宋 煬

一、緣起

本文的撰寫緣起于筆者主持《時尚·道法自然》（Fashioned from Nature）一書的翻譯工作，《時尚·道法自然》是2018年4月至2019年11月在英國維多利亞與阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，以下簡稱V&A博物館）舉辦的時尚文化年展。近年，V&A博物館舉辦的系列時尚年展往往把目光集中在時尚與社會發(fā)展的關(guān)系上，并將服裝置于歷史的語境下研討?！稌r尚·道法自然》具有高度的議題性與學(xué)術(shù)性，其主題圍繞近年時尚領(lǐng)域的熱點—時尚與自然的關(guān)系展開，此次3,000余件展品多是V&A博物館的收藏品（圖1）。通過展品的特殊材料與其中包含的大量技術(shù)信息，展覽深度追索了從17世紀(jì)至今四百余年間近現(xiàn)代時尚與自然間的復(fù)雜關(guān)系，揭示了時尚發(fā)展對自然造成的負(fù)面影響，并向時尚行業(yè)發(fā)展如何減少消耗地球資源這一問題發(fā)起挑戰(zhàn)。展覽在過去的事物中探索歷史與當(dāng)下的密切相關(guān)性，以及時尚與自然的緊密關(guān)系?！稌r尚·道法自然》一書是與展覽同名的論文集，艾德文娜·埃爾曼（Edwina Ehrman）既是策展人又是該書主編，作為資深策展人，她曾策劃過不少極具影響力的時尚展，包括：《裸體：一部內(nèi)衣史》（Undressed: A BriefHistory of Underwear）和《從1775年至2014年的婚紗禮服》（Wedding Dresses 1775～2014）?！稌r尚·道法自然》一書反映了她一貫以來對時尚問題的社會性思考。埃爾曼女士對展覽的立意不僅是向給予人類時尚文化持久影響的自然致敬，而且她希望引導(dǎo)每位時尚文化關(guān)聯(lián)者去思考，怎樣使時尚可持續(xù)發(fā)展。

圖1：Fashioned from Nature 展覽海報與展覽櫥窗，展覽櫥窗筆者攝于展覽，V&A博物館

2018年，作為國家公派訪問學(xué)者，筆者在倫敦時裝學(xué)院訪學(xué)的一整年間，曾深度參與了該校與V&A博物館聯(lián)合策劃的此次展覽與時尚文化研究工作，并受邀主持《時尚·道法自然》一書的中文譯介。隨著對時尚與自然關(guān)系及時尚可持續(xù)發(fā)展問題研究的深入，筆者越發(fā)意識到其復(fù)雜性與重要性。這些工作與科研經(jīng)歷也引導(dǎo)我，作為一位時尚文化研究者，從更具社會責(zé)任感的角度重新思考時尚的歷史、內(nèi)涵與未來發(fā)展問題。我們或許該摒棄以往僅從美學(xué)、設(shè)計學(xué)、營銷學(xué)等角度片面地挖掘時尚形式的變化帶給人類的審美愉悅與商業(yè)價值，亦或應(yīng)避免僅從歷史學(xué)的角度狹隘地探討時尚生活曾帶給歷代人們的物質(zhì)與精神文化享樂，而應(yīng)投入更多精力來思考和研究那些由時尚發(fā)展對生態(tài)文明所造成的負(fù)面影響，并采取措施積極應(yīng)對。

二、研究時尚與自然關(guān)系史的意義

時尚關(guān)乎每一位在現(xiàn)代社會中生活的人，近期一項調(diào)查顯示，女性在一生中會平均花費287天來決定穿什么①，而男性在著裝上花費的時間也與其社會地位成正比，服飾著裝是人類向世界展現(xiàn)自我的基礎(chǔ)。時尚行業(yè)對社會發(fā)展來說也極具重要性。2016年，全球時尚行業(yè)的總產(chǎn)值已超過2.4兆美元，如果將各國的GDP做一個排名，全球時尚產(chǎn)業(yè)已代表世界第七大經(jīng)濟(jì)體。②

不斷發(fā)展壯大的時尚行業(yè)卻始終以自然為基礎(chǔ)。從獲得生產(chǎn)原材料到發(fā)掘設(shè)計靈感，再到加工制作和消費使用的各環(huán)節(jié)，陸地、水、空氣等自然因素和人類共同構(gòu)成了時尚的供應(yīng)鏈。展覽主題中作為動詞的英語“Fashion（ed）”一詞，來自拉丁語facere，③其含義為從自然中塑造或制作某物。從詞源義看，自然是塑造時尚的物質(zhì)基礎(chǔ)。從社會文化發(fā)展的歷程角度看，萌芽于西方文藝復(fù)興時期的近現(xiàn)代時尚也是建立在人類對自然認(rèn)知不斷加深基礎(chǔ)上的，生產(chǎn)力變革、社會結(jié)構(gòu)變化與貨幣經(jīng)濟(jì)繁榮等因素綜合作用的結(jié)果。④此外，自然為時尚發(fā)展提供了無窮的創(chuàng)作靈感，服裝的面料、色彩，甚至版型設(shè)計均受到自然的啟發(fā)，人類從自然界中收獲的各種情感也同樣被展示在服裝中。

但在時尚與自然的關(guān)系中，將自然僅定義為時尚的物質(zhì)資源與扮靚素材的觀點似乎過于草率，這種觀點的根源反映了以人類為中心的世界觀，這種世界觀在近現(xiàn)代時尚發(fā)展的幾個世紀(jì)中主導(dǎo)著時尚與自然的關(guān)系。在以基督教為核心的文化里，圣經(jīng)也似乎申明了這一點。創(chuàng)世紀(jì)第一章第26節(jié)，上帝使人類“管理海里的魚、天空的鳥、地上的牲畜和全地，以及地上爬行的一切爬行動物?！雹萆袷谌藱?quán)統(tǒng)治自然的思想信仰和人類理所應(yīng)當(dāng)利用自然的權(quán)利意識成為現(xiàn)代社會追逐經(jīng)濟(jì)利益和物質(zhì)享樂而無度發(fā)展的基礎(chǔ)。

如今，時尚生產(chǎn)已繼石化工業(yè)之后成為全球第二大污染產(chǎn)業(yè)。在高度浪費的生產(chǎn)狀態(tài)下，環(huán)境污染、生態(tài)失衡等問題亦然成為時尚發(fā)展中的常態(tài)問題，時尚正以不可逆的方式不斷從自然中汲取養(yǎng)分。這樣的形式要求我們回望歷史，反思時尚與自然的關(guān)系史，并在人類時尚史發(fā)展的各階段語境中重新思考“自然”的內(nèi)涵。

