文|WWD

解鎖110年來時尚潮流的巔峰時刻

時尚的巨輪從未停止向前行駛，行駛的軌跡往往成為了永恒的經(jīng)典。

自1910年成立以來，WWD國際時尚特訊（Women's Wear Daily，以下簡稱：WWD）見證了110年來，世界時尚歷史中每一個無與倫比的珍貴時刻，用詳實、生動和深入的報道，書寫和影響著全球時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程。

本刊擷取WWD梳理的重要時尚時刻，帶讀者回溯到那些細碎卻極具張力的事件中，使讀者認識時尚、把握時尚，并啟發(fā)新的時尚感官及生活方式。

1921年

運動服時尚之源

20世紀20年代，卡爾·邦威特(Karl Bonwit）設(shè)計了一款名為“登月”（獲得專利）的裙褲網(wǎng)球裝，在網(wǎng)球明星莫拉·馬洛里（Molla Bjurstedt Mallory）為其代言后，“網(wǎng)球之月”風(fēng)靡整個時尚界。1921年WWD曾報道，“馬洛里參加網(wǎng)球比賽時所穿的是“登月”的樣衣，采用原色棉布制成?！蓖瑫r，WWD也關(guān)注到，由球員變身為時尚偶像的蘇珊·朗格倫（Suzanne Lenglen）同樣引領(lǐng)了運動時尚潮流。在此影響下，公眾更愛運動了，服裝也運動范兒十足。

盧西恩·勒隆（Lucien Lelong）在1923年表示，“即便是穿晚禮服，女人們也放棄了華麗而累贅的紗幔裝飾。因此，為了迎合當(dāng)下的審美品味，服裝設(shè)計師們紛紛設(shè)計出讓人們行動越來越自如的衣服?！?924年，WWD的另一篇文章報道，每當(dāng)英國阿斯科特星期天時，女人們習(xí)慣穿著的華麗的蓬蓬裙和花園派對連衣裙?jié)u漸被運動款式的衣服替代，例如針織連衣裙和針織毛衣。當(dāng)時開創(chuàng)運動風(fēng)格的另一位先鋒人士讓·巴杜（Jean Patou）說：“上一代女性的人生目標(biāo)只有兩個——要么成為一個母親，要么成為一個花瓶?，F(xiàn)在時代變了，所有女人都或多或少喜歡運動。”

當(dāng)然，運動服時尚浪潮中也有反對的聲音。1926年，一位不愿透露姓名的巴黎設(shè)計師對WWD表示不滿：“運動服令人們對于穿衣打扮越來越不上心了?！?/p>

1918年

香奈兒的崛起

從香水到“小黑裙”，再到珠寶配飾的引入和高級時裝的誕生，加布里?！た煽伞は隳蝺海℅abrielle Coco Chanel）的影響力幾乎包羅萬象、無處不在，她在諸多不同領(lǐng)域都具有先鋒精神，不斷進行開創(chuàng)性嘗試。

而最初，香奈兒的崛起其實是源于針織材料。1918年11月14日，WWD頭版頭條刊登了香奈兒“針織時尚迅速崛起”的消息。據(jù)報道，針織衫引發(fā)的這一熱潮，還要感謝香奈兒的好朋友、歌劇演員吉納·維芙（Genevieve Vix）。WWD曾報道:“如果不是美麗的Vix女士穿著香奈兒打造的外套出街，這些衣服可能會一直保存在盒子里，直到今天，再也無人問津。一天早上，她穿了一件淡藍色針織運動外套站在陽臺上，之后又穿著它在巴黎酒店吃午飯，過程中每一個看到這件衣服的女人都發(fā)誓要擁有一件。這就是針織熱潮的開始?！敝螅隳蝺翰]有就此止步，她以自己的獨特方式續(xù)寫了時尚史的無數(shù)華麗篇章。

1931年

穿起長褲的女人們

當(dāng)我們提起穿搭中的性別模糊、中性風(fēng)格，都會想到在20世紀60年代末，伊夫·圣·羅蘭（Yves Saint Laurent）大膽開創(chuàng)，設(shè)計了第一件女性吸煙裝，但早在這幾十年前，女人們就開始穿起了男士風(fēng)格的服裝。

1931年9月16日，WWD駐巴黎記者B.J.帕金斯報道了男性化著裝的時尚?！按蠖鄶?shù)從里維埃拉返回巴黎的精明女性，吹噓自己的衣服是給男人做衣服的裁縫做的?！彼麑懙?，“她們想穿男式Polo衫、法蘭絨短褲。巴黎裁縫說很多妻子陪丈夫去裁縫鋪看衣服，丈夫沒有買，反而妻子為自己買了衣服?！痹诿绹?，這種男性化的時尚也開始在好萊塢風(fēng)靡，由葛麗泰·嘉寶（Greta Garbo）和瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich）公開領(lǐng)跑。1933年2月1日WWD指出：“當(dāng)WWD不斷報道電影圈對褲子的接受程度時，當(dāng)消費媒體還在討論‘女人會穿褲子嗎？’這個有爭議的話題時，至少有兩家先進的制造商，已經(jīng)開始悄悄地設(shè)計量身定制的中性服裝來滿足這一需求。值得注意的是，女明星甚至敢于在晚宴上穿燕尾服。”

1947年

克里斯汀·迪奧與“新風(fēng)貌”

很難想象，中長裙是曾經(jīng)轟動全球的“新風(fēng)貌”的靈感來源。在位于蒙田大道的工作室中，克里斯汀·迪奧（Christian Dior）孕育出這一段傳奇。

