在豆皮制作的頭盤中，我最愛品嘗素鵝。這個涼菜常見，做得好的有限，江浙菜館拿手，常見妙品紛呈。

食家王宣一善烹此味，她所以能出類拔萃，自有其家學淵源。據(jù)她親口對我說，其娘家姓許，有表兄二人，皆名重當世。其一為許晏駢，筆名高陽，著作等身，為歷史小說大家；其二為許姬傳，乃一代名伶梅蘭芳的秘書，以 《藝壇漫錄》傳世。另，許姬傳的二叔許友皋講究飲饌，精于鑒味，久居杭州，因而 “許家菜”“許家酒”皆名聞遐邇。他曾說： “菜要清而腴，忌濃油赤醬，選料很重要，杭州的魚、蝦、筍，紹興的九斤黃 （母雞），福建的紅糟、醬油，都能使菜味生色，但使用這些東西，要各盡其材?！彼^知味識味之言。

“許家菜”的基礎(chǔ)，來自于宜興菜。許姬傳說： “我的祖母朱太夫人，精于烹飪，她與我母親徐玉輝、四嬸母任杏元，都是宜興人，以后又吸收了各地的風味，形成 ‘許家菜’的風格，當年父親冠英公請客，來賓有馮幼偉、徐超侯、梅蘭芳……家里都有好菜，八個涼碟，如風卷殘云，一掃而光?！倍诖硕松蟻淼陌藗€涼碟中，共有二十幾樣菜色，最常用的八種中，“素鵝”乃其中之一，頗為朋友們稱道。

這個絕妙涼菜，由朱太夫人從杭州的尼姑庵學來的。此豆腐皮非比尋常，它在杭州可是挨號排的，有頭皮、二皮、三皮，甚至有所謂糖皮。

在制作 “素燒鵝”時，用頭皮太硬，三皮太脆，只有二皮最合適。開始動手前，先將腐皮一張張揭開，再以半濕的紗布，覆蓋在每張腐皮上，經(jīng)過濕潤后，將腐皮四周的邊撕去，放進碗內(nèi)，倒上醬油、糖、煉熱的花生油調(diào)勻，接著把浸在調(diào)料鹵中的腐皮邊挾起，腐皮則鋪平，邊蘸邊涂，等腐皮蘸滿調(diào)鹵后，再疊放一張于其上再涂，要涂個六七張，隨即將腐皮的邊，置于涂好鹵的腐皮上，卷成一條當作心，最后把這疊腐皮卷成二寸寬的扁卷，先放在蒸籠中，蒸一刻鐘左右取出備用。

鐵鍋放紅糖，將腐皮卷置低淺的籠屜中，置于紅糖上燻，火候至為緊要，過火易有焦味。等其完全冷卻后，橫切成條狀即成。此一佐膳妙品，清腴馨香適中，而且老少咸宜，我一嘗即贊嘆，其滋味之佳美，一直縈繞腦海。

當然，燻的程序繁瑣，市面上的做法，通常用炸或煎，口感略帶松脆，別有一番滋味。例如袁枚在 《隨園食單·雜素單》的做法，就是用油煎，而且有包餡。其法為： “煮爛山藥，切寸為段，腐皮包入，油煎之，加秋油 （即好醬油）、酒、糖、瓜、姜，以色紅為度?！?/p>

我目前常吃馮記上海小館及榮榮園餐廳的“素鵝”，其餡或香菇丁，或紅蘿卜丁等素料，腐皮四五張，色金黃舒張、味鮮甜香軟，用此來佐酒亦適口充腸。

此菜若不煎、炸，也可用醬油鹵，約燒個十分鐘，號稱 “鹵素燒鵝”，味近于 “許家菜”的涼盤，唯口感不及其扎實。畢竟，如要滋味佳，工序不能省，且須慢烹調(diào)。