尹朝，呂華斌

（廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院，廣洲 511300）

審美時尚是有規(guī)律可循的，它的形成具有深厚的歷史文化底蘊，它對審美活動的影響較為直接，對社會群體行為的影響，還體現(xiàn)在審美時尚環(huán)境變遷中人們所表現(xiàn)出來的不同審美傾向。目前，藝術(shù)創(chuàng)作的質(zhì)量和審美體驗的深度主要取決于創(chuàng)造性想象，因而當(dāng)代設(shè)計師善于運用審美風(fēng)尚來增強創(chuàng)作的時代感，以確保再造想象的過程中，審美主體透過“物化”風(fēng)尚將審美文化再現(xiàn)于獨具魅力的再造紋樣之上。

一、審美時尚的定義

“審美”是指人與世界在非功利狀態(tài)下產(chǎn)生的一種關(guān)系，是人們對世界認知的一種獨特方式，傾向于主觀心理感受，因而對事物的認知具有較大的偶然性和差異性。而“時尚”最早顯現(xiàn)為中世紀(jì)晚期歐洲宮廷和上層貴族之間流行的一種生活風(fēng)氣和現(xiàn)象，法國學(xué)者吉勒斯·利浦斯基將其實質(zhì)概括為：“個體主義的美學(xué)”和“誘惑的美學(xué)”，表明它是社會的產(chǎn)物，受社會環(huán)境的約束，對社會主體意識的影響較為廣泛。同時時尚具有輪回性，它的變遷與審美觀念的變化息息相關(guān)，二者在社會發(fā)展的過程中不斷融合，給審美主體帶來一種無形的影響，如此，為審美和時尚這兩個概念逐漸成為一個偏正復(fù)合的單一范疇詞語奠定基礎(chǔ)，并慢慢發(fā)展成為當(dāng)代經(jīng)濟一體化和文化多元化背景下的一個范疇。審美時尚是大眾在一定時期內(nèi)普遍表現(xiàn)出對某種審美對象的熱愛，這種審美趨向可以快速地反映社會群體的審美追求，是新的審美觀念形成的先驅(qū)。審美時尚的形成受社會因素和心理因素的影響，它與社會學(xué)和心理學(xué)交叉發(fā)展，其主要表現(xiàn)為美學(xué)視閾下，一種新穎的審美模式帶給人們模仿和從眾的心理暗示，繼而成為社會上某個時間段的普遍傾向，最終給大眾帶來不同的審美體驗。

目前，許多專家學(xué)者對審美時尚的內(nèi)涵有不同的解讀，這些解釋的方向大致有三種：一是側(cè)重于美學(xué)的概念體系，即審美思潮所派生的趨同化審美實踐，是一種由少部分人倡導(dǎo)并引發(fā)眾人模仿的審美現(xiàn)象；二是側(cè)重于心理學(xué)的概念體系，即從個人對新事物的興趣愛好和自我表達的需要，群體對個人的影響等方面去研究時尚的心理動機；三是側(cè)重于社會學(xué)的概念體系，即從個人或群體在社會中的角色互動方面去探討審美時尚中審美主體的心理動機。

>圖1 陵陽公樣

>圖2 真紅穿花鳳錦圖

>圖3 波斯風(fēng)格

>圖4 粟特風(fēng)格

二、“舊樣”至“新樣”的發(fā)展過程

隋唐時期流行“團窠”與折枝花樣，前者為“陵陽公樣”，后者為“新樣”，因二者構(gòu)圖程式新穎，可以將其視作蜀地織造技藝發(fā)展中最具代表性的佳作。據(jù)黃修忠《蜀錦織造技藝：從手工小花樓到數(shù)碼織造技術(shù)》一書中對二者的描寫，可知“陵陽公樣”是唐朝人民在傳統(tǒng)文化基礎(chǔ)上吸收外來文化的結(jié)晶，由初唐時期益州大行臺竇師綸所創(chuàng)，因其被封為陵陽公，故取此名，該紋樣以聯(lián)珠團窠為主要構(gòu)成骨架，團窠中的主要題材是對羊、對獅、對鹿等動物紋，多寓意吉祥、興旺和權(quán)威（圖1）。它是唐代剛健祥和的時代精神再現(xiàn)，也是唐代兼容并蓄的中國式之美的呈現(xiàn)，反映了唐朝人民追求平穩(wěn)、冷靜、坦然、靜穆的獨特民族心理。