1947年2月WWD曾報道，“迪奧的首個時裝系列包含兩種新的廓形：數(shù)字‘8’和‘卡羅爾（Corolle）’，WWD稱贊其為最新款，“它可以在白天遮住小腿肚，拉長比例，到了晚上用餐時，裙長幾乎達到腳踝，賦予下半身飽滿的風(fēng)姿?！?/p>

影響深遠的“新風(fēng)貌”時裝標(biāo)志著巴黎作為世界時尚之都的再次崛起，也將迪奧變成一顆冉冉升起的“閃亮新星”。

1938年

彩妝藝術(shù)的誕生

1904年，化妝師蜜絲·佛陀（Max Factor）從俄羅斯羅茲來到美國，不久后，便在洛杉磯尋找到一片天地。在那里，他成了電影制作團隊里的?？?，為銀幕上的電影明星化妝。1916年，他將女性的妝容式樣改頭換面，成為第一個將眼影和眉筆向大眾普及的人，從而確保了他作為“彩妝藝術(shù)教父”的地位。1920年，他創(chuàng)造了“化妝品”一詞，與此同時，他還發(fā)明了假睫毛、唇彩和粉餅。

1938年8月，在他去世后不久，WWD寫道：“他對影視工作者的熒幕化妝和假發(fā)制作技術(shù)進行了一次變革?！彼步o包括弗朗索瓦·納斯（Fran?ois Nars）、芭比·波朗（Bobbi Brown）、羅拉瑪·斯亞（Laura Mercier）和凱文·奧庫安（Kevyn Aucoin）在內(nèi)的彩妝藝術(shù)家指明了方向，告訴他們?nèi)绾螌⒒瘖y這門手藝轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N蒸蒸日上的、價值數(shù)百萬美元的商業(yè)模式。

1953年

雅詩蘭黛讓女人與香水找到彼此

雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）于1953年推出的“青春露(Youth Dew)”為美國香水市場帶來了一場變革。在此之前，女性不會為自己購買香水，香水僅僅是留給她們的愛人和丈夫的。

根據(jù)最初的廣告，“青春露”不僅是一款馥郁芬芳的香水，還具有沐浴油的雙重功效。該產(chǎn)品的設(shè)計初衷為一種洗漱用品，但精油的濃度與香水相當(dāng)。這款獨特味道的香水至今仍在售，事實上，它被認為是一款將濃郁、熱辣的東方氣息引入美國市場的產(chǎn)品，在創(chuàng)造者心中一直占據(jù)著不可替代的位置。1978年，伊夫·圣·羅蘭推出了鴉片香水，蘭黛女士對WWD說道，“鴉片香水像極了我的‘青春露’，但卻更加精致。”

1956年

格蕾絲·凱莉與她的凱莉包

芬迪法棍包（Fendi baguette）于1997年橫空出世，當(dāng)時正值《欲望都市》熱播，劇中凱莉·布拉德肖（Carrie Bradshaw）使法棍包引發(fā)狂熱。然而，芬迪這樣的精明營銷和非凡設(shè)計并非史無前例。

早在20世紀50年代，就曾出現(xiàn)過一個炙手可熱的“It bag”時代。在那十年里，以香奈兒為首的三大品牌都在爭奪配飾界的第一把交椅。1955年2月，香奈兒推出了升級版帶夾層的經(jīng)典手袋，配有雙鏈條肩帶，并根據(jù)“出生”日期，恰如其分地命名為“2.55”。一年后，摩納哥的王妃格蕾絲·凱莉（Grace Kelly）被拍到背著愛馬仕（Hermès）一款廣受歡迎的公文包（Sac à Dépêches），該品牌迅速將這款包改名為凱莉包（Kelly）。此外，還有一向以其印有“LV”字母組合的行李箱而聞名的路易·威登（Louis Vuitton），到了1959年，無論女士手提袋還是男士錢包，其所有產(chǎn)品都無一例外地印上了品牌首字母。鑒于這樣的歷史，人們將凱莉·布拉德肖對于法棍包和巴黎世家（Balenciaga）的渴望稱為“第二代”迷戀。

1960年

杰奎琳·肯尼迪的時尚經(jīng)

杰奎琳·肯尼迪（Jacqueline Kennedy）太愛時裝了。正如設(shè)計師鮑勃·布格南德（Designer Bob Bugnand）接受WWD采訪時所說，“曾經(jīng)，她看上了一件新外套，并堅持要馬上穿到；急到連裙擺臟了來不及換就動身去了倫敦。”WWD于1960年7月發(fā)表了這篇早期報道，長期持續(xù)近距離關(guān)注著獨屬于這位迷人的政治家妻子的時尚經(jīng)。五個月后，約翰·F.肯尼迪（John Fizgerald Kennedy）成為美國第35任總統(tǒng)。作為第一夫人，肯尼迪從不掩藏自己的時尚品位，她的衣櫥里有剪裁考究的套裝、圓禮帽、低跟鞋和珍珠項鏈，很快成為大眾的時尚偶像。

在肯尼迪總統(tǒng)被暗殺后的幾年里，她成了亞里士多德·奧納西斯（Aristotle Onassis）的妻子，WWD稱她為“Jackie O”、新一任丈夫為“Daddy O”。他們結(jié)婚后，Jackie O的著裝風(fēng)格仍持續(xù)受到大眾追捧。她的愛馬仕頭巾、古馳（Gucci）包永遠那么時髦，由Jackie O超大號鏡框引發(fā)的潮流一直持續(xù)到今天。

