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        莼鱸之思話泡饃

        2020-04-02 04:55:20馮荷花
        加油站服務(wù)指南 2020年2期

        文/馮荷花

        陜西三秦故地,說起冬日驅(qū)寒暖身的吃食,首推的便是羊肉泡饃。過了立冬,天一日日冷下來,市場上的羊肉便俏起來了。買幾根筒子骨回去,加些蔥姜花椒八角桂皮煮一大鍋湯,再烙些死面餅,幾乎是家家戶戶的必修課。天寒地凍又懶得做飯時,烙餅切丁加幾勺湯一燴,勤快些的可以再加點粉絲,出鍋時撒上香菜碎和辣椒醬,便是肉爛湯濃醇香厚重的一大碗,吃完身上的寒氣盡去,一整天都熱熱乎乎的。

        張佳瑋在美食散文集《無非求碗熱湯喝》里,夸贊羊肉湯與泡饃是佳偶天成的飲食搭檔,感嘆西安古都口精于味,把握住了最佳搭配。這話不假。但作者到底是南方人,對北地的飲食算不得精通,幾句便露了怯,說饃要九成面粉加一成發(fā)酵的面粉,烤個“虎背花心兒”狀,才酥才脆才香才嫩,才配得上臘汁肉和羊肉湯,卻不知肉夾饃的饃和羊肉泡饃的饃并非一個物事。

        肉夾饃的饃是白吉饃,要發(fā)面,咬起來才香軟適口;羊肉泡饃的饃叫饦饦饃,要死面,入湯才耐煮耐泡有嚼頭。若說共同點,也就是個“虎背花心”的形了。所謂“虎背花心”,是坊上正宗饦饦饃的要求,自家做的,外形便沒那么講究了。

        泡饃雖是冬季吃食,然而我吃過的印象最深刻的一次是在夏天。那是某年故人邀我共游長安,雖已是七月流火,白天卻依舊熱得夠嗆。晌午從博物館出來,被撲面熱浪一烘半點胃口也無,卻被故人拉進(jìn)了街角一家葫蘆頭泡饃的小店。

        點了兩個餅,兩人對坐著一點一點地掰。這是個功夫活,平日里上班上學(xué)哪顧得上講究這些?一碗饃丁掐好,夾上帶號碼的木夾子端到后廚,不多時便是熱氣騰騰奶白色的一大碗端上來。兩個姑娘把平日里的端莊矜持全拋了開去,一人捧著一個比臉還大的海碗吃得滿頭汗珠子亂滾——實是平生快意之餐。

        記憶里,那日的湯格外醇鮮,饃也是格外適口?;蛟S,半是因為知己在側(cè),半是因為離鄉(xiāng)前的最后一頓,所以記憶格外深刻罷了。過去在家時冬日里常吃,偶爾還會嫌吃多了膩煩,出來方才覺得,原來世間縱有千般美味,也終是抵不過那吃慣了的鄉(xiāng)味的。也難怪那張翰想念家鄉(xiāng)的莼羹鱸膾時便要掛官還鄉(xiāng)了。

        只是,古往今來,嘆息“盡西風(fēng)季鷹歸未”者眾矣,但真正能適志而歸的,又有幾個呢?

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