李紫薇

（1）

Hostel的店員告訴我們口岸十點之后才能過時，我正好睡個自然醒，—掃在尼式大巴上顛簸一整天的疲憊。

陽光還沒灑下來，我端著杯Masala茶，站在陽臺上，小鎮(zhèn)已經(jīng)蘇醒，薄薄的晨霧飄浮在五顏六色的屋頂上，隱隱約約有流水的聲音，突然覺得這個依山而建的小鎮(zhèn)好可愛啊。吃過最后一盤momo，收拾好行李出發(fā)去關(guān)口，我們馬上就要正式告別尼泊爾啦。

伙同在博卡拉認識的兩個中國大哥哥——空空哥和二哥，在加德滿都找了一輛本地巴士，和滿車的尼泊爾朋友搖擺了一天，晚上終于到達樟木口岸，找了間旅店住下。樟木口岸地處中尼邊境喜瑪拉雅山中段南麓溝谷坡地上，海拔2300米，這一帶屬于亞熱帶，氣候潮濕，風景宜人。

其建筑以二、三層的小樓房為主，現(xiàn)代化建筑和一些古老的木結(jié)構(gòu)房屋，依山交替地散落在盤山而下的公路兩側(cè)。大多數(shù)屋頂都有小花園和鐵皮屋頂，混雜著藏式和尼泊爾風情的各種風馬旗、運氣樹等布滿屋頂，整個小鎮(zhèn)打扮得花花綠綠的，在周圍青山綠水和白云的環(huán)抱中，顯得格外明艷。

這時還是2015年大地震前，樟木作為一個非常繁忙的通商口岸，鎮(zhèn)里車水馬龍，常常水泄不通。彎來拐去的窄窄的馬路兩旁，商店密密麻麻約有幾百家，經(jīng)營著各種各樣的物品，能看到不少印度、尼泊爾等地的舶來品。

街上常能見到打扮得花里胡哨放著嗨歌的尼泊爾TATA貨車，這里除藏族和漢族外，還有很多印度人和尼泊爾人，各種膚色的游客、商人來來往往，非常熱鬧。

從旅館沒走多久，我們就到了關(guān)口，這時已經(jīng)擠滿了等待通關(guān)的人。行李被尼泊爾工作人員里里外外檢查了一遍，我們終于回到了祖國的懷抱。

走在中尼大橋上，回頭望著莊嚴的“中華人民共和國樟木口岸”，手機信號也逐漸恢復(fù)了。二哥決定從樟木坐大巴今天趕回拉薩，而我和空空哥打算“走”回拉薩。

臨走時，二哥囑咐空空哥，讓他一定要照顧好我，千萬別讓我一個人走。旅行中認識的朋友都好溫暖?！皬恼聊镜嚼_這七百多公里，咱們要能搭上車就搭，沒車就靠兩條腿走”，空空哥問我怕不怕累。

開玩笑，我的字典里就沒有“累”這個字好吧。再說，我早就期待一次真正意義上的徒步了，沒經(jīng)歷過“徒步搭車”，哪能算是個真正的背包客。

（2）

我和空空哥站在山腳，向上望，逶迤的山路看不到盡頭，對岸是刀削斧劈般的萬丈絕壁。從谷底到兩岸絕壁，都長滿了高大茂盛的樹木和花草，云霧籠罩著整個峽谷，若隱若現(xiàn)，高深莫測，峽壁上還嵌著好幾道瀑布，水聲烏聲蟲鳴聲猶如森林交響樂，美妙動聽，讓人陶醉。

有只白色的小狗，從過了邊檢就跟著我們倆，好像聽得懂我們說話一樣，我們走它就走，我們停它也停，特別可愛，剛開始的幾個小時，我還沉迷于路邊的景色，又有小狗做伴，雖然一直在爬山，但感覺走得特別輕松。

不過我們漸漸發(fā)現(xiàn)一個重要的問題，一路上完全是山路，沒有任何商店或餐廳，空空哥把背包翻了個底朝天，掉出的兩塊壓縮餅干，簡直是雪中送炭。

接下來的路上，我們二人一狗就靠著這兩塊壓縮餅干，又滿血復(fù)活了。沿著318國道走了差不多六七個小時，眼看天色漸晚，離縣城還有20多公里，雖然嘴上說“到不了縣城我們就睡路邊唄”，但心里還是很著急。

大多數(shù)車都是從我們身邊飛馳而過，也有車停下來聊兩句，鼓勵鼓勵我們，但都因各種原因沒能搭上我們，還有很多車就只愿意搭我一個人，這么不夠意思的事兒我哪能同意。而且我一向覺得搭車還是得跟同伴一起，保證財產(chǎn)和人身的安全為重。