1962年

登上封面的比基尼

1962年夏天，當(dāng)魯?shù)稀じ褓囅?Rudi Gernreich)設(shè)計的吊帶式比基尼登上WWD的頭版時，比基尼便不再是雷人的沙灘裝了。最初，這款比基尼是以黑色的泳褲搭配紅色的彈性羊毛針織胸衣，稍顯保守，而在這位設(shè)計師后來的作品中，僅保留了吊帶，去掉了胸衣內(nèi)襯。1964年6月3日，WWD刊登了一張Gernreich設(shè)計比基尼的繆斯女神— 美國模特佩吉·莫菲特（Peggy Moffitt）的半裸照片。據(jù)悉，這張照片由她的丈夫威廉·克拉克斯（William Clark）拍攝，后由幾家新聞機構(gòu)發(fā)布。

1962年

溫莎公爵夫婦引領(lǐng)“辛普森熱”

WWD早在第一時間便關(guān)注到愛德華國王和苗條時尚的貝茜·沃利斯·辛普森(Bessie Wallis Simpson)這對頗具爭議的情侶組合，以及他們對整個時尚行業(yè)的影響。例如，當(dāng)時名為布魯明戴爾百貨(Bloomingdale’s)申請了“加冕禮”商標(biāo)。

此外，設(shè)計師們也參與了進來，讓·巴杜宣布將為那些計劃參加這場王室婚禮的人推出一個特別的服裝系列。與此同時，“美國一些有魄力的利益集團利用‘辛普森熱’帶來的公眾影響力費盡心思想趁機大賺一筆，倫敦制衣業(yè)和其他奢侈品行業(yè)對此不得不嘖嘖稱贊。”然而，所有的努力都是徒勞的。愛德華退位，他的弟弟喬治成為國王，但這并沒有停止WWD對現(xiàn)任溫莎公爵夫婦的關(guān)注?！靶疗丈瓱帷卑殡S了溫莎公爵夫婦的一生甚至更久，1998年蘇富比拍賣行拍賣他們的個人物品時，成交額高達2300萬美元。

1964年

最早的染發(fā)與發(fā)色專題

早在開設(shè)美妝板塊之前，發(fā)色就已經(jīng)是WWD十分關(guān)注的一個方向。1964年1月10日，據(jù)WWD的美容專欄The beauty Part報道，伊卡璐（Clairol）“震撼時尚界……根據(jù)分析個人染發(fā)喜好，在下一季的流行趨勢中，順滑的直發(fā)將逐漸被柔軟的卷發(fā)所取代”“伊卡璐染發(fā)劑中的粉色調(diào)”也風(fēng)靡一時。

20世紀70年代和80年代，媒體的報道聚焦于廣告標(biāo)語，20世紀90年代，明星代言開始取代廣告標(biāo)語。到了2001年5月，關(guān)于染發(fā)和發(fā)色這一“價值數(shù)十億美元”的專題更是吸引力了WWD的廣泛報道。同年，寶潔以45億美元收購伊卡璐的故事登上了WWD頭版。2002—2010年間，WWD與歐萊雅和露華濃（Revlon）等品牌合作，報道各大明星。

但其實明星為發(fā)色代言可以追溯到1931年女演員珍·哈露（Jean Harlow）以一頭金發(fā)盡展美麗。之后其他女演員也開始染起了不同發(fā)色，由此促使了染發(fā)行業(yè)的誕生。

1931年11月6日WWD報道，在紐約燕尾服公園舉行的一年一度的秋季舞會上，最受歡迎的一種發(fā)型便是—“漂亮的金發(fā)，配上微長的波波頭，將一側(cè)打毛，就像諾爾瑪·希拉（Norma Shearer）照片里的那樣?！?/p>

1964年

服裝設(shè)計師的太空幻想

早在尼爾·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）登上月球的五年前，設(shè)計師們就對太空充滿興奮和好奇，并步入了設(shè)計“太空時代”。

1964年，巴黎世家的前門徒安德烈·庫瑞斯（André Courrèges）用一系列四四方方的服裝廓形震驚了整個行業(yè)，其中一些衣服采用塑料的、流線型幾何印花裝飾，再搭配護目鏡和俏皮時髦的過膝靴完成整體造型。這種造型給人的感覺很活潑，就像他設(shè)計的裙擺一樣，超短而飄逸，符合時尚界逐漸風(fēng)靡的潮流傾向。這股潮流的主要倡導(dǎo)者之一、英國設(shè)計師瑪莉官（Mary Quant）以她最喜歡的汽車“Mini”命名她的膝上短裙，迷你裙這個名字也沿用至今。幾年后，西班牙設(shè)計師帕科·拉巴納（Paco Rabanne）用工業(yè)材料鋁、塑料和鏈鎖精心制作了一系列服裝，巧妙地將未來主義的理念傳達給了整個世界。

1966年

行走中的葛麗泰·嘉寶

1966年11月9日，WWD刊登了一張名為“行走中的葛麗泰·嘉寶”的照片。WWD攝影師如此描述當(dāng)時的情景：“她像旋風(fēng)一樣疾步行走，身穿特別定制的巴黎世家及膝雨衣和海軍裙?？吹贸鰜硭幌氡荤R頭騷擾，從前她總是用大帽子和超大墨鏡擋住自己美麗的臉。這一次，看到我的鏡頭，她馬上拿起里手里的報紙擋住自己。真希望我能在她20歲的時候就能為她拍照，可她如今她61歲了，卻仍然充滿神秘感。很快，她就隱入了第五大道的人潮中。”

作為從無聲電影到有聲電影時代都廣受歡迎的巨星，葛麗泰·嘉寶在1941年息影后就一直努力躲避著人們目光的追逐。直到這一次，她以如此特別的方式出現(xiàn)在WWD的版面上。