中文“時尚”一詞是“時”與“尚”的結(jié)合體：時，即時間，時下；尚，即崇尚，風(fēng)尚，品位。時尚，即當(dāng)時的風(fēng)尚；實興的風(fēng)尚。⑥顧名思義，時尚具有時間性。時尚受表面概念的支配：款式的搭配、主色調(diào)的改變、面料的轉(zhuǎn)換等，這一季廣受好評的風(fēng)格或許在上一季常被貶損。然而，時尚使我們可以從個人、地域和全球各層面觀察到滲透在生活中的環(huán)境、社會、政治、經(jīng)濟(jì)和文化因素的變化。在時尚文化不斷變化的語境中，從自然中擷取的時尚材料的內(nèi)涵也會不斷變化。某些制造時尚的奢華原材料逐漸變得富有爭議性或被認(rèn)為違背倫理道德，如象牙和動物標(biāo)本；某些用于體現(xiàn)社會地位與財富的時尚材料逐漸失去其原有的象征意味，如皮革和珠寶；某些流行觀念使原材料的價值與意義變得違背常理或顛覆傳統(tǒng)，如做舊牛仔和破爛裝。隨著時尚觀念的不斷變化，時尚與自然之間的關(guān)系也在不斷變化。梳理時尚發(fā)展史和時尚與自然的關(guān)系史，特別是那些曾引發(fā)爭議的時尚發(fā)展問題與那些至今已漸趨變化的時尚觀念，是為了將今天制定的環(huán)保法律、環(huán)保思想和時尚的可持續(xù)發(fā)展策略置于歷史的文脈中去合理地研究和探討。

三、擷取與揮霍自然：17～18世紀(jì)宮廷時尚的奢侈化與珍稀化

17～18世紀(jì)，源于歐洲宮廷的時尚文化處于啟蒙階段，皇室貴族和富裕的資產(chǎn)階級精英階層主導(dǎo)著時尚的品味，時尚是其強(qiáng)調(diào)身份與炫耀財富的手段，“極繁服飾”風(fēng)格盛行，服飾往往采用珍貴奢華的材料，并耗費大量人工制作成本。截止到18世紀(jì)末，以法國為代表，歐洲達(dá)到了一個奢侈品消費的歷史巔峰。18世紀(jì)下半葉，紡織技術(shù)進(jìn)步和輕質(zhì)面料流行使消費者更重視設(shè)計的新穎性，服飾與面料的翻新率提高，歐洲宮廷開始有計劃地定期更新和淘汰服飾面料，時尚形成規(guī)律的流行周期，這些現(xiàn)象加劇了時尚取材自然的速度。

第一，時尚從自然中擷取豐富多樣的原材料。近現(xiàn)代早期，以棉毛絲麻為主的天然纖維是制作服裝的主要面料。絲綢是主供皇室貴族使用的奢華面料，在宮廷宴會和正式社交場合中穿著的男女宮廷禮服消耗大量絲綢。植桑養(yǎng)蠶的過程需要大量的土地、水分與適宜的氣候，而從遙遠(yuǎn)的東方進(jìn)口生絲則需要消耗運輸燃料。羊毛纖維因價格親民而成為此期歐洲最典型的服飾面料，毛料服裝最初主要在非正式場合穿著。自18世紀(jì)70年代中期開始，樸素化的男裝流行用非常細(xì)膩的單色毛料制成三件套裝。供應(yīng)羊毛的畜牧養(yǎng)殖業(yè)需要大量草皮綠地，羊毛的精練、漂染和機(jī)械化生產(chǎn)動力都需要豐富的水資源。亞麻纖維以其良好的韌性、吸水性和散熱性而廣泛用于制作各類服飾，如：女式長袍襯裙、男式馬褲襯里，以及圍裙和蕾絲手帕等配飾；耐洗滌性使亞麻也廣泛用于制作貼身衣物，如：男式襯衫和女式內(nèi)衣。17～18世紀(jì)，歐洲社會富裕階層與時尚人士喜愛穿著經(jīng)過漂白，質(zhì)量上乘的麻織物，但麻纖維在精梳和漂白過程中需消耗和污染大量水資源，長達(dá)6～8個月的亞麻漂白復(fù)雜工序非常依賴生態(tài)系統(tǒng)。乳品生產(chǎn)中的酪乳與亞麻晾曬場沙丘中的礦物質(zhì)結(jié)合在一起才能使麻布呈現(xiàn)純度極高的白色。⑦17世紀(jì)荷蘭畫家雅各布·范·雷斯達(dá)爾（Jacob van Ruisdael 1628～1682）的畫作就描繪了沙丘上的亞麻漂白場（圖2）。由于棉纖維導(dǎo)熱系數(shù)較低，棉布具有冬暖夏涼的著裝功效，再加上柔軟輕便、易洗滌等特性使棉布在服裝中應(yīng)用廣泛。但棉花種植、紡紗與印染等生產(chǎn)環(huán)節(jié)也非常依賴自然資源。在蒸汽動力廣泛應(yīng)用于紡織生產(chǎn)的19世紀(jì)之前，只有河流湍急的地區(qū)才能建造水力紡紗廠。從原材料種植到制作完成，紡織生產(chǎn)中的多道工序都會導(dǎo)致水污染，如使絲綢脫膠的過程需要將其置入肥皂水中煮沸至少三個半小時，然后放入明礬水中清洗和拍打，這些混合著皂液、明礬、絲膠的污水都會被排放到河流中。在溪流中使亞麻桿脫膠以分離出纖維會導(dǎo)致木質(zhì)腐爛而產(chǎn)生刺鼻氣味，這也會影響水流與水質(zhì)。因以福蒂斯水、重整酶、綠礬等有害化學(xué)物質(zhì)做染料或媒染劑，紡織品染色環(huán)節(jié)對水質(zhì)的破壞最為嚴(yán)重。

動物皮毛也是服飾面料的重要來源。動物皮毛柔軟奢華，動物野性而不易被馴服的天性使皮草服飾充滿感性的原始吸引力。用整張動物皮毛制作服飾能夠凸顯其高昂價值而備受上層社會青睞，女性還喜歡用皮毛動物的身體，如頭部、爪子和尾巴制作配飾。用水分、熱量和壓力對海貍貼近皮膚的底層絨毛進(jìn)行縮絨、加固和定型處理，能得到18～19世紀(jì)歐洲上層社會男士流行佩戴的高圓筒氈帽，但用于制作氈帽的野生海貍數(shù)量的逐年下降使歐洲和北美的生態(tài)環(huán)境遭到破壞。17～19世紀(jì)，歐洲上層社會女性的緊身胸衣和裙撐多采用富有彈性的鯨骨塑型（圖3）。鯨骨來自須鯨上顎角質(zhì)板，輕盈而堅韌的特性使其也被廣泛用于制作傘骨、馬鞭和貴族女性流行佩戴的“折蓬式大檐帽”的帽脊。鯨骨的售價取決于鯨魚供應(yīng)的情況，1736年《倫敦報》報道：“由于荷蘭人今年在格陵蘭海岸捕獲的鯨魚數(shù)量不到去年的一半，在短短的時間內(nèi)，鯨骨價格就已增長了30%?！雹喑琐L骨的使用價值，鯨魚體內(nèi)的油脂還可用于燃燒照明、制作肥皂、潤滑機(jī)械，抹香鯨的頜骨還可以用來制作拐杖。也正因鯨魚珍貴的應(yīng)用價值，其遭到人類持續(xù)捕殺。過度捕撈使鯨魚的數(shù)量越來越少，生存圈逐漸縮小。除了服裝，還有很多動物的身體被用于制作配飾，比如：象牙、龜甲和珍珠母?？梢杂糜谥谱魇罪?、扇骨、手杖的象牙是歐洲與亞洲、非洲間進(jìn)行跨洋貿(mào)易的主要商品，廣東是18世紀(jì)最重要的象牙貿(mào)易與加工中心。經(jīng)雕刻和拋光后的珍珠母擁有多變的色彩和光澤而被廣泛用于制作發(fā)飾、鞋飾和扇骨。珍珠母大部分產(chǎn)自南海，印度洋和波斯灣等水域中也出產(chǎn)珠母貝?！褒敿住备鼫?zhǔn)確地說是龜殼（也稱做“玳瑁”），取自熱帶和亞熱帶的某種海龜背甲。龜甲的裝飾價值在于它的顏色、透明度以及拋光后呈現(xiàn)圓潤的手感和神秘的光澤，其廣泛用于制作首飾盒、鼻煙壺和手杖。無疑，這些時尚原料的取材過程也是對動物進(jìn)行捕獲、虐待和殺戮的過程。