“新樣”是唐代晚期蜀地創(chuàng)制的一種寫生花鳥紋，用于蜀地絲織物之上，尤以蜀錦為主，“新樣”錦這一名稱最早出現(xiàn)于《舊唐書》之上，最初制品是半臂背子，曾為西川所貢皇室之佳品。據(jù)考古發(fā)現(xiàn)，大歷十三年（公元778年）間，吐魯番381號墓出土的真紅穿花鳳錦（圖2）即為唐代“新樣”。從殘存部分可以推知整幅錦面為二方連續(xù)組成的相同團花，紋樣以五彩大團花為中心，花團外圍有四只鳳鳥相對展翅穿翔在花間，飛鳥的尾部附近有四簇對應(yīng)寫生小團花和小飛鳥，與主體紋樣組成放射性菱形花簇。錦面色彩有真紅、粉紅、果綠、棕色和海藍，是依據(jù)實際比例進行色彩的搭配，其幅邊色彩屬于藍色和粉色。該出土的錦緞上還保存了一條寬2.7厘米的橫向帶子，與主體團花紋樣一橫一縱，錯落有致，形成散點式的二方連續(xù)紋樣，帶子的上下兩邊還用細線相隔，下方還有一個大約1cm寬的果綠無花紋剪痕。它與前期“陵陽公樣”最大的區(qū)別是寫實花鳥紋所帶給審美主體的一種春意盎然的審美傾向。

再將新疆出土的波斯風(fēng)格（圖3）和粟特風(fēng)格的蜀錦（圖4）進行對比，可以發(fā)現(xiàn)南北地區(qū)織造的差異，促使各地域錦緞之間的風(fēng)格相互融合發(fā)展。隨后這些錦緞在風(fēng)格上趨于同化，在構(gòu)圖上偏向于聯(lián)珠紋，但漸漸打破“陵陽公樣”固有的技法，開始采用不同形式去表現(xiàn)各地域的審美時尚，如上圖中波斯風(fēng)格錦緞已經(jīng)開始使用單個紋樣的形式，并增添了動物紋之外的植物紋作為圓形周圍的裝飾紋樣，為后期以寫生花鳥紋為主的“新樣”流行于唐代晚期做了一定的鋪墊，另從保存至今的唐代壁畫中也可以感受到這種寫實風(fēng)尚所呈現(xiàn)的特殊美感。

整體而言，從千年蜀錦殘片中可以讀出過往時空的生活情景。唐代富足的生活背景造就了唐朝人民兼容并蓄的審美風(fēng)尚，其紋樣也凸顯出了大氣、精致和開放的特點。中國傳統(tǒng)審美中“以象明意”，偏重意象，如《周易·系辭上》：“圣人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。”其中“象”則為意象。在唐代“舊樣”至“新樣”的發(fā)展過程中，“新樣”中的紋樣元素漸漸被視為一種意象被提煉出來，它不僅展現(xiàn)著科技的發(fā)展會影響審美客體美感存在的形態(tài)，也闡釋了審美觀的不同，會使審美客體各擅其美，正如蘇軾《孫莘老求墨妙亭詩》所云“燕瘦環(huán)肥”的典故。

三、“新樣”審美時尚形成的原因

（一）絲路互通下緯線顯花技術(shù)的出現(xiàn)

晚唐時期紡織技術(shù)的繁榮發(fā)展，成都還專門設(shè)立了生產(chǎn)五色背子的織坊，致使唐后期官服上的“新樣”進行了一次創(chuàng)新與模仿的上行下效。由此可推斷，“新樣”最初織造時間是初唐，前期流行于官宦之家，至唐后期才開始批量化織造并流行于民間。唐后期受經(jīng)濟重心南移的影響，紡織生產(chǎn)的重心逐漸由中原地區(qū)向南方移動，造就了江南地區(qū)紡織品種類豐富的格局，尤以唐代絲織品的發(fā)展為甚。此外，由于絲綢之路的暢通和東西方技術(shù)的交流互通，使該時期西北地區(qū)的紡織業(yè)也有較大進步，生產(chǎn)出了具有地方特色的高昌錦、丘慈錦、疏勒錦等。與此同時，西方毛紡織技術(shù)的傳入，使中國在此時期產(chǎn)生的蜀錦紋樣中帶有明顯的西方毛織物圖案的風(fēng)格，“新樣”的審美時尚在這種豐裕的社會背景下漸漸趨于一體化。

此外，老官山漢墓曾出土的四臺織機也恰到好處地證實了唐代織造機器的不斷改良，并間接展現(xiàn)了唐代成都地區(qū)的紡織技術(shù)發(fā)展迅速?！靶聵印卞\的織造機器則是《天工開物》中記載的“花機式”，即成都小花樓織機，該織機采用木、竹等材料，加以傳統(tǒng)木工技藝中的抖榫、雙榫、插榫等方法加工而成，該機由機架、提花裝置、投梭、打緯、送經(jīng)、卷取六大部分組成，在唐前期蜀錦一般采用平織的方式，先設(shè)計圖案樣式，再進行挑花結(jié)本，經(jīng)線控制樣式，緯線控制顏色，到后期織機便改良成可以用緯線來顯花，這促使唐代后期“新樣”開始風(fēng)行。