1969年

從不穿內(nèi)衣開始的女性解放運動

1969年8月27日，WWD刊登了一張題為《不穿胸衣》（The no bra look）的照片，照片中的女性身穿簡單的背心和褲子，毫不掩飾沒穿內(nèi)衣的胸部，一反傳統(tǒng)，卻顯得十分自信，透露出一種隨意的性感。

無胸衣的造型若想在接下來的幾年流行起來，需要人們對時尚采取寬松的態(tài)度。T恤和“農(nóng)民”襯衫成為必需品，魯?shù)稀じ褓囅ＴO(shè)計的無胸衣連體緊身襪為后來的同類產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。對許多女性來說，最初放棄穿胸衣與其說是一種時尚的革命性行為，不如說是一種政治宣言，很快就沖擊了主流文化。

1969年

伍德斯托克音樂節(jié)

1969年8月15日至18日，伍德斯托克音樂節(jié)（Woodstock Music and Art Festival）在美國紐約舉行。WWD以“周末旅行（A Weekend Trip）”為標(biāo)題記錄了這場為期三天的音樂節(jié)?，F(xiàn)場記者道格·霍爾(Doug Hall)寫道：“這是一群看似溫文爾雅的人的聚會?！薄八麄兊纳眢w似乎完全不受控制?！边@場活動吸引了約50萬名狂歡者來到了紐約州伯特利這個泥濘的農(nóng)場，象征著數(shù)年以來反主流文化運動的持續(xù)活躍，參加音樂節(jié)的人內(nèi)心都有一種反抗社會規(guī)范的情緒，卻也都渴望穿得正式一些。

伍德斯托克音樂節(jié)的服裝風(fēng)格是反時尚的喇叭褲、鉤針長衫等，甚至十分暴露?；魻枌懙?“他們真正要做的是向傳統(tǒng)世界證明可以擺脫束縛，毫無忌憚做任何事情，生活中現(xiàn)實的方面并不那么重要。”

1973年

非裔魅力

1973年，發(fā)型師沃爾特·方丹（Walter Fontaine）在接受WWD采訪時說：“我們不再試圖讓自己看起來像個白人，我們現(xiàn)在可以放心大膽地欣賞自己的容貌、發(fā)現(xiàn)自己的美麗了?！?/p>

在20世紀70年代，電影《音樂之聲》和《淑女唱藍調(diào)》激發(fā)了設(shè)計師們的靈感，編發(fā)趨勢風(fēng)靡一時,女士穿著的露腿連衣裙，搭配恨天高跟鞋，男士的高翻領(lǐng)毛衫，也都是黑人時尚的標(biāo)志性服裝。

1970年，WWD報道了化妝品牌天秤座（Libra）針對黑人女性推出的化妝品，黑人模特的數(shù)量也越來越多，以貝弗利·約翰遜(Beverly Johnson)、娜奧米·西姆斯(Naomi Sims)以及圣羅蘭的繆斯女神穆妮亞(Mounia)為首。

西姆斯在接受WWD采訪時表示:“隨著種族歧視的消退，黑人在商業(yè)、醫(yī)藥以及各個行業(yè)都在逐漸獲得領(lǐng)導(dǎo)地位，不僅僅是在體育和娛樂領(lǐng)域。今天的黑人女性有更多的榜樣可以學(xué)習(xí)，生活中也有更多選擇?！?/p>

1977年

搖滾樂與潮流

1977年12月，WWD捕捉到了這一新的時尚潮流，指的是年輕的“反叛者們”突然開始喜愛帶有破洞、污漬、裂縫、剃須刀片的東西，還要一只耳朵上別五個別針。從倫敦的國王大道到紐約的皇后大道，女孩們都穿著黑色的衣服，化著紫色的妝，而男孩們則把頭發(fā)扎成莫霍克式發(fā)型。他們都在國王大道上招牌寫著“Sex”的商店里購物，只是為了顯得自己像個“煽動者”。

這樣的潮流使設(shè)計師薇薇恩·韋斯特伍德(Vivienne Westwood)聞名于世，她的作品中帶有根深蒂固的朋克風(fēng)格。沒過多久，設(shè)計師贊德拉·羅茲（Zandra Rhodes）和斯蒂芬·斯普勞斯(Stephen Sprouse)也將他們的時裝系列融入了朋克元素，包括帶有破洞和裂縫針織彩色連衣裙，以及浴缸塞子鏈、釘子型的亮片和帶珠子的別針裝飾。

最引人注目的是，1984年詹尼·范思哲(Gianni Versace)利用朋克中標(biāo)志性的別針元素，設(shè)計出一款名為“va-va-voom”連衣裙，令伊麗莎白·赫爾利(Elizabeth Hurley)一夜成名。

1980年

牛仔服裝與卡爾文·克萊恩

1980年8月1日，WWD上一篇文章寫道，“普爾坦（Puritan）時裝公司將于8月11日開始對卡爾文·克萊恩（Calvin Klein）品牌進行電視廣告宣傳，廣告由女演員布魯克·雪德絲（Brooke Shields）擔(dān)任主角?！弊匝┑陆z拍攝廣告片后，超模凱特·摩絲（Kate Moss）也為其1995年的牛仔系列拍攝宣傳片，由時尚攝影教父史蒂文·梅塞（Steven Meisel）掌鏡。片中摩絲喘息著用咽咽細語訴說出對CK牛仔的迷戀，畫面迷情而大膽，引起軒然大波，甚至驚動了司法部。

