荊雪皎

眼前的泰國并不僅是印象中貼著“便宜”“就近選擇”標(biāo)簽的目的地。我們在這個聲色豐雜的國家里發(fā)現(xiàn)不同，也試圖理解土著視角，在舊貨市場與二手商店里、在海洋贈與的禮遇和波瀾里、在每一餐隨性卻美味的餐食里，證實了一種遵從內(nèi)心的自在生活法則。

越來越多的人用珍惜、欣賞的態(tài)度對待這些帶有別人印記的物品，毫不在意舊物一度被視為“窮人的選擇”，而是將其重新定義為忠于自身審美，不被世俗消費觀所綁架的消費方式，并引領(lǐng)著環(huán)保、可持續(xù)的時尚態(tài)度。

惜舊物，忠于內(nèi)心地生活

“? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?”（下一站，派亞太），曼谷市中心縱橫交錯的鐵道臥在站臺底部，火車呼嘯而過。摩托車隊等待著綠燈，雜亂中又隱隱井然有序。小巷中彌漫著酸辣的食物味道，泰國阿婆擺著流動攤位兜售黃白相間的茉莉花串。我們拖著行李箱，在不平整的路面上發(fā)出“咯噔咯噔”的聲音，又為喧鬧夜市增添了一種節(jié)奏。

落地的第一件事還是購物。秉持著“小眾即審美”的價值觀，我們選擇性地踏入精心設(shè)計過的獨立咖啡館，買手店，或是二手鋪子。作為一群資深舊貨中毒患者，自然要朝圣曼谷最大的舊貨店——PAPAYA。因為口音問題，出租車師傅執(zhí)意要把我們載到二百公里開外的芭提雅，溝通無果之后，我們決定去和土著們一塊兒擠公交。天氣很熱，通風(fēng)全靠頭頂吱吱呀呀的小風(fēng)扇、車窗以及行車途中也不會關(guān)上的車門，一時間恍惚自己是亂入了八、九十年代的電影中。PAPAYA是一家專門賣各種古董舊物的大倉庫，三層的空間里堆滿了各個年代的舊物，從玩偶到家具，從服飾到油畫、樂器、醫(yī)學(xué)用具等，全都仔細(xì)分類擺放整齊，還用各類藏品復(fù)刻出了完整的空間場景，錢包鼓鼓又忍得了漫長海運的朋友，可以照單全部打包回家。

和日本舊物文化的發(fā)展歷程一樣，泰國在九十年代位于“亞洲四虎”之首，經(jīng)濟一度發(fā)達，被“九七金融風(fēng)暴”影響，虛浮的外資經(jīng)濟如風(fēng)一樣被吹散，生活優(yōu)渥的泰國國民不得不出售衣飾以維持生活。幾番沉浮，不僅時尚像一個圈進行著循環(huán)，“古老”的時尚品也帶著記憶和溫度又流通回市場。越來越多的人用珍惜、欣賞的態(tài)度對待這些帶有別人印記的物品，毫不在意舊物一度被視為“窮人的選擇”，而是將其重新定義為忠于自身審美，不被世俗消費觀所綁架的消費方式，并引領(lǐng)著環(huán)保、可持續(xù)的時尚態(tài)度。

美與意外都可欣賞

登臨甲米島上著名的日落餐廳The Hilltop遠眺，即將墜落的夕陽將山下的樓房鍍上了一層金色。海風(fēng)把暑氣越吹越遠，海面像飲飽了紅葡萄酒，醉醺醺地漲溢成柔軟的粉紅色，下午還宛如飛艇的云朵此刻變成了輕柔紗巾。海溫柔起來比童話還令人留戀。

在開往著名電影《割喉島》的拍攝地——HONG島的途中，三頭鯨鯊忽然出現(xiàn)，貼著我們的船沿擺動尾巴快速游走，波光映襯著它們身體上的斑點，閃閃動人。船員激動地直說我們實在是太幸運，他出海兩年多來第一次見到鯨鯊。浮潛圣地Rok島每年僅開放六個月，其余時間會休島以保證海底生物群的生態(tài)穩(wěn)定。我們在這里通過浮潛近距離認(rèn)識了更多海洋生物：巨大的硨磲吞吐著海水;五彩繽紛的熱帶魚群游弋于珊瑚中;長滿對稱斑點的大海星懶散地趴在礁石上;像尼莫的小魚游過來親了一口我的小腿。教練潛下水撈起海參和海膽讓我摸一摸，又小心地放回原位。

但海洋的脾氣并不一直都是可愛的。回程時烏云突然就撲面而來，黃豆大的雨點向船艙里砸來，快艇在暴風(fēng)雨的擊打下東倒西歪，全憑船長堅韌的意志力和信心與大自然作著搏斗。穿行了大約10分鐘，烏云的邊緣終于透出了亮光，“安全了”，我們嚇軟的雙腳踩回了踏實的沙灘，傍晚的大海正在退潮，日落將海灘變成一面玫瑰色的鏡子，夕陽斜照在沙灘低洼處的細(xì)水流上，仿佛什么都沒有發(fā)生過。

與大海同生長的泰國人早已接受了海帶來的美和意外險境。海景、海洋生物與暴風(fēng)雨共同組成了這個星球上最大生態(tài)體的脾氣，其可怕之處也不過是大自然最根本的規(guī)律之一。泰國人對待海洋如同對待一位朋友，示以尊重也與之對抗，這也是保持自在關(guān)系的方式。

食物要用心烹飪，也要隨性享受

曼谷是個兩極分化非常嚴(yán)重的城市，在19世紀(jì)便受到西方資本主義的影響，城市中既有衣著考究華麗的王室富豪，也有皮膚黝黑的窮苦民眾，兩種人群仿佛格格不入，但卻被同一片土地滋養(yǎng)，在同一座城市各取所需。餐廳也是如此，各國菜肴與本地菜各展身手，精致餐廳與路邊小攤從美味的角度上講并不分階級。

可能像廣東菜那樣，泰國廚師們起點和水平都太高了，旅程里的每一餐都沒有讓我們失望。隨處可見的芒果糯米飯，每個餐廳在制作時側(cè)重點都有所不同。我最愛的是處在曼谷Thong Lo站附近一家沿街專賣糯米飯的鋪子，廚師在煮米飯時加入鹽與椰漿，咸甜中和得非常出色，整份吃完也不會覺得齁。即使是最簡單的傳統(tǒng)小食，也有人鉆研其中，不斷探尋出新的發(fā)展空間，這也意味著，看似隨性的泰國人實則非常樂意在有限的生活中付諸努力，自在生活，并不等同于放棄追尋。

假若習(xí)慣了社交平臺帶起的餐前半小時擺拍風(fēng)氣，面對普遍“糊糊交融”的日常泰餐可能無從取景。冬陰功湯由油辣辣一層紅湯和漂浮著蝦仁、青口、香茅和檸檬組成;涼菜上毫無秩序地鋪滿了快刀剁好的辣椒香料碎;需要扒開鹽裹外殼吃皮下魚肉的烤魚，也被炭火炙烤成焦黑色，這一切的視覺感官都和美麗優(yōu)雅不沾邊。但是這又能影響什么呢？泰餐從來就不刻意追求精致擺盤或是正襟危坐地講究餐桌禮儀，吃本是開心的事情，那么以最舒服放松的態(tài)度去吃就對了。被一粒鮮椒勁爆到齜牙咧嘴的瞬間，飲食原本的意義大過了一切假裝高明的儀式感。