由是觀之，在唐代政治經(jīng)濟繁榮發(fā)展和各地域文化頻繁交流的社會背景下，緯線顯花織造技藝的發(fā)展為“新樣”風(fēng)行于唐代晚期奠定了文化基礎(chǔ)，促使“新樣”的審美時尚在政治經(jīng)濟背景下呈現(xiàn)出美感的多樣性。

（二）胡風(fēng)影響下官服紋飾詔令的修訂

據(jù)《中國絲綢藝術(shù)史》一書第七章絲路大轉(zhuǎn)折中記載，紋樣的審美意識嬗變，是中西文化交流與絲綢之路藝術(shù)交織的結(jié)果。從漢晉云氣紋到大唐“新樣”的審美嬗變中，可以推知“新樣”的風(fēng)格演變處于逐步豐富的過程。它吸收了東西方文化的精華，由動物題材轉(zhuǎn)化為花卉題材，其構(gòu)圖程式也由聯(lián)珠團窠慢慢向折枝團花轉(zhuǎn)變。還應(yīng)特別指出的是，這兩個時期刺繡紋樣與織造紋樣有些一模一樣，但呈現(xiàn)出來的美感卻有較大區(qū)別。刺繡因其是個體通過手工完成的，所以它展現(xiàn)的紋樣線條韻律感和裝飾性較為強烈，而織造大多采用機器完成，因而其紋樣色彩豐富且元素具有循環(huán)性，這也再次證實了在絲路互通的經(jīng)濟格局下，“新樣”的審美時尚具有社會性和融合性，它的流行與織造技藝的發(fā)展有較大的聯(lián)系。這種受胡風(fēng)影響而帶來的審美嬗變與融合，使“新樣”伴隨著文化交流而呈現(xiàn)出極具包容性的紋樣形態(tài)，促使唐代晚期官服紋飾轉(zhuǎn)向以寫生花鳥紋為主的“新樣”，并延續(xù)著大唐盛世的文化精神，成為了流傳至今的一種時尚。據(jù)盧華語《小議“新樣”》記載，“新樣”流行于唐代晚期的原因有如下三點：

第一，唐代蜀錦織造技藝的發(fā)展。唐代中后期出現(xiàn)了緯線顯花的織法，這在顯花技術(shù)上算是史無前例的一大進步。該織造機器不用去更換經(jīng)線和提綜的順序，只用改變緯線的顏色，就可以織出紋樣相同而顏色不同的織物，并且織造藝人還可以通過改變經(jīng)線和提綜的順序，然后使用緯線來顯示花型，從而織造出不同的圖案樣式。上述的考古發(fā)現(xiàn)和文化交流歷程，已經(jīng)論證了這種緣由有較大相關(guān)性，唐代顯花技術(shù)的發(fā)展使復(fù)雜而變化多端的花鳥紋飾更易于紡織，從而為“新樣”的流行提供了技術(shù)前提。

第二，唐后期，花鳥畫成為一種獨立的畫科登上歷史舞臺?；B畫是中國傳統(tǒng)繪畫中以樹木、花鳥、蟲魚等為主要描寫對象的一個重要畫科，它的出現(xiàn)傳達著唐朝人民對植物花卉的喜愛，這對“新樣”的傳播起到了推動作用。

第三，官服紋飾的變化，促使以花鳥為主的“新樣”開始流行于唐代晚期。唐代官服之上紋樣是唐朝人民身份地位的一種物質(zhì)載體，皆有明文規(guī)定，如武德年初，詔令表明三品以上的官員一般穿大科綾羅，五品以上的官員則穿小科綾羅。后期因花鳥紋飾的興起，文宗將該詔令改為三品以上的官員穿鶻銜瑞草或雁銜綬帶以及雙孔雀紋樣的綾，四品五品以上的官員穿地黃交枝紋樣的綾。

四、結(jié)語

由上可知，“新樣”流行于唐代晚期并逐漸成為一種時尚與政治、經(jīng)濟、文化交流息息相關(guān)，它出現(xiàn)于初唐時期而流行于唐代晚期的主要原因有三點：其一，是因為唐代晚期蜀地的氣候更為適合益州三熟蠶的養(yǎng)殖，為益州的絲綢生產(chǎn)提供了上等的原材料；其二，緯線顯花織造技藝的發(fā)展為唐后期“新樣”審美時尚的風(fēng)行奠定了文化基礎(chǔ)，促使“新樣”的審美時尚在政治經(jīng)濟背景下呈現(xiàn)出美感的多樣性；其三，文化交流促使唐朝人民的審美發(fā)生嬗變，因而審美情感也隨之而變，晚唐時期官服紋飾中大量出現(xiàn)花鳥紋，由文宗的詔令中可知其紋樣代表著一定的社會地位，因此帶動民間服飾紋樣進行了一次自上而下的摹仿，如此以花鳥為主的“新樣”便得以由文化符號轉(zhuǎn)變?yōu)閷徝婪?，繼而形成唐代晚期所特有的審美風(fēng)尚。