細(xì)節(jié)，伊朗或中亞，加拿大阿迦汗博物館藏（Aga Khan Museum），13～14世紀(jì)

圖15：蒙古大袖袍及細(xì)節(jié)，卡塔爾伊斯蘭藝術(shù)博物館藏（Museum of Islamic art, Qatar），12～ 13世紀(jì)

元代蒙古人采用提拉茲肩襕紋飾，究其成因，筆者認(rèn)為，其一、金線提拉茲紋飾契合蒙古貴族階層尚金喜好，對(duì)奢華服飾的需求。元代賜服制度具有代表性的是質(zhì)孫宴，《元史·輿服志》對(duì)天子質(zhì)孫和百官質(zhì)孫及其冬夏服都進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定，質(zhì)孫宴最重要的一個(gè)特點(diǎn)是預(yù)宴者必須穿戴御賜的質(zhì)孫服，且以衣服的華麗相炫耀，賜服為元代貴族風(fēng)俗，擁有可汗賞賜的服裝，那是榮耀和權(quán)威的體現(xiàn)。而提拉茲象征著榮耀、身份和地位，正契合元代貴族階層的需求；其二、從織造技術(shù)考慮，元朝西征時(shí)帶回了大量“西域織金綺紋工匠”，波斯、阿拉伯等地技術(shù)熟練的西域織工和中國織工一起織造納石失，以滿足元代上層貴族和對(duì)外交流的需要，也促使元代納石失織造技術(shù)和織金技藝達(dá)到頂峰，甚至超過了中亞、西亞的織造水平；其三、從元代服飾制度考慮，橫襕形制符合中華“衣襕”文化，對(duì)“襕”帶的使用自古有之，可上溯至漢代時(shí)期的深衣。出于尊貴和文化象征的需要，中國古人創(chuàng)制了上下分裁的一體式深衣，并賦予其公平、正直、禮讓、無私的象征?！对贰ぽ浄尽贰对湔隆芳啊缎略贰肪涊d有四品和五品職官服云袖帶襕或云袖襕飾。盡管提拉茲銘文為異域風(fēng)，但其襕帶形制符合中華古制，也更加促使元代統(tǒng)治階層將其作為服飾紋樣。

三、 結(jié)語

元代服飾采用提拉茲這一具有異域風(fēng)情和設(shè)計(jì)的紋飾，并用之于肩襕，是中西多元藝術(shù)和文化交流與融合的產(chǎn)物，體現(xiàn)了元代多元兼容的絲綢藝術(shù)和文化的包容性。肩襕形制在不同的時(shí)空和地域?yàn)楫?dāng)時(shí)的人們所喜愛，如絲綢之路驛道上，中亞的片治肯特、西亞的埃及、巴格達(dá)、法爾斯、大不里士等。提拉茲肩襕紋飾經(jīng)歷西亞布威希王朝、塞爾柱突厥帝國、到蒙元時(shí)期成型，契合統(tǒng)治階層對(duì)榮耀身份和地位的需求，保留了此象征性“符號(hào)”特征，并實(shí)現(xiàn)了由功能性向裝飾性的轉(zhuǎn)變。蒙古帝國時(shí)期形成“提拉茲肩襕”固定程式，在這一歷史演變過程中，服飾紋飾的使用跨越時(shí)空地域，突出了紋飾的流行性和象征性，其宗教含義逐漸淡化，紋飾的使用在體現(xiàn)絲綢之路服飾文化交流的同時(shí)，也體現(xiàn)出每一時(shí)代紋飾的流行時(shí)尚、人們對(duì)其的審美傾向以及社會(huì)對(duì)多元藝術(shù)與文化的容納、吸收改造并與本土化相結(jié)合，元代服飾對(duì)提拉茲肩襕紋飾的使用，也更加證明中華服飾 “融匯中西”的燦爛文化。

注釋：

① 楊雪、劉瑜：《絲綢之路出土的異文錦袍與東西方紡織服飾藝術(shù)交流》，《服裝學(xué)報(bào)》，2021年第2期，第138-147頁。

② 謝菲、賀陽：《元代服飾肩襕考》，《湖南省博物館館刊》，2019年第1期，第98-103頁；謝菲、賀陽：《辮線袍“肩線”結(jié)構(gòu)及其形成原因》，《裝飾》，2019年第9期，第88-91頁。

③ 趙豐、屈志仁：《中國絲綢藝術(shù)》，北京：中國外文出版社、美國：美國耶魯大學(xué)出版社，2012年，第354頁。

④ 周順賢、袁義芬：《阿拉伯書法藝術(shù)》，寧夏：寧夏人民出版社，1993年，第39-45頁。

⑤ R. B. SERJEANT,, LEBRAIRIE DU LIBAN, Riad Solh Square, Beirut, 1972，p.113.

⑦ ibid.5, pp.7-8.

⑧ S. D. Goitein,, The Jewish Quarterly Review,Vol. 45, No.1(Jul. 1954), pp.30-38.

⑨ 北京大學(xué)東方語言文學(xué)系波斯語教研室：《波斯?jié)h語詞典》，北京：商務(wù)印書館，2017年，第929頁。

⑩ STANFORD JAY SHAW,, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962,p.288.

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