果小姐

是的，我又來非洲了。

去年第一次踏上非洲大地，每天都被美景暴擊，每天都燃到爆炸，每天都要發(fā)出一百次感嘆：這真的好非洲。

在納米比亞，眼前所見的是藍(lán)天，白云，肆意生長的各種植物，或在驕陽下偃旗息鼓，或迎著烈日昂首，在這里沒有城市的任何影子，想高歌就高歌，想大喊就大喊。一切，都是自由、原始的模樣。

之后又去了歐洲、東南亞，充滿秩序感和藝術(shù)感的城市讓人感覺很美，雖然很美，比起非洲總是差了那么一點(diǎn)。

納米比亞之行過去了一年多，至今都存放在大腦皮層顯著位置，一波動(dòng)就開始整個(gè)大腦發(fā)麻，一個(gè)小念頭不斷地在誘惑我，再去一次非洲吧，再去一次非洲吧。

在保護(hù)區(qū)周邊，人們飼養(yǎng)牲畜，沒有鋼筋水泥，這里的生活就像一片沒有紛擾的世界。

記得，在去年的納米比亞游記里，我寫下了一段話：兩個(gè)在城市里被圈養(yǎng)慣了的人，突然就這樣被扔到了大自然，像灑脫的兔子，才發(fā)現(xiàn)，這才是大自然本來的模樣。這一次，我們又把自己放到了大自然，變成灑脫的兔子，這一次，我們?nèi)|非。

在非洲大多數(shù)國家都有國家公園，都可以看野生動(dòng)物，很多人會(huì)選擇去肯尼亞看動(dòng)物，其實(shí)有一個(gè)比肯尼亞更適合看動(dòng)物的非洲國家，那就是坦桑尼亞。坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園（SERENGETI NATIONAL PARK）是地球上大型哺乳類動(dòng)物最多的地方。它在肯尼亞與坦桑尼亞兩國的交界處，塞倫蓋蒂面積是1.467萬平方公里，10倍于肯尼亞的馬賽馬拉。

之前做功課的時(shí)候，看到過一段話，很形象地解釋了肯尼亞的馬賽馬拉和坦桑尼亞塞倫蓋蒂的區(qū)別：肯尼亞的馬賽馬拉國家公園和坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園，兩者就好比八達(dá)嶺長城和野長城的區(qū)別。馬賽馬拉更偏向于商業(yè)化，而塞倫蓋蒂依舊保持著原生態(tài)。如果假期不夠，想在有限的時(shí)間里看盡可能多的野生動(dòng)物，肯尼亞的馬賽馬拉可能是個(gè)好的選擇;但是，如若時(shí)間充裕，想看最原生態(tài)，最原始的野生動(dòng)物，那就去坦桑尼亞的塞倫蓋蒂。

據(jù)了解，坦桑尼亞政府更加重視動(dòng)物保護(hù)，嚴(yán)格限制了國家公園內(nèi)游客人數(shù)，塞倫蓋蒂?zèng)]有怎么經(jīng)過商業(yè)包裝，更沒有讓旅行社做大規(guī)模的商業(yè)推廣，連國家公園的入口都極其樸素。坦桑尼亞國家公園創(chuàng)建之初就確定了一條宗旨，即不發(fā)展以破壞環(huán)境為代價(jià)的大眾旅游。相反，肯尼亞則選擇了另一條道路，馬賽馬拉大門沿線建立了數(shù)以千計(jì)的小旅館或帳篷營地，被縱橫交錯(cuò)的道路分割，動(dòng)物幾乎沒有一塊安靜的藏身之所。塞倫蓋蒂內(nèi)嚴(yán)格限制了道路的數(shù)量。馬賽馬拉的路況很差，大段大段的搓板路，五臟六腑都會(huì)被顛出來。馬賽馬拉的動(dòng)物見慣了人和車，已然無動(dòng)于衷，基本喪失了野性。而坦桑尼亞嚴(yán)格限制酒店數(shù)量和檔次，塞倫蓋蒂內(nèi)酒店非常少，而且價(jià)格昂貴，在旅行旺季，基本上一房難求，昂貴的價(jià)格限制了游客量。一個(gè)形象的數(shù)據(jù)對比是，塞倫蓋蒂的面積是馬賽馬拉的10倍，但是每年的游客不到馬賽馬拉的四分之一。

