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        懸崖上的城堡:這里曾守護“蘇格蘭的榮耀”

        2019-12-20 08:42:17張璐詩
        中國新聞周刊 2019年46期
        關(guān)鍵詞:諾特蘇格蘭城堡

        張璐詩

        鄧諾特城堡就懸在北海怒浪連天的崖邊。

        離開蘇格蘭東北部的“花崗巖之城”阿伯丁,往南沿海開車10分鐘,就到達漁村斯通黑文。

        斯通黑文按照意譯就是“石頭之家”。從石器時代開始,這里的百姓就以打魚為生,所有的房子都沿著斯通黑文海灣而修建。每年新年除夕夜,這里會延續(xù)從維京人時代流傳下來的“扔火球”慶祝儀式,可以想見冰與火的盛況。

        停車下來,對著一分鐘晴一分鐘雨的海灘,捧著新鮮打上岸、即點即炸的黑線鱈魚裹腹,再繼續(xù)往山里開車10分鐘,才是重頭戲所在:中世紀遺跡鄧諾特城堡。

        遠遠看去,城堡獨自佇立在離海面39米高的懸崖峭壁上。乍看可能還會覺得眼熟:可能你在梅爾·吉布森主演的《哈姆雷特》中見過它,要不就是微軟某年的官方屏保圖片留下的視覺印象。

        現(xiàn)存的城堡面積有3.5公頃,沿著狹長而坡度極大的步道走向城堡入口,令人想起“上窮碧落下黃泉”的詩句。由于地勢險要,這里很自然成為蘇格蘭歷史上的戰(zhàn)略要塞。

        從14世紀中期開始,鄧諾特城堡就為蘇格蘭最有權(quán)勢之一的馬歇爾伯爵家族所有,皇親國戚都曾是城堡??停?6世紀時瑪麗王后也曾到此小住。

        城堡的高光時刻是在17世紀時。1649年,英格蘭與蘇格蘭國王查理一世遭克倫威爾處決,克倫威爾自封“攝政王”。翌年,查理一世之子查理二世逃到鄧諾特城堡,住了一晚上,繼續(xù)南下重奪政權(quán)。他將蘇格蘭皇冠與權(quán)杖“蘇格蘭的榮耀”留在了鄧諾特城堡里??藗愅柕能婈犨M攻城堡,70名士兵據(jù)險死守。久攻不下的敵軍用炮火狂轟數(shù)日,蘇格蘭士兵最終投降。但在此之前,“蘇格蘭的榮耀”已被偷運到了附近教堂里,直到國王恢復(fù)了王位才安全返回阿丁堡城堡內(nèi)。

        中世紀遺留的城堡廢墟雖缺了屋頂,也仍然是一個看得見風(fēng)景的房間。

        蘇格蘭阿伯丁郡西海岸的山路蜿蜒。

        但這一切都在1715年的詹姆斯黨人叛亂期間灰飛煙滅:支持叛軍的馬歇爾伯爵十世喬治·基斯逃亡到了歐陸,拋下的鄧諾特城堡連同他的伯爵頭銜都被皇室沒收。

        今天城堡的主人是柯德雷子爵家族。從1925年開始,柯德雷家族開始對城堡進行修舊如舊的翻修,修好之后便對公眾開放。

        今日這片城堡花園內(nèi)有12幢建筑被列為國家保護文物。在古老的石墻之間游走真是移步換景,沒有了屋頂?shù)慕ㄖc懸崖下的北海形成美如夢幻的圖景。經(jīng)過原來的“廚房”與“面包房”時,看到墻邊說明上寫著“附近區(qū)域常有游客看到游蕩的幽靈”,于是自行腦補出一些凄慘而戲劇化的故事場景。

        到達城堡時還是傾盆大雨,離開時已是萬里無云。驅(qū)車往西,一路沿著迪河走,車程過半后就進入凱恩戈姆國家公園。山巒綿延之間,慢慢就進入了阿伯丁郡西部的小村莊布雷馬。

        寒風(fēng)已掃光樹葉,清冽的空氣中隱約飄來爐火的氣味?;氐阶√帲?9世紀的大壁爐里柴火滋滋作響,好像冬季已提前來到了蘇格蘭高地。

        布雷馬倚著美麗的迪河,終日山泉石上流,紅松鼠與兔子在村里奔竄。天文學(xué)家拉蒙特就出生于這個寧靜的小村莊。自從維多利亞女王的丈夫阿爾伯特在1852年買下了10公里外的巴爾莫勒爾城堡,越來越多的游客踏足此地。

        在這里發(fā)現(xiàn)一家國際著名藝術(shù)畫廊毫不意外。店主人請來知名建筑設(shè)計師,用了三年時間,將這間建于19世紀末的蘇格蘭B類文物保護建筑翻新。

        如今呈現(xiàn)在我們眼前的,是一間風(fēng)格大膽乖張的當(dāng)代藝術(shù)展廳。店內(nèi)圖書館的天花板上,是中國藝術(shù)家張恩利所創(chuàng)作的抽象畫《蘇格蘭高地印象》。經(jīng)過掛滿燈球的餐廳,走出后院,赫然見到路易斯·布爾喬亞著名的《大蜘蛛》藝術(shù)裝置。還未等你從荒誕感中回過神來,已置身于怡人的石丘花園,種滿了虞美人、沙漠玫瑰等花木。

        除了出其不意的當(dāng)代藝術(shù)品,樓里很大一部分都用來展現(xiàn)山里的狩獵生活。墻上密集掛滿了大小麋鹿、狐貍、高原牛、鴕鳥等獵物的首級,過道與中庭都展示著各種動物標(biāo)本。如此的原生態(tài),肯定會讓一些人有殘酷和不適感。

        蘇格蘭西海岸的私人島嶼艾利斯卡島上,有一幢19世紀的貴族大宅遺世而立。

        第二天,告別布雷馬,驅(qū)車往西海岸而去,沿林尼湖而行。過去在蘇格蘭西海岸旅行的記憶,總是海洋與陸地充滿戲劇沖突,險峻懸崖與洶涌浪濤相呼應(yīng),分分鐘風(fēng)云突變。這一次卻是溫柔旖旎。

        林尼湖連著大西洋,是蘇格蘭少有的咸水湖,水面遼闊,泛著微波,紫色的野生石楠花遍布路邊,陽光從烏云間隙中在湖面投下一線金光,不遠處幾艘帆船靜靜停泊著。推開車門,帶著水汽的空氣清新得令人不能自已。

        進入林木蔥郁的艾利斯卡島不久,視線內(nèi)就出現(xiàn)了另一個咸水湖克里蘭湖。事實上,克里蘭湖與林尼湖是相連的,日落后沿湖散步時,我特地蘸了點水放到嘴邊嘗了一下,果真是海水的味道。

        艾利斯卡島很久以來都是一個私人島嶼。從1973年到2016年,這里的主人是布坎南·史密斯一家,后來島嶼被一位上海商人買了下來。

        日落后,沿著狹長的漂浮碼頭走到湖中心。四野無人,波平如鏡,只有腳下碼頭輕晃。光線漸暗,隱約可見林中兩頭小鹿跑了開去。天地之間,就如一幅鋪天蓋地的抽象水墨畫。

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