圖2：雅各布·范·雷斯達(dá)爾（Jacob van Ruisdael），位于哈勒姆的布料漂白工廠，油畫，1670～1675，瑞泰斯皇家美術(shù)館藏

圖3：緊身胸衣，表面與內(nèi)里，絲綢為面，亞麻為里，鯨須為骨，英國，18世紀(jì)80年代，V&A博物館，庫存編號：T.56-1956

圖4：女裝袖子（局部），單色絲線繡花亞麻布，英格蘭，1610～1620，V&A博物館，庫存編號：T.11-1950

圖5：威廉·基爾伯恩（William Kilburn）繪制的印花棉布手稿，紙上水彩，V&A博物館

第二，地理空間拓展為時尚提供更稀有的原材料。近代早起，歐洲主要國家以爭奪商業(yè)霸權(quán)為目的的地理探索、領(lǐng)土拓展、殖民戰(zhàn)爭與國際貿(mào)易使自然界中未曾被開發(fā)的領(lǐng)土和動植物資源被載入史冊，也使源自亞洲、非洲和美洲的稀有原材料源源不斷地輸往歐洲，整個世界都成為歐洲時尚的供應(yīng)站。紡織品與時尚原材料也是早期全球化貿(mào)易的主要商品，其在近代世界史進(jìn)程中的作用無可替代。歐洲從中國和土耳其進(jìn)口富含經(jīng)濟(jì)價值的絲綢與生絲，從南美洲波托西地區(qū)進(jìn)口織入絲綢中的銀紗和用于染色的胭脂蟲，從俄羅斯、北美和波羅的海各國進(jìn)口動物皮草，從非洲和東南亞進(jìn)口象牙和珍珠母，從加勒比海進(jìn)口龜甲。英國東印度公司將印度進(jìn)口的原棉、紗線和彩繪印花棉布銷往歐洲各國，這些色彩亮麗、紋樣時尚的印花織物很快替代了絲綢和羊毛織物在歐洲服飾中的主流地位。英法等國還在西印度群島和北美洲的殖民地上開辟了從紐芬蘭到南卡羅來納州的新貿(mào)易線路，這些貿(mào)易路線不僅使歐洲獲得利潤豐厚的動物皮毛、靛藍(lán)染料、珊瑚玳瑁等珍貴的時尚原材料，而且使歐洲成為亞洲、北美與北非之間的貿(mào)易中轉(zhuǎn)站。⑨

第三，自然賦予時尚設(shè)計靈感與創(chuàng)作素材。新開發(fā)的領(lǐng)土與逐漸拓展的自然知識以圖像的形式被刊發(fā)在世界地圖、科普讀物和旅游探險手冊上，這些新奇的知識激發(fā)了歐洲人探索自然的熱情。英國國王喬治三世的母親，奧古斯塔公主（Princess Augusta）對植物學(xué)的興趣促成了邱園（the Royal Botanic Gardens at Kew）的建立。歐洲上層社會女性熱衷研習(xí)動植物學(xué)被認(rèn)為是修養(yǎng)的體現(xiàn)。⑩她們訂閱《英國飛蛾與蝴蝶》和《昆蟲采集家》等動植物學(xué)雜志，并以其中的圖像為元素進(jìn)行繪畫或織物創(chuàng)作（圖4）?。17世紀(jì)末期，以自然科學(xué)發(fā)展為基礎(chǔ)，被稱為“群芳譜”的植物花卉圖冊已廣泛地被用作織物圖案設(shè)計的參考書。威廉·基爾伯恩（William Kilburn）是18世紀(jì)歐洲時尚面料的頂尖圖案設(shè)計師。作為奧里利安植物與昆蟲學(xué)會（Aurelian Society）?的成員，他同時也是杰出的植物學(xué)家，他在作品中精細(xì)地表現(xiàn)了其對海草等植物的了解（圖5）。不僅植物學(xué)家以田野考察為主要研究方法，服裝與面料設(shè)計師也通過田野考察、采集標(biāo)本、栽培植物等方式從自然中獲取創(chuàng)作靈感。17～18世紀(jì)，幾乎所有歐洲紡織品圖案設(shè)計的靈感皆源于自然。?

第四，時尚對自然造成的負(fù)面影響被掩蓋。18世紀(jì)末，時尚對不可再生資源的開發(fā)，對環(huán)境的影響，以及過度獵殺對生物種群造成的影響開始被認(rèn)知。以狄德羅、伏爾泰為代表的啟蒙思想家率先呼吁人們關(guān)注自然環(huán)境，斥責(zé)工業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的影響。衛(wèi)理公會教徒倡導(dǎo)從宗教、道德以及政治角度探討人與動物之間的關(guān)系，譴責(zé)人類對動物的殘忍行為。哲學(xué)家杰里米·邊沁（Jeremy Bentham）則更激進(jìn)地提出應(yīng)該通過立法保護(hù)動物不受虐待。?盡管先鋒人士的觀點頗具影響力，但對于時尚生產(chǎn)商和能夠享用時尚的小部分社會精英來說，這些“微不足道”的負(fù)面影響都會被時尚帶來的經(jīng)濟(jì)利益和感官享樂所掩蓋。?

