◎ 文 | 姚雙 繪圖|李雨 編輯 | 吳冠宇

宜昌人愛吃魚。香煎刁子魚、清蒸鱸魚、剁椒魚頭、清湯江鰱、紅燒鯉魚、黃骨頭火鍋、豆腐鯽魚湯、爆炒小雜魚……做法吃法或許不盡相同，但對吃魚的熱情絲毫不遜于長江邊的任何一座城市。

倘若從北方來的朋友，到宜昌夜市上走一圈，不難發(fā)現(xiàn)十桌客人也許有八九桌在吃魚。再往長江邊走走，看到一江平靜東流的水和成排的釣魚竿，不難理解“靠山吃山，靠水吃水”了。

宜昌人吃魚的歷史悠久，首先得益于魚來得容易。幾十年前，江河湖庫溝汊里到處是野生魚。小時候，每到夏天，只要天氣好，老家那小河溝里幾乎天天都有人淌水捕魚，放網(wǎng)的，在石頭縫里用撮箕撮的，筑圍堰用石灰泡的，用雷管炸的……后來覺得這些法子來魚慢了，有人隔幾天就在河的上游放藥，整條小河溝一片白，大家在驚呼這條看不起眼的小河溝竟然藏著這么多種類的魚，一窩蜂似的下河撿魚。竭澤而漁的做法勤勉了，老家那條河溝子很長一段時間見不到多少魚了，原本熱熱鬧鬧的河流竟失去了生機。

除了魚的量大種類多，承接川渝的地理環(huán)境讓宜昌順勢吸納了川菜對魚的做法。

宜昌菜雖有“本幫菜”說法，在味道上有一些本土化的改良，追根溯源依然沒有跳出川菜的脈系。就拿吃魚來說，最原始正宗的可能是在峽江里跑船的船工們閑暇之余弄起魚來，架柴火大鐵鍋，重油，大蒜花椒辣椒下鍋炒香，加江水，煮沸，下魚燉煮。人人拿著海碗在鐵鍋邊或蹲或站，吃到過癮處端起土碗喝燒酒。

宜昌城里的人吃魚雖然精致了一點，文雅了許多，但不同師傅不同的魚，味道多少有點差別。前些年，西壩的黑子魚館門庭若市，陶朱路、九碼頭夜市攤上人頭攢動，就連我居住的中南路路口江娃魚館也紅火了好些年了。

而八河口作為一個遠(yuǎn)離城區(qū)的小地方，烤魚出了名，不少饕客舍近求遠(yuǎn)慕名而來。這里烤魚好吃在于它的魚好。此地屬于夷陵區(qū)樂天溪鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)厝艘恢本陀胁遏~的傳統(tǒng)，有一些人至今仍在江里討生活。因在三峽大壩下方，魚群較多，幾乎每天都能有新鮮野生漁獲。

加之還有很多重慶庫區(qū)移民遷居而來，也常有過往船只在此等候過大壩上川江，南來北往的船員常下船到八河口添置物品。不同人流都帶來了家鄉(xiāng)味道，給與八河口廚師們很多改良視角。他們的烤魚有麻辣、香辣、泡椒、豆豉、酸菜等口味。不管什么口味，宰殺一定要是3斤左右活草魚，再用秘不外宣的調(diào)料腌制10至20分鐘，據(jù)說里面有樟村坪的山胡椒、鄧村的茶葉子、上洋坪的野蔥、姜家廟的大蒜。所用主料豆瓣，過細(xì)的店家還是請相熟的跑船食客從巫溪老家購買而來。與如今普遍用錫紙包裹魚身放進(jìn)烤箱里烤熟的流水化的作坊不同的是，八河口的烤魚還是堅守了巫山烤魚（巫山烤魚多用鯉魚）木炭文火烤制的傳統(tǒng)做法，木炭多是從興山買來的櫟樹炭。

吃八河口的烤魚，不是從魚腮下的嫩肉嘗起，你看好吃佬們都是先把筷子伸向魚脊背上那幾塊肉，夾上一長溜趕快往嘴里送。有的人怕燙，嚼都沒嚼吞咽而下后也不忘吸口爐盤里冒出的香氣來一句：“好吃！”再喝上一大口啤酒。吃完魚喝了幾杯啤酒，突然發(fā)現(xiàn)還沒吃口飯，鍋里又只剩下一些燉焦了的洋蔥絲和魚刺了，八河口人不會覺得難堪，這是吃魚的最好狀態(tài)。飯沒吃莫得事，馬上喊老板來盤泡菜，就著泡菜下飯，爽爽脆脆，也是吃魚的一種境界。

吃完了烤魚，這個小地方?jīng)]得什么像樣的KTV瀟灑，最好的消食方式就是三五好友在街上“軋馬路”，逛不了10幾分鐘就把這個小地方走了一個來回。吃得太撐還得繼續(xù)，只好順著三峽大灶臺后門的坡往下走，路過八河口武警崗?fù)?，?jīng)過三峽工程大酒店，徑直走到江邊。

江風(fēng)一吹，頓覺清爽舒服多了。朦朧醉眼，望望對面三斗坪峰巒疊嶂，江里靜水深流，江中船來船往，哪還問今夕何夕。