天真的越來越暗，還飄起小雨。我對第一次搭車幾乎已經(jīng)絕望，倆人麻木地走著。快到山頂了，我突然聽到車的聲音，連忙對空空哥喊，“車來了車來了！”然后舉起大拇指，我在那里揮著圍巾，使出渾身的力氣大聲喊著， “大哥，搭我們一程吧！”

藍色的小皮卡緩緩?fù)Ｏ拢嚿献鴥晌徊刈宕蟾?。我們倆開心得手舞足蹈，想跟藏族大哥說就把我們捎到最近的城鎮(zhèn)就好了，卻發(fā)現(xiàn)藏族大哥應(yīng)該不會說漢語，只是靦腆地笑著為我們打開后面車斗的大棚。車斗里堆滿了一筐一筐的蔬菜，他把里面的土豆白菜收拾收拾，扶著我們坐到車斗里。

于是我們不用風餐露宿啦，即將和一堆蔬菜一起顛進城。我的衣服被棚子上滴下的水全打濕了，空空哥把自己的棉衣給我披上，寒冷頓時四散。

窩在籮筐、菜籃子和泥巴中的我，真的覺得好幸福，17歲的小丫頭，莽莽撞撞就一個人背著包上路了，一路上還能遇到這么多善良的人照顧我?guī)椭?，真不知是因為旅途本就是充滿奇跡的，還是因為這是在藏地這片神奇而又充滿靈性的土地。

半個小時左右就到縣城了，大概是意會了我們的比手畫腳，或是已經(jīng)搭過好多背包客了，雖然兩位藏族大哥和我們沒辦法用語言溝通，他們還是準確地把我們放在了聶拉木縣城的主干道上。

聶拉木縣城很小，我們走了幾步找到一家川菜館，老板夫婦是四川老鄉(xiāng)，夫妻店樓下是餐館，樓上是旅店。餓了一天的我，邊放下背包邊拿起菜單，感覺光是看著菜名都能流口水了， “婊孃，幫我炒個回鍋肉嘛，多放點辣椒哈！”

這盤回鍋肉在徒步一天后的人面前，簡直是香如世間珍饈！風卷殘云地消滅了回鍋肉之后，我們分別洗漱休息了。明天的目標是起碼要到達拉孜。

（3）

一大早我們告別了旅店的四川夫婦，踏過泥漿和激流，繼續(xù)徒步318。上午聶拉木到拉孜這一段車挺少的，基本就沒幾輛車從身邊開過，我們就靜靜地走著，路上的陽光很美好，天空很純凈，右手邊是流淌的河水，左手邊山坡上的五彩經(jīng)幡在隨著清風翻動。

整個世界都很安靜，好像可以很清晰地聽見自己的呼吸、心跳和腳步聲。而且特別好玩的是，路上又有一只狗跟著我們，這次是一條小黑狗，看來藏區(qū)的狗狗們都很有靈性呢。

我們從早上走到了中午，中午又到了下午，偶爾有車飛馳而過，我想可能好多司機都沒反應(yīng)過來，這兒還有兩個人在路上走。慢慢我倆聽見車來，連大拇指都賴得豎了。

其實我甚至不希望搭上車了，就這樣腦袋里什么都不想，一直走一直走，內(nèi)心飽滿而寧靜，也許就是在這一刻，我迷上了徒步這項戶外活動。

走到下午兩點左右，有輛武警標志的越野車從我們身后開過來，毫不意外地直接開過。對此，我的內(nèi)心毫無波瀾，結(jié)果就在這時，那車在前方不遠處停了下來，并且！又倒了回來！

一個身著皮夾克，身材魁梧的年輕小哥哥從副駕駛下來，向我們招手，“你們是不是去拉薩？”“來！上車！”熱情地邀請我們坐在后座。

原來年紀輕輕的，他已經(jīng)是武警中隊的干部了，他說他也有一顆想要騎車或者徒步去看世界的心，很佩服我們這樣的旅行者。開車的是他司機，一位藏族同胞—一遞給我們兩瓶水，說咱們等一下開到縣城吃飯。

武警小哥找了一家飯店，就四個人，他點了滿滿一桌，讓我們倆盡管大塊吃肉。吃過飯他還專門在隔壁的藥房買了高反的藥，遞給我們， “就算沒事兒，備著也好！”那一瞬間，我簡直要感動哭了，真的沒想到能遇到這么熱心善良的朋友。

往拉薩去的這條路，因為限速，邊檢怎么說也得開六七個小時，而這車邊檢就省去了，開過邊檢站時，邊防戰(zhàn)士都要向武警小哥敬禮。

一路飛馳，晚上七點多就到了拉薩。原本這回拉薩的七百公里，純徒步搭車，我們想過無數(shù)個“實在不行就……”真的沒想到僅用兩天就重返拉薩。