塞倫蓋蒂大草原上不斷上演著生存與殺戮，一場屬于野生動(dòng)物的悲歡離合。

雖然馬賽馬拉和塞倫蓋蒂是連在一起的，但為了防止洶涌的人流進(jìn)入塞倫蓋蒂破壞草原，坦桑尼亞當(dāng)局關(guān)閉了馬賽馬拉和塞倫蓋蒂之間的通道，就是沙河大門，這樣肯尼亞的游客無法直接從馬賽馬拉進(jìn)入塞倫蓋蒂，必須繞道坦桑尼亞的阿魯沙或姆萬扎市，而塞倫蓋蒂實(shí)在太大了，如果要玩遍整個(gè)國家公園，起碼要花費(fèi)一周的時(shí)間。

《孤獨(dú)星球》說，當(dāng)許多人想起非洲的時(shí)候，他們事實(shí)上想起的是坦桑尼亞?？础秳?dòng)物世界》長大的我們，對非洲的印象，其實(shí)就是對塞倫蓋蒂大草原的印象。

當(dāng)飛機(jī)降落到坦桑尼亞阿魯沙的乞力馬扎羅山機(jī)場，本想在機(jī)場一睹非洲最高峰乞力馬扎羅山的高峰，沒想到5月是坦桑尼亞的雨季，一場場雨讓整個(gè)阿魯沙霧蒙蒙的，想要看到乞力馬扎羅山已經(jīng)不太可能了，不過意外的在非洲感到一絲的涼意。5月是非洲的冬季，雖然不需要穿羽絨服，但也最好帶一件沖鋒衣。早晚的溫差仿佛讓你感覺突然從夏季穿越到了深秋。

在非洲，旅行就從“journey”變成了“safari”，這個(gè)詞來源于非洲的斯瓦希里語，是“遠(yuǎn)行”的意思。殖民時(shí)期，居住在海岸邊或內(nèi)陸城堡里的白人貴族們經(jīng)常騎馬扛槍，在一群黑人的簇?fù)硐?，載著補(bǔ)給，到荒無人煙的草原叢林中來次safari。那時(shí)候火槍是人類力量的象征，白人們充分展示了他們獵殺的本領(lǐng)。大象、犀牛、獅子、花豹、水牛，非洲五霸是他們最值得炫耀的戰(zhàn)利品。大量的狩獵標(biāo)本被運(yùn)往歐洲，一時(shí)間引起上流社會(huì)的追捧，去東非來一次safari是當(dāng)年無數(shù)貴族富商畢生的夢想。這種思想影響至今，成了野生動(dòng)物們的噩夢。

海明威平生最愛的兩項(xiàng)運(yùn)動(dòng)是斗牛和狩獵，他曾兩度到非洲做safari狩獵旅行，每次都留下一個(gè)傳奇?！镀蛄︸R扎羅的雪》就是在坦桑尼亞帳篷里的小木桌上寫成的。

而現(xiàn)在的safari，沒有了殺戮和狩獵，一樣充滿了未知，冒險(xiǎn)和自由。在阿魯沙，我們坐上了極其富有非洲特色的吉普車，開始了safari。從阿魯沙到塞倫蓋蒂要開上好幾個(gè)小時(shí)，而路上的時(shí)間一點(diǎn)也不無聊，雖然是第二次來非洲，納米比亞和坦桑尼亞的感覺太不一樣了。在納米比亞開車是孤獨(dú)和寂寞的，大片大片的荒地，偶遇狒狒、疣豬比偶遇路人的機(jī)會(huì)都要大。

而在坦桑尼亞，路況好很多，隨處都能見到村莊、小鎮(zhèn)，熱鬧的集市，剛下課的小朋友，頂著大筐蔬菜準(zhǔn)備回家的大媽。面對車?yán)锷僖姷膩喼廾婵?，不管是大朋友還是小朋友，格外熱情，不停地跟我們招手say “hi”。

因?yàn)樘幵谟昙?，沿路都是大片大片的綠色，大片大片的農(nóng)田，加上藍(lán)到極致的天，讓人難以置信這兒是非洲。

其實(shí)，旅行就是一個(gè)自我糾錯(cuò)的過程，我來了這兒，這兒顛覆了過往我所有從書本、電視所獲得的認(rèn)知和印象，原來這才是東非大地的模樣。