四、改造與替代自然：19世紀(jì)資產(chǎn)階級時尚的藝術(shù)化與批量化

19世紀(jì)是時尚文化高速發(fā)展的階段。歐洲人口數(shù)量急劇增長，收入各異的新興資產(chǎn)階級與市民階層迅速崛起，時尚行業(yè)潛在消費者數(shù)量增長了三倍。?時尚系統(tǒng)發(fā)生巨大變化，主要表現(xiàn)在成衣生產(chǎn)批量化與營銷規(guī)模化、流行周期年度化、設(shè)計師職業(yè)化等方面。時尚潮流雖仍被貴族和精英主導(dǎo)，但越來越多社會其他領(lǐng)域的名流和機(jī)構(gòu)獲得時尚話語權(quán)，包括歌舞劇女演員和以沃斯（Worth）、杜埃利特（Doueillet）為代表的高級時裝屋，時尚文化日趨多元化。除了專為皇室服務(wù)的裁縫，高級時裝屋和百貨商場也為不同階層消費者提供服務(wù)，消費購物已成為一種大眾休閑活動。批量化生產(chǎn)與產(chǎn)品快速迭代推動時尚高速發(fā)展，大量自然資源被使用和開發(fā)。

第一，科技助力時尚替代和改造自然原材料。由于蠶微粒子病?等家蠶養(yǎng)殖問題，歐洲絲綢生產(chǎn)經(jīng)常出現(xiàn)原材料供應(yīng)不足，所以人們開發(fā)人造玻璃纖維的最初目的是為了尋找一種絲綢的替代品。玻璃纖維有許多優(yōu)點：價格低廉、不會褪色或失去色澤，不易受蟲蛀霉變的影響。用玻璃纖維織造的玻璃薄綢華麗輕薄，被廣泛用于制造女裝。?19世紀(jì)30～40年代，全面機(jī)械化生產(chǎn)使棉織物成為歐洲主要的服飾面料，多種檔次的棉織物能滿足人們對平價時尚的大量需求。同時，化學(xué)漂白方式的應(yīng)用將漂白棉布的時間從幾個月縮短至幾個小時，這項技術(shù)進(jìn)一步加快了棉織物生產(chǎn)。為了補充俄羅斯在克里米亞戰(zhàn)爭（Crimean War，1853～1856年）期間對英法等國切斷供應(yīng)的麻纖維，歐洲各國掀起了一股開發(fā)植物纖維的熱潮，其中最著名的就是菠蘿纖維（Pineapple Fibre）?。菠蘿葉中的粗纖維可以用來制作麻線，而其中含有的白色細(xì)纖維則可以單獨織造或者與其他纖維混合織造成菠蘿布。除了不斷研發(fā)天然纖維的替代品，大量新材料也被應(yīng)用于時尚制造。新古典主義時尚風(fēng)格的流行使蕾絲花邊在19世紀(jì)中葉重回時尚舞臺，19世紀(jì)80年代水溶蕾絲的發(fā)明使蕾絲行業(yè)獲得了豐厚的商業(yè)利潤。橡膠和化學(xué)染料的應(yīng)用表明科技對提升時尚產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的價值。橡膠主要源于從巴西三葉橡膠樹樹干中提取的乳狀樹液，這是一種原產(chǎn)于南美洲亞馬遜雨林的植物。1823年，英國設(shè)計師查爾斯·麥金托什（Charles Macintosh）發(fā)明了用萘（Naptha）溶解固體橡膠的方法，并把液體橡膠均勻涂抹在兩層織物之間，研發(fā)出真正意義上的防水面料。這種面料最初主要用于制作雨衣雨鞋等戶外服飾，直到19世紀(jì)60年代，小孔織造技術(shù)被研發(fā)，以及廓形寬松的服飾風(fēng)格流行，使橡膠涂層面料悶熱不透氣的缺點得以緩解。這種兼具功能與美觀的面料使19世紀(jì)的大量女性有機(jī)會參與到戶外活動與工作中來。硫化橡膠的研發(fā)則改善了針織類服裝、松緊帶等所使用的彈性纖維的質(zhì)量，這項技術(shù)使服飾舒適地貼合人體，“并制造出令人贊嘆的著裝人體的弧線”。?自如地把握和運用無數(shù)色彩的能力是保持時尚最有效的手段之一，化學(xué)染料的研發(fā)幫助時尚實現(xiàn)了這種能力。煤焦油是天然氣的副產(chǎn)品，也是制作人造苯胺染料的必備成分。苯胺染料比傳統(tǒng)天然染料更便宜，著色度和固色度也更優(yōu)異。至19世紀(jì)末，苯胺染料已成為商業(yè)染色的主流。盡管科技進(jìn)步為時尚生產(chǎn)提供了大量替代原料，減少了對自然資源的需求和損耗，但科技并未停止時尚向自然索取的腳步。

圖6：緊身禮服裙及面料局部，飾有吉丁蟲鞘翅的棉織物，英國，1868～1869，V&A博物館

圖7：帽子， 羊毛，絲綢，整只椋鳥標(biāo)本，天鵝羽毛，巴黎，1885年，V&A博物館

圖8：寶琳娜·特雷維利安夫人（Paulina Trevelyan）設(shè)計的蕨類植物圖案亞麻梭織蕾絲手帕，霍尼頓，1864年，V&A博物館

圖 9：(上 )奧古斯特·香波（Auguste Champot），披肩（背部）,公雞和野雞的羽毛，巴黎，約1895年； (下) 愛德華·林利·桑伯恩（Edward Linley Sambourne）繪制的“猛禽”，《笨拙》，倫敦（1892年5月14日）

第二，以動植物生命為代價的“過度時尚”。在中美洲和南美洲的傳統(tǒng)習(xí)俗中，用昆蟲裝飾身體象征身份高貴，獲此啟發(fā)，歐美國家在19世紀(jì)中期也出現(xiàn)了以昆蟲入飾的現(xiàn)象，在領(lǐng)口或發(fā)髻上佩戴鑲嵌珠寶和甲蟲的配飾成為時尚。1867年，一張貨運單就顯示英國曾從印度進(jìn)口兩萬五千只昆蟲翅膀制作配飾。?博物館中一件19世紀(jì)的棉質(zhì)女裙上用成千上萬片吉丁蟲鞘翅拼成的花草圖案（圖6）體現(xiàn)了這種追逐時尚的狂熱程度。鳥類的身體和羽毛也被大量用于裝飾女性的帽子、扇子和禮服。以整只鳥入飾的珍稀飾品的價格與外觀明顯優(yōu)于僅以鳥羽為飾的大多數(shù)普通飾品。?這頂以整只椋鳥裝飾的帽子（圖7）是時尚改造自然的絕佳例子。把椋鳥（歐洲八哥）的羽毛漂白后用染料渲染，再將經(jīng)過染色和以金屬顏料繪制的天鵝羽毛粘貼在椋鳥身后制成大尾羽，以形成一種由不同鳥類“雜交”的新鳥類，一種被人類“精心設(shè)計”的新物種。19世紀(jì)，以新工藝方法加工的毛皮更柔軟，使皮草大衣廣泛流行。生活在北方寒冷水域的海豹是最早用于制作毛皮外套的動物之一。優(yōu)質(zhì)的毛皮大衣代表著財富和身份，最昂貴的白貂皮來自俄羅斯、挪威和瑞典，狐貍和貂鼠皮則從加拿大進(jìn)口，因皮毛可以制衣，浣熊在北美也成為被捕獵的對象。此外，工藝繁復(fù)的皮毛服飾消耗原料的數(shù)量也超乎想象。盡管以動物為飾的行為受到越來越多非議，但此種時尚并未因此休止，這導(dǎo)致一些物種瀕危。如來自南美洲的孔雀、蜂鳥以及喜馬拉雅山脈的錦雞，因羽毛鮮艷備受時尚青睞而瀕臨滅絕，由這些生物所支撐的生態(tài)系統(tǒng)也慘遭破壞。

