張奕璇

我小時候是由奶灌大的，現(xiàn)在是由面撐起的。

恐怕我身上的皮膚、身內的臟器、心里的意念，都是先由淀粉累加的吧。我不知道我吃下的面粉有多少，若是細細算一算，疑心有上百個我重了吧。

陜西八大怪里有一怪叫“面條像褲帶”，這恐怕是外鄉(xiāng)人認知陜西最深的印象吧。褲帶二字沒有夸張的成分，全是寫實。扯面扯得實在是挑戰(zhàn)喉嚨，喉嚨狹小的人吃了可能會噎住，因此只能細嚼慢咽，但褲帶面吸溜吸溜的感覺由此全無。因此陜西大部分女的都是大口吃面，然后吸溜嗞面，肆無忌憚，與男人比毫不遜色，全然看不到吃砂鍋涼粉米飯時的優(yōu)雅。

油潑扯面，面是次之，潑出的油才是整碗面的靈魂與核心。潑油是有講究的，油得精準潑在蒜末和辣子面上，一手潑油，一手澆醋，馬虎不得，如此做出來的面，就會油味飄香、醋味沁人。

若是有人問我，你最喜歡聽什么或是最令人陶醉的聲響？我不裝高雅，不會回答什么D大調、協(xié)奏曲之類;也不會清高，說什么鳥鳴婉轉、山泉汩汩。我定會回答：熟油潑在面上發(fā)出的刺啦噼啪的聲音最讓我陶醉。不僅陶醉，而且垂涎三千尺。若是廚房傳出這般悅耳之聲，想必是面做好了，就會急匆匆跑到廚房抽出筷子大快朵頤了。潑油是樂聲，更像是一種信號，是吃面前的序曲。聽油潑聲，其實也是吃面的一部分。

吃面可沒有什么儀式感方面的講究，不同于西餐里刀與叉的關系復雜，抄起筷子端起碗就行。與其說就餐的禮儀在此活動中被漠視，不如說是關中人的剽悍豪放使然。大塊吃肉，大碗喝酒，大口咥面，在陜西這塊地域上沒有什么奇怪的。下館子吃面，室內顧客聲音隆隆，老板和老板娘必定是喜笑顏開;吃家人做的面，啃蒜的聲音清脆，吸面的聲音雄渾，吃完后喝碗面湯，原湯克原食，打個飽嗝（這個可不能在公眾場合打），這就是很理想的就餐狀態(tài)。

蒜要一瓣一瓣剝，面要一條一條吸，菜要一口一口吃，想必油潑面的大老碗里，也存放著關中人眼中獨特的世界與哲學。吃面能讓人心情愉悅，怨氣、懷疑、難過通通被拋到腦后，用筷子用力攪一攪粘面，仿佛整個世界都是自己的。在外和同事有不順心事了，在內孩子學習成績又后退了，一邊想著這月的開銷惦念著空癟的錢包，一邊大口咥著老婆做的一碗油潑面;如果兩口子冷戰(zhàn)，不要擔心，往往矛盾從這碗面里化解——男的率先打破了沉默：

“面挺好?！?/p>

“你說啥？”

“我說面挺好，調的味可以。”

“知道就好，我不給你做你上哪兒吃這好的面去？”

想必此時女的翻了白眼，隨后是假怒，再隨后臉上就堆上了笑了。男的必定是好話一堆，夸的是面，其實間接夸了做面的人。隨后，兩人就又頭對頭、笑臉對笑臉地埋頭吸溜吃面了。

扯面之于我，實在是續(xù)命藥之于病患，太陽光之于植物，諸葛孔明之于劉備，如魚得水。不是嗎？水不能一天不喝，面不能一周不吃。我還清晰地記得幾年前在北京旅游的時候，五天都不見半點面條，把我難受的那個勁兒，真是讓我永生難忘。還有一次，我和父親去看望在江蘇太倉出差的母親。江南水鄉(xiāng)，靈秀之地，弇山園的美景的確是夢幻一般，然而廊橋柳岸下是否也有熱氣騰騰的一碗面？很幸運，這次不同于之前的北京行——在下榻的賓館附近就開著一家陜西面館。估計太倉本地人是不以為然的，但那店的招牌頓時讓我兩眼放光，仿佛抓住了救命稻草。于是我欣然前往，點了一份油潑面，嘗了嘗總覺得少了些什么。是蒜嗎？也不全是，味蕾的感知是無法用語言復刻的。開店的是一對夫妻，估計也就是三四十歲的樣子，卻不是陜西口音。他們是陜西人嗎？可為什么叫陜西面館呢？見他們在鍋頭的熱霧中忙忙碌碌，我也便不好意思去問，雖然解了我的燃眉之急，卻因為味蕾的生疏而有些不美氣起來。

奶奶經(jīng)常說我沒出息，將來如果去南方的大城市求學去了咋辦？說的實在在理。不論別的，單就是面的吃食，就把我牢牢拴在了這片厚重的三秦大地上了。面很像狗鏈子，但也很像風箏連著大地的那根線。我注定就是屬于這片土地的風箏，在秦人的天空中飄蕩。