周其倫

一

2017年的國慶長假后，我們乘坐的“探尋南疆”專列一路西行，到達新疆喀什市的那天，正是一個陽光普照的早晨。我在微信里告知家人：我已經到了祖國最西邊的城市，一會兒我們還將登上海拔3800米的帕米爾高原，去瀏覽那美麗靜謐的卡拉庫里湖。

一石激起千層浪。一會兒，微信就有了信息提示，且此起彼伏。老婆一定是覺得帕米爾太過高遠驚悚，簡直有些不可思議，她義正詞嚴地告知，海拔那么高，最好是不要上去了。就連平時在微信表達中一向矜持得惜字如金的兒子，也在回復里非常罕見地用了“注意安全”四個字?？粗@母子倆的一唱一和，一下就讓我有了左右為難的威壓。

事后回想起這一情景，怨怪中充滿溫馨，家人的在意讓我想到了很多很多。還真不能怪他們的小題大做，在過去很長很長的一段時間里，位于新疆西南邊陲的帕米爾，在我們內地人心目中，絕對是一個很神秘又很向往的所在。在我們先前許多固有的觀念里，那里山勢的險峻雄奇，那里海拔高寒缺氧，仿佛就是一處生命的禁區(qū)。

據說，很多的內地人一到帕米爾，就會有走到了天邊的感慨。在那寬闊無邊、遼遠高聳、空氣稀薄的地方，不要說是日常生活，即便是匆匆忙忙地路過，仿佛都會給人帶來危險和不測。以至于在我們的意識中，只要一提到帕米爾，腦海里立馬就會浮現出荒涼奇絕的戈壁荒灘，惟余莽莽的昆侖雪山，綿長蜿蜒的國境邊界，人跡罕見的遼遠空蒙。這樣的一幅場景，想著的時候會令人心醉無比，而真的要只身走到那里去，那就會是另外一回事了。

家人的無比牽掛和擔憂也是再正常不過。

我對帕米爾最為具象的一次認知，應該源于那部叫《冰山上的來客》的黑白電影，依稀記得第一次觀看電影時還不到10歲。那時我們住家附近有一家國企的露天電影院非常火熱，打仗的電影我們都愛看，而這部電影的仗是在那寬曠幽深的高原和連綿起伏的雪峰間打，那種打仗的拉鋸就特別神奇也特別好玩。大人們的神情是非常嚴峻的，阿米爾、古蘭丹姆、梁排長等劇中人的一舉一動都留給我們太多的印象。阿米爾最后凍僵在邊防哨卡，善良的古蘭丹姆逃出特務魔掌，解放軍取得了最后勝利，都會給人們帶來生動的興奮。后來稍大一點，不論是從書里還是在別的什么媒介上，我一看到帕米爾這幾個字，心里就會有一種既心馳神往又惴惴不安之感?，F在我已經走到了喀什，走到了帕米爾的腳下，這種感覺就更加強烈。

旅行車出了喀什城區(qū)，沿著中國至巴基斯坦的314國道，向著帕米爾高原的腹地駛去，一直到塔什庫爾干塔吉克自治縣的地界，我們才賞心悅目地瀏覽到卡拉庫里湖的無比壯麗和絕妙美景。

靜臥在帕米爾皺褶處的卡拉庫里湖一定是我們“探尋南疆”最值得去的地方。她如同一位含蓄而多情的女子，波平浪靜又如水墨畫般地鋪向遠方，瓦藍幽深的水面時有漣漪微微四下延展，水色倒影著雪峰刺眼的光，經意與不經意地緩緩晃動，像是在對我們頷首致意，湖水的溫婉柔情，一下把周遭的景物襯托得猶如夢幻。

山高人為峰，在這里似乎才能品味到最絕妙的瞬間。高聳于天穹的千年冰峰靜靜地望著我們，凜冽的秋風有聲有色地吹在臉上和身上，羽絨服刺啦啦地響?；厣磉^去，湖水與雪峰交相輝映得緊致細密，幾無縫隙。真?zhèn)€是無處不是美景、四顧皆可如畫的人間天堂。

輕微的高原反應和美輪美奐的景致，讓我的心跳加速，呼吸與說話有些發(fā)緊，可內心卻澎湃得一塌糊涂，對湖水由表及里的感知和身心由此及彼的恍惚共生共存，持續(xù)了很長一段時間。我暗自思忖：來過帕米爾，足以慰藉此生。

二

帕米爾高原，在塔吉克語系里有“世界屋脊”的意思，而這個對我們來說顯而易見的異常神秘地界，華夏的古代，漢語卻把它稱為蔥嶺。

我徜徉于卡拉庫里湖邊，有一塊聳立著的巨大石碑吸引了我的眼球，“蔥嶺圣湖”四個遒勁的紅色大字更是讓我思索良久。我詫異地思索，這“卡拉庫里湖”和“蔥嶺圣湖”，它們之間的關聯(lián)是什么？問陪同的導游，她好像也不能說得很具體，于是在百度里求解，幾番周折下來，幾乎找不到一條滿意的答案，只能從若干個不相干的路徑迂回穿插，最后終于明白過來，這湖的兩個名字源于兩個不同的語系。