第三，探索自然的熱情激發(fā)時尚創(chuàng)作的靈感。19世紀(jì)，考古學(xué)、地質(zhì)學(xué)與植物學(xué)的興盛激發(fā)了歐洲人對遠(yuǎn)古自然界與動植物研究的興趣，人們通過蕨類植物化石了解地球上億年的歷史。植物學(xué)家阿道夫·西奧多·布朗尼亞特（Adolphe-Theodore Brongniart）認(rèn)為原始樹蕨存在于煤形成之前的地球第一紀(jì)，現(xiàn)存的蕨類植物與這些消失已久的巨型植物關(guān)系緊密。?雖然出于業(yè)余愛好，但植物與地質(zhì)學(xué)家寶琳娜·杰明·特雷維利安（Paulina Jermyn Trevelyan）經(jīng)常將蕨類植物做為織物設(shè)計的元素，她曾精巧地將四種蕨類植物布置在一塊蕾絲手帕上：厚葉鐵角蕨、藥蕨、鱗毛蕨和穗烏毛蕨（圖8）。?作為著名藝術(shù)家約翰·拉斯 金（John Ruskin，1819～1900） 和威廉·莫里斯（William Morris）的朋友，同時也是拉斐爾前派（Pre-Raphaelites）活躍的贊助人，寶琳娜對植物研究的熱情極大地激發(fā)了這批藝術(shù)家運用自然元素進(jìn)行創(chuàng)作的熱情，甚至促發(fā)了著名的工藝美術(shù)運動。

第四，時尚生產(chǎn)擴(kuò)大化對自然造成的負(fù)面影響被關(guān)注。19世紀(jì)，裝飾羽毛使用量不斷增加，以整只鳥入飾的做法引起了人們的恐慌和譴責(zé)。動植物保護(hù)組織相繼成立，如1881年成立的鳥類保護(hù)協(xié)會致力于反對殺戮鳥類，并且制定措施保護(hù)鳥類，其后期還將毛皮、羽毛和鰭類保護(hù)協(xié)會納入其中。諷刺雜志《笨拙》（圖9）繪制海報，將以鳥羽為飾的女性稱作“猛禽”，以嘲諷人們對時尚喪失理智的追求。1911年，為了阻止海豹捕獵，美英俄日聯(lián)名簽署《北太平洋毛皮海豹保護(hù)公約》。?盡管這些具有約束力的措施使動物保護(hù)取得進(jìn)展，但時尚的批量工業(yè)化生產(chǎn)依然對空氣和水造成嚴(yán)重污染，化工產(chǎn)品的降解與報廢也給環(huán)境施加巨大壓力。棉毛織品洗滌和染整等工序產(chǎn)生的油脂懸浮物和污垢嚴(yán)重污染河流。紡織生產(chǎn)對煤炭的依賴使燃燒排放的二氧化硫污染空氣，酸雨侵蝕建筑，破壞植被。此外，煤炭燃燒后廢棄物的處理問題也日益嚴(yán)重，城市里充滿堆積如山的煤渣。蒸餾煤氣過程產(chǎn)生惡臭的水、硫化物以及煤焦油都被排入河流。?盡管人們已意識到了時尚生產(chǎn)、環(huán)境污染與身體健康之間的聯(lián)系，并為治理污染和保護(hù)動植物付諸努力，但對物質(zhì)的貪戀、追逐新奇的心理與巨大經(jīng)濟(jì)利潤的誘惑使人類追逐時尚的步伐無法停止。

五、顛覆與重塑自然：20世紀(jì)大眾時尚的多元化與科技化

20世紀(jì)是時尚文化的高度成熟階段。上半葉，以上層社會精英階層為潮流風(fēng)向標(biāo)的舊時尚體系仍在延續(xù)。但20世紀(jì)60年代以后，英國、意大利、北美和日本逐漸成為新崛起的世界時尚中心，并向舊的時尚體系發(fā)起挑戰(zhàn)，新舊時尚品味更迭，資產(chǎn)階級高雅品味在時尚中的主導(dǎo)地位逐漸被青年亞文化群體具有反叛精神的品味所代替，潮流趨勢年輕化，街頭時尚以驚世駭俗的形式挑戰(zhàn)西方傳統(tǒng)文化的底線。?從1938年到1958年，年輕從業(yè)者購買能力逐漸增強(qiáng)，青少年的實際購買力幾乎翻了一番。?20世紀(jì)80年代起，時尚對社會文化的影響力日趨增長，成衣批量化生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，大型現(xiàn)代化紡織工廠建立，時裝零售業(yè)發(fā)達(dá)，百貨公司與連鎖店遍布城鎮(zhèn)，時尚行業(yè)更趨專業(yè)化，媒體與商業(yè)通過明星效應(yīng)制造時尚，潮流快速更迭，商業(yè)催生與培養(yǎng)消費欲望，“快時尚”與“用畢即棄”共生。商業(yè)推動時尚開啟高度消耗資源和破壞環(huán)境的生產(chǎn)與銷售模式，科技助力時尚試圖超越自然與物質(zhì)的有限性。至此，本應(yīng)展示人類偉大成就的時尚已全然背離人類追逐美好與繁榮的初衷。

第一，時尚設(shè)計師重塑和顛覆傳統(tǒng)原材料的應(yīng)用方式與價值內(nèi)涵。在新一代時裝設(shè)計師手中自然原材料煥發(fā)新的活力。30年代，加布里?！た煽伞は隳蝺海℅abrielle Coco Chanel）用棉布制作高級晚裝的做法充分挖掘了棉花既可作高級時裝，又可作大眾服飾的應(yīng)用潛質(zhì)。與高級精梳棉形成鮮明對比，使用合成靛藍(lán)染色的粗獷棉質(zhì)牛仔布成為二戰(zhàn)后最流行的大眾服飾。馬龍·白蘭度在1953年的電影《飛車黨》中飾演的形象深入人心，使牛仔褲成為陽剛之氣與年輕叛逆的有力象征。20世紀(jì)80年代，褪色磨損的做舊牛仔備受歡迎，這反映出服裝價值的顛覆性變革：時尚的重要性已凌駕于服裝的耐用性與使用壽命之上。隨后，牛仔布的大眾吸引力使其逐漸被高級時裝采用，成功實現(xiàn)了“下層大眾影響上層精英”的時尚文化逆襲，1981年牛仔褲在美國就達(dá)到了5.02億條的銷量巔峰。?20世紀(jì)80年代，日本設(shè)計師以獨特的東方美學(xué)詮釋亞麻面料，為這種傳統(tǒng)面料注入新的時尚語言，使其成為代表不對稱裁剪、褶皺設(shè)計與自然主義的時尚面料。針織外套在歐美的流行體現(xiàn)了戰(zhàn)后人們對寧靜自然與和平生活的向往，將羊毛纖維制成毛線，以手工編織成的羊毛衫象征著家庭溫暖和回歸傳統(tǒng)。20世紀(jì)初汽車的普及化與高科技風(fēng)格的流行使皮革大衣與飾品流行，用鱷魚皮、蜥蜴皮或蛇皮制成的手袋、鞋子，及其他皮革配飾也在幾年內(nèi)達(dá)到流行巔峰。盡管在過去的數(shù)個世紀(jì)，皮草被認(rèn)為是財富與地位的象征，甚至是需要精心養(yǎng)護(hù)的投資產(chǎn)品或傳家寶，但對于20世紀(jì)60年代的年輕人來說，皮大衣或許僅是一件時裝，其使用壽命與其反映的時尚流行周期同樣短暫。60～70年代，無性別風(fēng)格與波西米亞風(fēng)格服飾的流行使人造皮革流行，進(jìn)一步顛覆了皮草原來的奢華象征。嬉皮士美學(xué)與朋克搖滾風(fēng)使源自慈善商店、古著收藏店和舊貨市場的各類新舊服飾雜糅，以補丁、刺繡、亮片、流蘇等元素裝飾的真假皮草服飾隨處可見，?某些人造皮革的售價甚至超過動物皮草?？傊?0世紀(jì)的社會變革與思想浪潮對時尚文化產(chǎn)生巨大沖擊，也賦予很多原材料嶄新的價值內(nèi)涵，時尚與自然的關(guān)系也被顛覆和重塑。