然而，克萊恩始終堅稱，他從不為了引起爭議而引起爭議?！叭绻藗円婚_始抱著炒作的心態(tài)去做事，他們永遠也無法成功?！彼?994年如是說?！暗绻臣抡娴暮芎茫錆M趣味又發(fā)人深省，你就值得去冒險、去挑戰(zhàn)傳統(tǒng)界限、去質(zhì)疑既定價值觀，最終，這件事很可能會引發(fā)爭議?！?/p>

1981年

驚艷巴黎的日本設(shè)計師

1981年，設(shè)計超前衛(wèi)的日本設(shè)計師山本耀司和川久保玲帶著他們的系列時裝首次登陸巴黎時裝周，帶來了一場黑色的時尚革命。

1983年3月16日，WWD指出，“日本設(shè)計師代表團既沒有放棄使用他們喜歡的顏色——黑白，也沒有放棄他們?nèi)ツ昵锛鞠盗蟹莻鹘y(tǒng)的衣服版型……他們在紡織業(yè)保持了高水平的創(chuàng)新和創(chuàng)造力?！贝笮氵^后，WWD依然對這些日本服飾保持著極高的熱情，不斷刊登了幾位日本設(shè)計師的T臺照片。

兩年后，有報道稱，主流零售商對日本時裝的興趣正在減弱，WWD稱此前他們的興趣就像一陣“周期性時尚癮”，令還在追捧日式風(fēng)格的粉絲們感到沮喪。

然而，日本設(shè)計師仍然處于創(chuàng)作影響力的最前沿，川久保玲于1997年春季推出的表面凹凸不平的卡西莫多(Quasimodo)系列及山本耀司令人驚艷的經(jīng)典高定服裝和婚禮系列均讓人令人眼前一亮。

1981年

MTV與時尚偶像

1981年8月1日，全球音樂電視臺（MTV）橫空出世。此前，華納美國運通衛(wèi)星娛樂有限公司總裁約翰·施奈德（John A. Schneider）向WWD解釋了其新頻道背后的競爭邏輯：“人們根本沒有時間聽廣播以及電視中的搖滾樂?！碑?dāng)時，音樂視頻正處于起步階段，頻道承諾將24小時播放搖滾樂，使人們不得不對音樂的播放形式另辟蹊徑。

當(dāng)時的節(jié)目制作副總裁羅伯特·皮特曼(Robert Pittman)說，“如果那些音樂聽起來不太好，我們希望它們起碼看起來賞心悅目?！碑?dāng)邁克爾·杰克遜（Michael Jackson）、麥當(dāng)娜（Madonna）和辛迪·勞帕（Cyndi Lauper）等時尚名人極具風(fēng)格的音樂視頻開始在美國人家里播放，便足以證明，藝術(shù)家的外表和他們的聲音一樣重要，甚至更重要。

1983年

當(dāng)香奈兒擁有卡爾·拉格斐

1983年，香奈兒正值低迷期，已有芬迪、蔻依（Chloé）等相關(guān)工作經(jīng)歷的卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）接受了阿蘭·韋特海默(Alain Wertheimer)的邀請，擔(dān)任香奈兒的創(chuàng)意總監(jiān)。

早期，他不斷面臨各種挑戰(zhàn)。在接受WWD采訪時他表示，每天工作16個小時，并樂在其中。據(jù)WWD報道，在準備自己的第一個高級時裝系列時，“拉格斐的工作高壓和頗受爭議的領(lǐng)導(dǎo)方式，使得興奮又緊張的氣氛充滿整條坎本街?！薄跋隳蝺捍饲暗某？秃屠耢车年嚑I之間存在一種明顯的‘互相對抗’摩擦?！焙翢o疑問，拉格斐的陣營憑借他的卓越天賦和從未動搖的堅定信念贏得了勝利?！皶r尚是一門生意，而不是藝術(shù)。”他在1982年和2000年如是說，“買東西的人不是因為你長著漂亮的眼睛才買。你必須像做生意一樣對待這件事。”拉格斐甚至從來沒有想過要從每天工作的16個小時中稍微休息一下。

2010年9月，香奈兒SoHo精品店在紐約重開，拉格斐也獲得了時尚技術(shù)學(xué)院（FIT）頒發(fā)的榮譽獎項，他說，“我不喜歡‘榮譽’這個詞。我一生都只是在做一份工作，我很高興他們喜歡我做的這份工作?！?/p>

1988年

繆西婭·普拉達橫空出世

從1988年繆西婭·普拉達（Miuccia Prada）將成衣引入家族業(yè)務(wù)的那一刻起，就成功吸引了時尚界的目光。此前，普拉達家族只涉及箱包業(yè)務(wù)。

繆西婭具有一種神秘的氣質(zhì)，始終在商業(yè)巨頭和理性的藝術(shù)家這兩種身份之間保持著一種獨特的平衡，每一季時裝的設(shè)計風(fēng)格經(jīng)常發(fā)生180度大轉(zhuǎn)變，這讓一大批品牌的忠實粉絲摸不到套路，卻也心甘情愿地追隨。

據(jù)WWD報道，1994年普拉達秋季系列的極簡主義風(fēng)格“讓世界超模看起來像希特勒的速記員”。此后，她一直在研究“未來主義”“極客時尚”和“祖母的閣樓”等主題。對于中產(chǎn)階級和上流社會的風(fēng)格，她一視同仁。

2010年前后，普拉達的設(shè)計開始突出性征：2009年秋季近乎經(jīng)典的胸部設(shè)計，2010年春季充滿奇思妙想的“最小巴洛克”風(fēng)格。