卡拉庫里出自塔吉克語系，它和帕米爾如出一轍，大都是音譯。而漢人對山脈河流的命名似乎更為具象，傳說中有周穆王西巡到過此地，史料中記載著張騫出使西域時在湖邊飲馬，先人們與這壯麗的湖畔多有接觸。既然這里在兩千多年前，就曾經得到過大漢最高皇權的澤被，那這圣湖的名字就一定不會是空穴來風。于是，卡拉庫里湖和蔥嶺圣湖這兩個名字從此就有了并行于世的理由。

我這一刨根問底不打緊，仿佛不經意間就撩開了塵封在歷史深處那厚重紗幔的一角，隱隱約約地聞到了這里幾千年間的馬蹄聲碎，那份欣喜頃刻間彌漫于心。

傳說中三千多年前的周穆王西巡，曾經到過帕米爾高原南北兩側。此說我沒有找到特別過硬的憑據，而公元前119年的張騫出使，一下成了這條東西大通道的開山始祖，那可是有史可查的。有了張騫那10余年艱苦卓絕一步一步丈量出來的絲綢之路，數千年中，漫漫征途上，無數的使者、將帥、王侯、藝家、文人、僧侶、商賈，他們步履匆匆來來往往的身影，這些都成了有史為證的事實。偉大的“絲綢之路”更是一個連貫東西文化、讓華夏各民族最大融合的標桿，數千年傲然屹立在這絕美的峻峭冰峰上。

無論我們今天用怎樣的贊美之詞，都無法去充分表達當下對兩千多年前張騫“出使”的萬般敬佩。對于這位“第一個睜眼看世界的中國人”“絲綢之路的開拓者”“東方的哥倫布”，我也只能是在靜靜的蔥嶺圣湖湖畔默默地向這位優(yōu)秀的遠年先輩，送去我遲到太久太久的問候。懵懵懂懂地來到了帕米爾，卻出人意料地一腳走進歷史的最深處，這份愜意無與倫比。在張騫當年站立過的地方，舉目四望“絲綢之路”如今的通達，那延綿的駝隊和萬千商賈的東奔西忙盤旋于腦海，如定格般具象鮮活。湖邊的314國道成了直通巴基斯坦的高等級公路，紅其拉甫口岸昭示著今日中華的神圣莊嚴，這條路與張騫出使的絲綢之路重合在一起，共同構筑起華夏文明的宏闊、悠久和偉大。

對于張騫出使西域，書本概念大多數人是有的，可我以前有一個不明白也沒有說破的小心思。我在想，按我們當下的思維邏輯去考量，一個使者的出行，那不過就是一次國與國之間很正常也很風光的公務活動么，如許厚重的歷史何故要濃墨重彩的記下這一筆呢？翻閱了范文瀾的《中國通史》，我看到這樣的記載，張騫第一次出使西域，居然耗費了差不多13年。這一數據就讓我頓時震動了，最讓我感動得涕泗滂沱的還是在電視劇《漢武帝》中，當衣衫襤褸、蓬頭垢面的張騫攜妻帶子回到大漢朝堂時，漢武帝驚得離開了座位，整個長安一片沸騰的情景。

這次我們“探尋南疆”，十余天就洋洋灑灑地走了上萬公里，河西走廊、吐魯番盆地、塔克拉瑪干沙漠，面對著無邊無垠的戈壁沙漠，坐在安閑舒適的列車上，我想得最多的就是當年我們的先輩們，是在怎樣一種艱辛無比的狀態(tài)下完成著彪炳史冊的英勇壯舉。

從歷史縱深處回眸，假如沒有張騫和歷代英豪們的開疆拓土，中國的版圖只能畫到今天甘肅的臨洮。張騫出使的宏大意義，恐怕連當年的漢武帝自己都不可能預見到，張騫作為一個使臣也不可能知道得更多，我們從這個意義上去解讀，張騫的第一次西行就愈加地顯得決絕悲壯。

漢武帝派張騫出使的最初始因素，是希望聯(lián)合西邊的大月氏國合圍剽悍兇猛的匈奴人，確保大漢的邊民不再受匈奴人的掠奪和殺戮。對于臨洮以西的地界有著什么樣的西洋鏡，整個朝堂上下沒有一個人說得清楚道得明白。當張騫他們歷盡千難萬險，經過數年的忍辱負重和艱難跋涉，終于來到大宛國和大月氏國，也就是今天的烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦，此舉的意義在當年就沒有人能夠小視。最可貴的是，他翻越帕米爾的路段成了后世“絲綢之路”南端出入口。厚重的歷史經歷過數不清的政治上的抗爭、軍事上的沖突結盟，經濟上的交流，貿易、文化上的沖撞交融，科技上的滲透演進，這才為今天的我們留下了這么一筆異常寶貴的財富。