圖10：格蕾絲夫人(Madame Grès), 晚禮服（局部細(xì)節(jié)）, 醋酸纖維、絲纖維和人造仿真珍珠， 法國，1936年，V&A博物館

圖11：手提包，有機(jī)玻璃蝕刻，法國，1950年，V&A博物館

圖12：亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen），柏拉圖的亞特蘭蒂斯，2010年春夏

第二，科技助力時尚超越和顛覆自然。早在20世紀(jì)初大量人造纖維已投入生產(chǎn)和應(yīng)用。粘膠纖維明亮的光澤和柔軟的垂感使它起初就作為人造絲綢面市。以聚酯纖維為代表的粘膠短纖維則常作為棉花的替代品常與其他纖維混合使用。作為典型的人造纖維模擬傳統(tǒng)纖維性能的成功案例，丙烯酸酯纖維制造的人造皮毛柔軟輕便，手感類似羊毛。醋酸纖維的外觀更像真絲，但具有成本低、耐洗滌和垂感好等特性使其在20世紀(jì)20～30年代廣泛用于制作內(nèi)衣。由格蕾絲夫人（Madame Grès）運用醋酸纖維、絲纖維和人造珍珠設(shè)計的晚禮服（圖10）是合成材料史上的一件重要作品，完美詮釋了“合成纖維輝煌的黎明曙光”。?銅氨纖維屬于再生纖維素纖維，其造價比粘膠纖維和醋酸纖維更高，光澤度與垂墜感好，因此被用于制作女裝。20世紀(jì)20～40年代，人造纖維成本不斷下降，與其他纖維混紡的適用性以及本身不斷提高的性能使其在成衣業(yè)廣泛應(yīng)用，這讓廣大中產(chǎn)階級有機(jī)會享受可承受其價格的主流時尚。?此外，保羅·波烈（Paul Poiret）和艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）等著名設(shè)計師也倡導(dǎo)用人造纖維制作高級時裝。1938年，具有重量輕、結(jié)實耐用、易于造型等特性的尼龍纖維誕生，尼龍長襪受到女性的熱烈追捧。PVC材料又稱聚氯乙烯，是石化工業(yè)的產(chǎn)品，作為面料使用時其質(zhì)地張力大，可塑性強(qiáng)。60年代，PVC材料首次在時尚領(lǐng)域應(yīng)用時恰逢波普藝術(shù)與太空競技熱潮，因其十分契合時代主題而變得火熱?，旣悺た魈兀∕ary Quant）是首位用PVC材料制作雨衣的設(shè)計師，她在作品發(fā)布會上推出用PVC材料制作的“濕裝（Wild）”系列，被媒體贊譽為面料設(shè)計的一次革命。?萊卡是由聚氨酯制成的彈性纖維，它很快就被廣泛地應(yīng)用于內(nèi)衣、泳衣和運動裝中。與人造纖維技術(shù)齊頭并進(jìn)的人造塑料，如賽璐珞廣泛用于制作發(fā)卡、人工珠寶、紐扣等，光滑圓潤的質(zhì)感使其被視為如龜殼和象牙等昂貴且日益稀有的天然材料的廉價替代品。塑料在時尚中的應(yīng)用得到很多設(shè)計師的助力，一向反對以昂貴材質(zhì)為裝飾的香奈兒認(rèn)為，以材質(zhì)的奢華為炫耀資本扼殺了設(shè)計真正的意義。?她運用塑料設(shè)計項鏈等配飾，并賦予它們不俗的審美與品牌價值。艾爾莎·夏帕瑞麗也與達(dá)利等藝術(shù)家合作，運用塑料設(shè)計眾多富有想象力的首飾。二戰(zhàn)后，塑料飾品越來越富有想象力：五彩斑斕的珠子、首飾、紐扣引領(lǐng)著充滿趣味且周期短暫的時尚風(fēng)潮。V&A博物館收藏了一件有機(jī)玻璃蝕刻手提包(圖11)，以箱包模擬一只有鳥兒雀躍的鳥籠反映了時尚對自然的贊美?？傊?，科學(xué)的凱旋為時尚帶來顛覆性的變化，也預(yù)示著時尚與自然關(guān)系的重塑。

第三，時尚總是以自然為靈感繆斯。20世紀(jì)80年代前，以鄉(xiāng)村為題材的文學(xué)與藝術(shù)作品都將鄉(xiāng)村生活和自然景觀描摹為喧囂城市和殘酷戰(zhàn)爭的對立面，使鄉(xiāng)村與自然飽含人文情懷，時尚設(shè)計師也努力通過作品去詮釋鄉(xiāng)村與自然。達(dá)姆·薇薇安·韋斯特伍德(Dame Vivienne Westwood)通過蘇格蘭斜紋呢、針織毛衣和防水外套等傳統(tǒng)英倫元素來表達(dá)對自然和鄉(xiāng)村生活的回歸?？死锼雇　さ蠆W（Christian Dior）的“花樣仕女（Flower Women）”系列作品完美地演繹了其以花朵比喻女性的設(shè)計思想：“如花一般的女性，應(yīng)肩部柔美，上身豐腴，腰肢纖細(xì)如藤蔓，裙擺寬大如花瓣。”?如果說精致美麗的自然賦予迪奧創(chuàng)造靈感，那么亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）則被自然的原始野性吸引。他輝煌的《雜交生物》系列作品將人與動物的特性與外觀糅合，把時裝模特塑造成擁有細(xì)長軀干的非凡生物。在系列作品《柏拉圖的亞特蘭蒂斯》（Plato’s Atlantis）中，他設(shè)想了一個氣候變化使冰山融化的末世，陸地被海水吞沒，人類被迫到水下生存。麥昆運用高科技數(shù)碼印花來完成他的反烏托邦設(shè)想，在面料上呈現(xiàn)復(fù)雜的兩棲動物皮膚紋樣（圖12），并讓模特穿著巨大的“犰狳”鞋，頭上長出引人注目的犄角，擁有兩棲動物隆起的獨特面部輪廓，仿佛已準(zhǔn)備好世界覆滅后的水下生活。麥昆震撼人心的設(shè)計給觀眾晦澀的提醒—未來的齒輪已開始運轉(zhuǎn)，自然含情脈脈的美麗形象已經(jīng)消失，無盡揮霍和破壞自然的時尚之路終將結(jié)束。?

