我們在住棚節(jié)的最后一天抵達了耶路撒冷，大街小巷無論住宅和餐廳，都在門前或露臺搭起了簡易的棚屋，每年這個時候猶太人要在棚屋里一連住上7天，以紀念祖先出走埃及在沙漠里40年的棚居生活。

起了個大早去圣殿山，趁旅游團還沒到，可享受片刻的清靜。圣殿山有很多入口，但只有位于西墻旁邊的摩爾之門可供游客進入。圣殿山上的兩座清真寺（巖石圓頂清真寺和阿克薩清真寺）是穆斯林的圣地，游客無法進入。作為三大宗教的起源地，耶路撒冷還有太多圣地，擠滿了來自世界各地唱著圣歌、念著禱詞的朝圣團。

新城必去的景點，無疑是大屠殺紀念館了。進門后直接被它特別的建筑形式震撼到，鐵灰色的三角形建筑造型莊嚴肅穆，據(jù)說三角形是大衛(wèi)之星的一半，象征著大屠殺令猶太民族損失了幾乎一半的人口。9個展廳曲折迂回，展出著大量史料、個人證詞、普通人的故事。這座肅穆清新的紀念館，我們足足花了3個小時才跟隨語音導覽參觀完。接近展覽結(jié)尾處，是一座圓形的姓名廳，穹頂上有無數(shù)受害者的照片，墻上是姓名冊，還有許多格子空著，地板上是一個深深的洞，紀念那些永遠不知道名字的受害者。走到出口，光明突現(xiàn)，陽光燦爛，與展館內(nèi)的灰暗宛如兩個世界。

接近傍晚時分，第一次來到西墻廣場，夕陽平等地灑在巖石圓頂清真寺的金頂，和猶太人最神圣的西墻（哭墻）上，男女祈禱的區(qū)域左右分開，女性這邊頗為擁擠。我也走進人群，但擠在一群手舉經(jīng)書虔誠祈禱的信徒中間，最終還是沒能伸手去觸碰那堵墻。

耶路撒冷

我們離開耶路撒冷，車子一路筆直向東駛?cè)ィ叛弁ブ挥兴兰诺幕氖?，巨大的砂巖蜿蜒至遙遠的地平線盡頭，目力所及完全沒有生命存在。路旁的標志顯示，我們距離海平面只有500米了，再后來，海拔一直降到海平面以下300米，終于，一片淡藍出現(xiàn)在天盡頭，那就是死海了。這也許是地球上最孤獨的地方，被生命拋棄了的地方，大自然消失的地方。正午行駛在90號公路的我們，很久都見不到貨車以外的車輛。

特拉維夫

離開死海，繞道向西再向北走，仿佛中間有一條明顯的分界線似的，車窗外一瞬間從沙漠景象變成了郁郁蔥蔥的森林，農(nóng)田隨之也出現(xiàn)了。有水就有了生命。

沒過多久我們就進入了以色列的首都特拉維夫，一座標準的現(xiàn)代化大都市。特拉維夫和耶路撒冷之間直線距離只有1個小時的車程，兩座城市卻有著巨大的差別：從地理環(huán)境上看，耶路撒冷位于內(nèi)陸，干燥貧瘠，而特拉維夫在海邊，整座城市洋溢著地中海的風情；耶路撒冷充滿著宗教的神圣，而特拉維夫則更像是世俗的天堂。

在特拉維夫，夜晚熱鬧無比的咖啡館，到了白天依然是滿座，讓人懷疑他們夜里到底有沒有打烊。海邊全是曬太陽、游泳、沖浪、跑步、打球的人。難怪書上說這是一座永不停息的城市，沒人不喜歡特拉維夫。

耶路撒冷與特拉維夫，仿佛是兩個世界，但卻奇妙地融合在以色列。短短幾天根本不夠看遍以色列，它有獨一無二的美麗、歷史與現(xiàn)實、融合與沖突，但這次旅行對我來說，是一個理解的開始。