1990年

“超模時代”開啟

20世紀90年代“超模時代”開啟。由琳達·伊萬格麗斯塔(Linda Evangelista)、娜奧米·坎貝爾(Naomi Campbell)、克里斯蒂·特靈頓(Christy Turlington)、克勞迪婭·希弗(Claudia Schiffer)和辛迪·克勞馥(Cindy Crawford)組成的“五大名?！北蛔u為“世界第一代超級名模”，后由于凱特·摩絲(Kate Moss)的加入，變成了“六大名?！薄Ｔ谶@十年里，也有許多其他模特變得家喻戶曉，在美國和國際的時尚T臺、雜志封面以及平面和電視廣告宣傳中占據(jù)主導(dǎo)地位。

但她們并不只局限于在鏡頭前擺造型，坎貝爾出演了幾部電影，并設(shè)計了一個牛仔褲系列；克勞馥主持了MTV電視臺的《時尚屋》(House of Style)，并推出了一系列家具產(chǎn)品，拍攝了健身視頻；摩絲在Topshop引發(fā)了一場近乎瘋狂的討論；就連精英模特管理公司(Elite Model Management)也推出了針對超級名模崇拜者的運動裝和配飾系列。

1991年

嘻哈文化來襲

1991年秋天，嘻哈音樂占據(jù)了統(tǒng)治地位?？枴だ耢常@個永遠站在流行文化的頂端的男人，是第一批把這種風(fēng)格帶到T臺上的人之一。他為香奈兒推出了嘻哈（Nouveau Rapper）系列，包括絎縫皮夾克、向后戴的棒球帽，搭配大量的金色銘牌和鏈子。此外，唐娜·卡蘭(Donna Karan)為DKNY設(shè)計了空中女孩（Fly girls）套裝，夏洛特·諾伊維爾（Charlotte Neuville）也推出了絎縫金色西裝。

雖然嘻哈潮流在某些年份比其他風(fēng)格更受歡迎，但湯米·希爾費格(Tommy Hilfiger)等設(shè)計師和包括洛卡薇爾（Rocawear）、犀牛（Ecko）等潮流品牌仍然對都市街頭時尚風(fēng)格的各種裝束情有獨鐘。

1992年

麥當(dāng)娜的“致命”吸引力

20世紀80年代，麥當(dāng)娜·西科尼（Madonna Ciccone）只是商場中的海報女郎，但沒過多久就成了名。就在大眾漸漸接受了她那隨意的混搭造型時，她卻搖身一變，成為歌曲《像個祈禱者》（Like A Prayer）中圣潔的黑發(fā)女郎、歌曲《表現(xiàn)自我》（Express Yourself）中白金發(fā)色的女權(quán)主義者……

1990年，麥當(dāng)娜在美眉的野心（Blonde Ambition）世界巡回演唱會現(xiàn)場，身著尖錐形文胸巡回演出，那是法國時尚先鋒讓·保羅·高提耶的代表作，他們公開發(fā)表“內(nèi)衣外穿”的聲明。此外，高提耶在1992年舉行了一場慈善時尚秀，麥當(dāng)娜作為他的繆斯女神，“一襲黑衣，黃金牙齒是她唯一的配飾?！盬WD曾報道，在T臺的盡頭，她停下來脫掉身上的夾克，露出高緹耶設(shè)計的一件吊帶連衣裙，又漸漸脫掉了更多……麥當(dāng)娜的照片被刊登到越來越多的地方，她有著“致命”的吸引力，所有人不知疲倦地看了又看。

1995年

服裝公司上市風(fēng)潮

1995年10月，古馳集團首次公開募股大賺了一筆后，奢侈品公司受到了IPO人群的熱烈追捧。20世紀80年代末，Investcorp以2.46億美元收購了古馳，如今擁有古馳全部股票的Investcorp通過出售古馳股票籌集了14億美元。古馳的成功上市為其他公司的IPO鋪平了道路。

拉夫·勞倫（Ralph Lauren）于1997年首次公開募股時，賣出1 790萬股股票，其中包括承銷費用，之后他帶著大約4.4億美元回家，剩下的股票讓他正式成為億萬富翁。在IPO時，勞倫持有4 620萬股股票，價值14.55億美元。

與此同時，由Silas K.F. Chou、Lawrence S. Stroll、Tommy Hilfiger和Joel J. Horowitz控股的服裝國際控股有限公司（Apparel International Holdings Ltd.）也在1993年11月、1994年6月和1995年3月分別籌資6 290萬美元、1.273億美元和1.354億美元。

1996年，唐納·卡蘭和她當(dāng)時的丈夫、副董事長斯蒂芬·韋斯(Stephan Weiss)通過上市獲得5 800萬美元，另外5 800萬美元捐給了Takihyo公司，這是該公司1984年成立時的最初支持者。卡蘭和韋斯還通過授權(quán)協(xié)議以1.75%到3.5%的品牌銷售價格將卡蘭商標(biāo)租了出去。第一年，卡蘭和韋斯持有公司24.2%的股份，自1996年6月以每股24美元的價格上市以來已經(jīng)貶值了一半以上。約一年后，唐納·卡蘭在紐約證交所的收盤價約為11.50美元。一年內(nèi)，這對夫婦持有的530萬股股票僅價值6 100萬美元，低于IPO定價的1.27億美元，股東們也損失慘重。

2001年，卡蘭獲益最大，法國酩悅·軒尼詩·路易·威登集團以6.43億美元的價格收購了唐納·卡蘭服裝公司（Donna Karan International）。

1995年

湯姆·福特重新定義性感

湯姆·福特（Tom Ford）作為創(chuàng)意總監(jiān)運籌帷幄時，古馳家族就像一只涅磐重生的鳳凰般再次崛起。1995年秋季，福特在聚光燈下看到安布爾·瓦萊塔(Amber Valletta)，重新定義了女人穿長褲和馬海毛大衣的性感程度。