而今的“一帶一路”再度在新疆的南端出口，恰好也連接起渝、新、歐亞大陸橋。由這里再往西走，歐亞大陸橋從這里繼續(xù)延伸，走向中亞、西亞，走向歐洲大陸，走向了更為廣闊的世界。

喜歡旅游的朋友，可能都會有這樣一個體會，任何景區(qū)只要在你心中立體起來，那所有的鮮活、親切就會突然地在腦海里冒涌出來。于是，我們慣性思維里談之色變的帕米爾，突然就親切了許多，讓我的此次“探尋南疆”變得意義非凡。

三

與蔥嶺圣湖為伴的遺址，在帕米爾高原深處還有六處驛舍，他們的具體位置在塔什庫爾干石頭城的南邊，雖然都已坍塌，但以卵石砌筑的墻體、方形尖拱的屋頂至今依稀能見。達布達爾古驛舍遺址是目前看上去保存得最為完好的，人們站在古驛舍里，透過照進殘破屋頂的陽光，還能夠看到屋角類似于古人用碩大的卵石砌就的爐灶，室內的墻壁上明明暗暗地留存著多年前煙熏火燎過的痕跡。沒有人知道這里住過多少過路人，也無法去考證都有誰曾經在這里留下過痕跡。

達布達爾古驛舍是往來商旅的必由之路，這就為我們留下了充分的想象余地。歷史年輪的波折前行中，兩千多年前，帶著漢武帝西擴野心而出使西域的張騫，厲兵秣馬地殺出長安城，走過天水，走過西涼，走過無數個大大小小的王國，一路踉踉蹌蹌地西行來到蔥嶺圣湖，一下子就有了些惶惑。這是哪兒？湖水這般蕩漾，滿山遍野的野蔥鋪天蓋地，人困馬乏的一干人，頓時被眼前的風景迷住了。

這群人在湖邊飲馬野炊，在曠野間放肆地吶喊，而回應他們的則是山間野馬的咆哮和羚羊的低鳴。當然，這群人無法確定這是哪里，既無地圖也缺乏向導，張騫驅人回長安向朝廷匯報，實在找不到自己在曠野中的位置，也難以說清自己所在的方位。于是蔥嶺一詞就脫口而出，于是漢族人在這里出現的最早記憶，就從此有了入史的依據，而他們落腳的達布達爾古驛舍驛站，屋前的河灘草場肥美至極，氣候也溫暖濕潤，特別適合于往來客商的駐足流連。從此這里便成了可供來往商旅放牧駝馬、漿洗風塵的一塊絕佳寶地。

這里是帕米爾高原東部的慕士塔格冰山腳下，蔥嶺圣湖和達布達爾古驛舍都是群山環(huán)抱之中的璀璨明珠，天地廣闊水草豐美，常有柯爾克孜牧民在此駐牧。遇到晴朗的天氣，碧水倒映著銀峰，湖光山色渾然一體，景色如詩如畫，使人沉醉迷戀。

蔥嶺圣湖是世界上極少有的高原湖泊。

湖的四周有冰峰雪嶺環(huán)抱，在風平浪靜的日子，皚皚銀峰、綠色草原和湖邊畜群倒映在湖中，優(yōu)美異常。若不是有了高大的公格爾峰、公格爾九別峰、慕士塔格峰緊挨著湖邊，不管它是蔥嶺圣湖也好，還是叫卡拉庫里湖也罷，著實也沒有那么出彩。而有了這高高聳立的雪峰，那味道就不一樣了，幽藍的山脊倒映在更加幽藍的水面，湖光旖旎奇幻頗為令人遐想。湖邊不遠處有達布達爾古驛舍驛站，有可供當下旅游者下榻的氈房、木板房，包括新鮮蔬菜在內的風味餐，每年的夏秋季節(jié)，這里既是登山旅游者的大本營，也是過往旅客參觀游覽的場所，人們一邊欣賞帕米爾高原的大好風光，一邊劃著小橡皮船在湖中自由蕩游，整個帕米爾的大好風光盡收眼底。

到了晚上，美麗的柯爾克孜姑娘和剽悍的柯爾克孜小伙子開始在湖畔燃起篝火，與游客載歌載舞。湖畔篝火連綿，湖中繁星點點，粗獷的歌聲在群峰間回蕩，烤羊肉的香味四處流淌，那種滋味又豈能是我們內地人可以去想象的。

責任編輯 丁莉婭