第四，時尚對環(huán)境造成的負(fù)面影響被重視。時尚生產(chǎn)排放的大量化學(xué)廢料使空氣污染、土地酸化、河流污染日益嚴(yán)重。時尚生產(chǎn)對石油的依賴使由燃油船和油輪造成的海洋石油污染相應(yīng)增加，海鳥也因此受到傷害，它們大批死于石油中毒或由于水面油脂黏連導(dǎo)致未能及時起飛而被海浪拍擊致死。?皮革染色加工過程產(chǎn)生的有毒鉻金屬廢料，不僅危害環(huán)境，還對皮革廠工人的身體健康造成威脅。種種由時尚生產(chǎn)造成的生態(tài)悲劇不斷發(fā)生，人們對環(huán)境污染認(rèn)知的日益增強(qiáng)促使多個環(huán)保組織成立。1975年，由全球80個國家簽署的《華盛頓公約》是生態(tài)保護(hù)史上的一個里程碑，該條約為超過35,000種物種提供不同程度的保護(hù)。盡管問題已被重視，但時尚發(fā)展對自然的負(fù)面影響在規(guī)模和勢頭上仍有增無減。

六、尊重與回歸自然：21世紀(jì)未來時尚的誠實化與責(zé)任感

21世紀(jì)是時尚文化的轉(zhuǎn)折階段。全球自由貿(mào)易與“快時尚”模式的運行提高了時尚生產(chǎn)的效率，互聯(lián)網(wǎng)購物平臺與強(qiáng)烈的消費主義加快了時尚發(fā)展的步伐。時尚行業(yè)已成為日益猖獗的環(huán)境危機(jī)的巨大推動者。同時，時尚界一批有識之士也開始呼吁誠實地面對環(huán)境問題，并以實際行動推行時尚的可持續(xù)發(fā)展，面向未來的時尚充滿希望與挑戰(zhàn)。

第一，時尚仍以不可逆的方式持續(xù)從自然中吸取養(yǎng)分。對自然的大幅破壞使生態(tài)學(xué)家們斷言我們正處于“人類紀(jì)”?，高度科技化、人工化的時尚產(chǎn)業(yè)使用了不可勝計的化學(xué)物質(zhì)以及化石燃料，這不僅使土地與物種多樣性退化，而且每年會產(chǎn)生19億噸不可回收垃圾。全球每年制作纖維素織物需砍伐大約1.2億棵樹，其中約三分之一是古老或瀕危的樹木和森林。?在已處于水資源危機(jī)的某些地區(qū)，時尚行業(yè)仍消耗大量水源進(jìn)行棉花種植、織物染色和服裝生產(chǎn)，面積逐漸縮小的咸海就是例證（圖13）。更不可置信的是，據(jù)統(tǒng)計，我們身著的每件服裝平均含有多達(dá)8,000余種化學(xué)物質(zhì)。?總之，時尚界的許多做法都在加劇環(huán)境的不穩(wěn)定性。即使如此，自2000年至2014年之間，世界服裝的產(chǎn)量仍翻了一番。如今，西方消費者平均每年購買服裝的數(shù)量增加了60%，而服裝的保存時間卻縮短至15年前的一半。到2030年，世界人口預(yù)計將達(dá)到近90億，如果我們不改變購買習(xí)慣，那么屆時時尚消費預(yù)計將再增長63%。歐洲每年需填埋或焚化的紡織廢棄物多達(dá)840萬噸，相當(dāng)于每人每年丟棄18公斤服裝。而約40%中國消費者所展現(xiàn)的驚人時尚購買力已超乎其實際經(jīng)濟(jì)承受力，屬于過度消費。?在時尚極度膨脹的當(dāng)下，我們或許應(yīng)該思考：多少才算足夠？正如自然博物學(xué)家大衛(wèi)·愛登堡（David Attenborough）所說：“凡是相信在這個有限的物質(zhì)世界中能夠?qū)崿F(xiàn)無限的物質(zhì)增長的，要么是瘋子，要么是經(jīng)濟(jì)學(xué)家”。?

圖13：(上)2000年和2014年衛(wèi)星圖像顯示咸海正在縮小，這是由于烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦棉花生產(chǎn)灌溉需要水源而使阿姆河與錫爾河改道所致，美國宇航局；(下)蒂魯巴紡織工業(yè)造成的水污染

圖14：H&M推出的環(huán)保自發(fā)行動系列限量款，名為“蜿蜒（Serpentine）”的連衣裙，再生海洋塑料（BIONIC?紗線），瑞典，2017年春夏款，圖片由H＆M公司提供

第二，誠實而有責(zé)任感地面對自然。時尚本身的含義代表著改變，也代表著不斷挑戰(zhàn)現(xiàn)狀與反思自我的能力。將生態(tài)思維和社會責(zé)任感引入設(shè)計實踐中的設(shè)計師琳達(dá)·格羅斯（Lynda Grose）推出沒有邊角料的“一片式” 零浪費裁剪服裝；倫敦時裝學(xué)院學(xué)生什賓·瓦蘇德萬（Shibin Vasudevan）用洗衣機(jī)中發(fā)現(xiàn)的洗滌絨毛制作面料，心思巧妙地向世人展示可持續(xù)設(shè)計的方法；克里斯托夫·內(nèi)梅特（Christopher Nemeth）利用回收畫布和絲綢地圖設(shè)計時裝以踐行可循環(huán)的時尚。2006年9月，奧爾索拉·德·卡斯特羅（Orsola de Castro）等人創(chuàng)立了供可持續(xù)發(fā)展設(shè)計師作品展示平臺—道德時裝博覽會（Estethica）。英國著名零售集團(tuán)瑪莎百貨（M&S）在2017年推出致力于幫助消費者在購買、洗護(hù)和丟棄服裝的各環(huán)節(jié)中建立可持續(xù)發(fā)展習(xí)慣的“A計劃”。美國最大的零售公司沃爾瑪（Walmart）和著名時尚品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）合作，開發(fā)一種測量可持續(xù)發(fā)展績效的通用方法，將企業(yè)發(fā)展與自然的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)聯(lián)系起來。目前，通過區(qū)塊鏈技術(shù)，服裝從原材料生產(chǎn)到成衣銷售的過程能夠被完整地“透明化”，從而，時尚企業(yè)的生產(chǎn)過程實現(xiàn)了“可追溯性”。即使全球供應(yīng)鏈錯綜復(fù)雜，時尚行業(yè)的生產(chǎn)和其對環(huán)境的影響依然能夠被數(shù)據(jù)化追蹤。倫敦科技公司研發(fā)了可追溯服裝生產(chǎn)過程的技術(shù)，消費者通過掃描“智能標(biāo)簽”可查看服裝從農(nóng)場到商場的整個過程。H&M一直與倫敦時裝學(xué)院可持續(xù)發(fā)展中心合作研究在Wabi-sabi（殘缺之美）理念基礎(chǔ)上設(shè)計可“回收再利用”的時裝。2017年，名為“蜿蜒（Serpentine）”的連衣裙（圖14）就是該項目的研發(fā)成果。美學(xué)，技術(shù)，商業(yè)正在多方聯(lián)動，致力于推動時尚的可持續(xù)發(fā)展。