好時光一直延續(xù)到2001年P(guān)PR集團大股東弗朗索瓦·皮諾（Fran?ois Pinault）的到來，他的出現(xiàn)是為了阻止伯納德·阿爾諾(Bernard Arnault)的收購企圖。在他2003年秋季大秀的前夜，福特第一次回應(yīng)了謠言，告訴WWD，“如果PPR的高管們堅持日復(fù)一日地參與品牌運營，我會非常難過，因為我不得不離開這里了。”高管們還是這么做了，2004年福特以一個絕妙的系列結(jié)束了對古馳的設(shè)計生涯，他說這是“我作為古馳設(shè)計師的一個終點，記錄這10年來我經(jīng)歷的一切?！?/p>

WWD當(dāng)時寫道:“如果是按照好萊塢歡樂版結(jié)局的設(shè)定，福特注定會有第二段輝煌的職業(yè)生涯?！?009年，福特的電影處女作《單身男人》(A Single Man)獲得了巨大成功。2010年9月，他重返女裝界，推出了當(dāng)季最受歡迎的作品之一。與此同時，沒有了福特的古馳仍在蓬勃發(fā)展，新的掌權(quán)者弗瑞達·吉亞尼尼（Frida Giannini）減少了性感的元素。在她的創(chuàng)意指揮下，古馳的銷量一飛沖天。

1998年

海爾姆特·朗的力量

海爾姆特·朗（Helmut Lang）憑借“簡約主義”和“未來主義”美學(xué)成為維也納時尚先鋒者，他是20世紀90年代早期極簡主義的重要設(shè)計師之一。1998年7月7日，海爾姆特·朗通知WWD，他將改變即將到來的春季大秀的日期。當(dāng)時，紐約時裝秀排在歐洲之后，原定于11月舉辦第二年春季的時裝秀，他說，“這個時間太晚了！”。最終，朗要求改變?nèi)粘痰奶岚竿ㄟ^了。1999年春季的紐約時裝秀分成了兩個日期舉辦；到了秋季，紐約時尚界才再次合體。

1999年，朗將公司51%的股份賣給了普達拉集團，但后者運作并不成功，此前對于品牌國際化的期許未能實現(xiàn)，二者關(guān)系漸漸惡化。2005年1月，距離品牌成立20周年僅差一年的時候，郎離開自己一手創(chuàng)建的品牌，自此與自名品牌完全脫離關(guān)系。

2000年

加利亞諾的“貧民窟”高定

2000年，身為迪奧設(shè)計師的約翰·加利亞諾（John Galliano）為世人展示了一場大膽創(chuàng)新的時裝秀，其靈感來源為巴黎的無家可歸者。其中一些衣服看起來像是為了保暖而堆積起來的報紙，他還把各式各樣的廢品，如有凹痕的廚房用具和迷你威士忌酒瓶串在一起。WWD對他表示贊賞：“這樣的設(shè)計沒有冒犯到誰，也許是因為他對底層人民表現(xiàn)出了極大的同情和尊重，甚至有點愛上了他們?！?/p>

在法國，時尚評論家和社會福利倡導(dǎo)者都對此表示震驚。美國《紐約時報》的莫琳·多德(Maureen Dowd)把這場時裝秀比作魯?shù)婪颉ぶ炖材?Rudolph Giuliani)市長對無家可歸者的街頭掃蕩。起初，加利亞諾稱批評者們都是“資產(chǎn)階級，居高臨下，沾沾自喜。”然而，隨著爭議持續(xù)發(fā)酵，他采取了一種更溫和的語氣，發(fā)表聲明稱：“我其實從未想過要展現(xiàn)痛苦的場面?！贝撕?，針對加利亞諾的爭議有所緩和了，但屬于他高定時裝的榮耀從未消減。2007年迪奧春季系列將日本藝妓的異域風(fēng)情與經(jīng)典的迪奧新風(fēng)貌完美融合在一起，美到不可方物。WWD寫道：這個系列“讓高定時裝重新登上了時尚的巔峰”。

2002年

“暗夜蝴蝶”麥昆

亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)在2002年說：“我覺得這很浪漫，反映出人性的陰暗面，你知道嗎？也許有時候我做得太過了，但那體現(xiàn)的就是我?！?/p>

麥昆在紀梵希（Givenchy）短暫而動蕩的任職之后，他跳槽去了古馳，之后他便開啟了一段非凡的創(chuàng)意之旅。他曾帶來過情緒多變、穿著精致服裝的沉船主題秀、舞蹈馬拉松秀，以及令人陶醉的象棋比賽秀。在一次大秀中，他甚至把沙洛姆·哈洛(Shalom Harlow)放在一個轉(zhuǎn)盤上，讓機器人手臂對他噴漆；他還效仿《辛德勒的名單》，制作了一幅凱特·莫斯(Kate Moss)的幽靈全息圖。麥昆的時裝秀典型地反映了他的情緒狀態(tài)，他的職業(yè)生涯設(shè)計以“侵略主義”和“浪漫主義”的對立為特征，每一場時裝秀都呈現(xiàn)出極致的想象力。

在2010年2月自殺前，他最后的三季設(shè)計可謂是對于達爾文主義的黑暗和人類對自然的濫用的慷慨陳詞。

2005年

馬克·雅可布斯改造路易·威登

馬克·雅各布斯（Marc Jacobs）為派瑞·艾力斯（Perry Ellis）設(shè)計的垃圾搖滾（Grunge Rock）系列獲得美國服裝設(shè)計師協(xié)會（CFDA）的大獎，成為其人生的分水嶺。貝爾納·阿爾諾(Bernard Arnault)于1997年與雅各布斯簽約，委任他為路易·威登設(shè)計成衣。他曾與斯蒂芬·斯普勞斯(Stephen Sprous e)、理查德·普林斯(Richard Prince)等幾位藝術(shù)大師合作，設(shè)計出一種詼諧而迷人的造型。又在2003年，與村上隆(Takashi Murakami)合作，設(shè)計的飾品在全球引起轟動。

WWD稱其2005年秋季系列為“自垃圾搖滾之后最大膽的一次”，也因此受到更多贊譽。當(dāng)一個設(shè)計師站在時尚巔峰，要大膽冒險時會比一個叛逆的孩子付出更大的代價。

其2008年春季時裝秀是一場罕見的以性為主題的郊游系列，富有超現(xiàn)實主義意象，他將這場秀稱為“皇帝的新衣——這就是時尚。”

2007年

芬迪長城秀

長期以來，零售商和服裝制造商一直在遙遠的發(fā)展市場。但自20世紀90年代《北美自由貿(mào)易協(xié)定》生效后，許多歐洲時裝公司在亞洲投資設(shè)廠，經(jīng)濟全球化的步伐一直在加快。新興市場占據(jù)著近40%的奢侈品消費，消費者在中國杭州看到一個杰尼亞（Ermenegildo Zegna）精品店的概率，與在美國南卡羅來納州查爾斯頓看到一個路易·威登分店的概率并無二致。歐洲品牌紛紛在遠離總部的多個快速增長的新興市場開設(shè)門店并拓展業(yè)務(wù)，以創(chuàng)造不斷增長的財富。

卡爾·拉格斐在2007年于中國北京郊外的長城上舉辦了一場芬迪日落秀。酩悅·軒尼詩·路易·威登集團的董事長伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）在接受WWD采訪時表示，“我認為這是第一個月球上也能看到的時尚大秀，這是一個強有力的信號，預(yù)示著中國是當(dāng)今不斷見證奇跡發(fā)生的地方?！?/p>

2007年

超級明星雷蒂·嘎嘎

2007年8月13日，WWD將雷蒂·嘎嘎（Lady Gaga）放在日報頭版進行報道。她的魅力在于她純粹的大膽無畏，在接受WWD采訪時，她談到了MAC艾滋病基金的Viva Glam活動。她開玩笑說，真希望看到“全世界的避孕套”都能制成自己設(shè)計的口紅顏色。

2010年，她在推特（Twitter）上擁有近600萬粉絲，使她成為世界上粉絲最多的推特用戶。時尚界和美容界也對她也很著迷，喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）于2010年5月接受WWD采訪時談到，嘎嘎已經(jīng)成為“公認的一種很迷人的當(dāng)代現(xiàn)象，她的每一次亮相都像是一出好戲”。在同月的紐約大都會藝術(shù)博物館慈善舞會（Met Gala）上，奧普拉·溫弗瑞(Oprah Winfrey)評價說：“她不僅是一位流行藝術(shù)家，她還是一種精神力量。她就是她，這讓我們更想做真實的自己?！?/p>

2001年—2010年

新一代設(shè)計師崛起

在2001年—2010年這十年里，時尚界出現(xiàn)了一大批新晉設(shè)計師。其中許多人已經(jīng)取得了成功，令人印象深刻的如杰克·麥科洛（Jack McCollough）和樂扎羅·赫南德斯（Lazaro Hernandez）合創(chuàng)的品牌普羅恩薩·施羅（Proenza Schouler），二人2002年憑借時髦而又扎實的運動裝品位從帕森斯設(shè)計學(xué)院脫穎而出；凱特·穆里維（Kate Mulleavy）和勞拉·穆里維（Laura Mulleavy）創(chuàng)立的羅達特（Rodarte）品牌，以率真又不失浪漫的風(fēng)格吸引了人們的注意；賈爾斯.迪肯（Giles Deaco）被形容為“非別致的小古怪”，體現(xiàn)著對心目中新英倫風(fēng)情的熱愛；栗原大創(chuàng)立的TAO道品牌為日式風(fēng)情注入了一份少女的溫柔；海德·艾克曼（Haider Ackermann）的設(shè)計給卡爾·拉格斐留下了深刻印象，還因此獲得了香奈兒時裝秀的邀請。

其他設(shè)計師和品牌也成績斐然，如吳季剛（Jason Wu）、加勒斯·普（Gareth Pugh）、艾歷克斯.馬彼（Alexis Mabille）、林能平（Phillip Lim）等，不勝枚舉，他們的成功象征著新一代設(shè)計師正在崛起，迸發(fā)著源源不斷的潛力。

同樣令人振奮的是，從安娜·溫圖爾（Anna Wintour）的Vogue/美國時尚設(shè)計師協(xié)會時尚基金，到杜梅尼科·多爾奇（Domenico Dolce）和斯蒂芬諾·嘉班納（Stefano Gabbana）在米蘭新開的店鋪Spiga2，各個企業(yè)實體都對這些設(shè)計師表示前所未有的支持。邁克·高仕（Michael Kors）指出，“未來的道路充滿了挑戰(zhàn)，時尚行業(yè)不歡迎膽小鬼”。

盡管在過去100年里新晉設(shè)計師們已足夠讓人眼花繚亂，毫無疑問的是，下一個100年將更加充滿希望。