七、結(jié)論

17～18世紀(jì)炫耀財富與身份的宮廷時尚從自然中擷取珍稀的原材料，并通過地理探索、領(lǐng)土拓展和殖民戰(zhàn)爭等手段將整個世界的自然資源變?yōu)閷m廷貴族的時尚供應(yīng)站。時尚展示了人類占有自然的欲望，這種欲望是為了使自然變得對人類來說更“富饒”、更“珍稀”。19世紀(jì)資產(chǎn)階級的時尚試圖運用人類智慧改造和替代自然，并通過技巧將人類的審美觀強(qiáng)加于自然。時尚展示了人類控制和操縱自然的欲望，這種控制是為了使自然變得對人類來說更“有用”、更“美麗”。20世紀(jì)大眾化的時尚以前所未有的價值觀和高科技手段顛覆與重塑自然。時尚展示了人類改造自然的能力，這種能力使自然變得對人類來說更“可塑”、更“無限”。直到21世紀(jì)，面向未來的時尚開始以誠實的態(tài)度面對時尚的問題，并帶有責(zé)任感地去積極應(yīng)對和解決?？傊瑹o論時尚的內(nèi)涵多么深邃善變，也無論時尚與自然的關(guān)系多么復(fù)雜，時尚與自然關(guān)系的根本都是人與自然關(guān)系的反映，人類無法背離自然而生存，正如18世紀(jì)英國新古典主義作家、文學(xué)評論家和詩人塞繆爾·約翰遜（Samuel Johnson）所言：“背離自然也即背離幸福?！?

時尚以創(chuàng)造力著稱，它由變化所定義，同時也在規(guī)定著變化本身。雖然時尚的發(fā)展給自然帶來諸多負(fù)面影響，但是時尚也可以利用其特有的創(chuàng)造力和技術(shù)手段，在自然中塑造一個可持續(xù)發(fā)展的空間。同時，時尚不僅能取材自然，也能為自然賦能，就像歷代時尚設(shè)計師從不間斷地通過作品向自然致敬一樣，時尚可以引導(dǎo)人們?nèi)プ鹬刈匀?，熱愛自然，道法自然。人類有?zé)任在時尚與自然之間尋找共同發(fā)展的平衡點。

注釋：

① （英）Frances Corner著、蘭嵐譯：《為什么時尚很重要》，《藝術(shù)設(shè)計研究》，2017年第2期，第10頁。

② Frances Corner,Why Fashion Matters，Thames and Hudson Ltd，Apr 14th, 2014, p.23.

③ Catherine Schwarz(ed), The Chambers Dictionary, Edinburgh, 1993.

④ (德)諾貝特·埃利亞斯著、王佩莉等譯：《文明的進(jìn)程》，上海：上海譯文出版社，2009年，第305-320頁。

⑤ 《圣經(jīng)》（和合本修訂版），2016年，第4頁。

⑥ 《現(xiàn)代漢語詞典（第6版）》，北京：商務(wù)印書館，2013年，第1178頁。

⑦ Linda A,Stone-Ferrier,Images of Textiles: The Weave of Seventeenth-Century Dutch Art and Society, 1985, pp.125-126.

⑧ ‘London’, Derby Mercury, Jan 27th, 1736.

⑨ Edwina Ehrman,Fashioned from Nature, V&A Publishing, London, 2018, pp.28-30.

⑩ Gill Saunders,Picturing Plants: An Analytical History of Plant Illustration, Berkeley and London, 1995, pp.41-64.

? Gill Saunders,Picturing Plants: An Analytical History of Plant Illustration, Berkeley and London, 1995, pp.41-64, pp.17-40.

? 筆者注：奧里利安學(xué)會（Aurelian Society）于1745年在倫敦成立，被認(rèn)為是世界上第一個植物與昆蟲學(xué)會。在1748年大火燒毀了其圖書館和學(xué)會記錄后解散。

? Edwina Ehrman,Fashioned from Nature, V&A Publishing, London, 2018, p.40.

? Hilda Kean,Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800, London, 1998,pp.15-23.

? ‘Publicola’, Leeds Intelligencer (Dec 30th,1760), Dec 30th, 1760, pp.3.

? Michael Snodin, John Styles,Design and theDecorative Arts; Britain 1500～1900, London,2001, p.178.

? 筆者注：蠶微粒子病（pebrine disease of chinese silkworm，PDS）又稱為銹病、斑病等，是由原生動物孢子蟲綱的微孢子蟲（microsporidia）寄生而引起的傳染性原蟲病。第一次蠶微粒子病在1845年爆發(fā)于法國，后來傳遍意大利、西班牙、敘利亞及羅馬尼亞。在人類研發(fā)出有效的防御和控制措施之前，此病對養(yǎng)蠶繅絲業(yè)影響巨大，能使整個國家的絲紡產(chǎn)業(yè)陷于絕境。

? Toadies Dresses, Morning Post，London，May 26th, 1840, p.6.

? 筆者注：菠蘿纖維即菠蘿葉纖維，又稱鳳梨麻，是從菠蘿葉片中提取的纖維，屬于葉片麻類纖維。菠蘿纖維由許多纖維束緊密結(jié)合而成，每個纖維束又由10-20根單纖維細(xì)胞集合組成。菠蘿纖維外觀潔白，柔軟爽滑，手感如蠶絲，故又有菠蘿絲之稱。菠蘿纖維可與天然纖維或合成纖維混紡，制成的織物容易印染，吸汗透氣，挺括不起皺，穿著舒適。

? The International Exhibition of 1862: The Illustrated Catalogue of the Industrial Department, London, 1862, vol.2, class XXVII，p.394.

? Advertisement placed by Culverwell Brooks& Co., Brokers, Public Ledger and Daily Advertiser, Oct 16th, 1867, p.2.

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? 筆者注：有學(xué)者建議將目前這個人類所處的最新地質(zhì)時期稱為“人類紀(jì)”，以提醒人們注意，人類活動已成為影響地球進(jìn)化與環(huán)境變化的主要驅(qū)動力。目前，“人類紀(jì)”許多環(huán)境參數(shù)已超出自然可承受的范圍，包括溫室氣體濃度、海洋酸度、全球氮循環(huán)、物種滅絕速度等。注釋參考自：William A.Haviland, Harald E. L. Prins, Dana Walrath,Bunny McBride, The Essence of Anthropology,Cengage Learning, Feb 24th, 2009, p.90.

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? RSA President’s Lecture 2011: People and Plant with Sir David Attenborough, Held on Mar 10th, 2011.

? （taken form）Edwina Ehrman,Fashioned from Nature, V&A Publishing, London, 2018, p.156.