“獅子王”并不像動(dòng)畫片中那么美好

當(dāng)一只只羚羊、斑馬越來越多地在兩邊出現(xiàn)，我知道，我終于到達(dá)了塞倫蓋蒂——這個(gè)世界上最大的野生“動(dòng)物園”。塞倫蓋蒂在馬賽語中是“無邊的平原”，說是國家公園，其實(shí)就是大片大片的荒漠和草原，東西南北各建一個(gè)門，就算是一個(gè)圈起來的公園了。在別的動(dòng)物園里，人們把動(dòng)物關(guān)在籠子里，而在塞倫蓋蒂，我們需要把自己關(guān)到“籠子”里。非洲所有的國家公園都是不允許下車的，下車即意味著危險(xiǎn)，這個(gè)看似平靜的地方，背后隱藏著3000多頭獅子和比獅子更為兇猛的動(dòng)物，而你在它們眼里就是一大塊美味的肉。

祥和和殺戮在這片土地上并存，塞倫蓋蒂在用另一種方式演繹著人類的世界。我們像極了狗仔隊(duì)，一個(gè)個(gè)站在車上拿著長槍短炮，追逐著奔跑的野獸們。（其實(shí)離他們非常遠(yuǎn)，所以來坦桑尼亞看動(dòng)物，手機(jī)和普通的相機(jī)沒什么用了，帶不了長焦，那至少帶一個(gè)望遠(yuǎn)鏡吧）。

角馬、羚羊、斑馬、水牛、長頸鹿，這些草食動(dòng)物是草原里最常見的，以至于剛看到斑馬群，我們一片興奮尖叫，等半個(gè)小時(shí)以后再看到斑馬，小伙伴們已經(jīng)不再需要司機(jī)停車駐足了。

在茫茫大草原上，草食動(dòng)物很常見，而能不能看到稀少的肉食動(dòng)物，需要的不只是運(yùn)氣，更重要的是向?qū)?。safari的向?qū)б话憔褪撬緳C(jī)，非洲的司機(jī)兼具著開車、找動(dòng)物、普及動(dòng)物知識、插科打諢等多功能于一身。

由于面積實(shí)在太大，找稀有動(dòng)物靠雙眼已經(jīng)如同大海撈針，主要靠“情報(bào)”，我們的司機(jī)無線電不停地在響，不停交換著最新信息，雖然聽不懂斯瓦西里語，我猜大概的意思是：某條路上某棵樹下，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)獅群。

于是，司機(jī)調(diào)轉(zhuǎn)車頭，沿著一條小路，開到了一片湖邊的樹下。果然，不遠(yuǎn)處幾只獅子正懶懶地躺在草堆里，黃色的皮毛和草的顏色融為一體，要不是有“情報(bào)”，這個(gè)地方太容易錯(cuò)過了。

據(jù)說獅子一天只醒四個(gè)小時(shí)，深夜和凌晨是獅子豹子那些肉食動(dòng)物的捕獵時(shí)間，大白天就找一個(gè)合適的睡床開始睡美容覺，或者在山堆上，或者在樹陰下，反正就是哪兒涼快去哪兒。如果樹陰邊上剛好有一片湖，那就是獅子最喜歡的地方了。

向?qū)дf，獅子是非常典型的群居動(dòng)物，母獅子負(fù)責(zé)捕獵，獅群中男士很少參與捕獵，基本只負(fù)責(zé)“吃”和保護(hù)孩子，負(fù)責(zé)整個(gè)team的安全，而獅王一般都是年輕的，一旦變老，就會(huì)默默離開獅群，選擇獨(dú)自孤老死亡，或者是餓死，或者是被別的動(dòng)物咬死。所以在坦桑尼亞，有些地方專門開設(shè)了狩獵獅子的活動(dòng)，獵殺一頭1萬美金，對象就是這些快老死的獅子。

聽完司機(jī)的介紹，整個(gè)車廂都陷入了沉默，草原一霸的獅子，晚年生活竟然如此凄慘。其實(shí)之前在看《侏羅紀(jì)公園》電影的時(shí)候，記得最深的是這句話：生命自有其法。但在人類世界中，沒有大自然的平衡，只遵循“金錢法則”。

看上去呆呆愣愣，有著老干部氣質(zhì)的水牛，事實(shí)上是非洲五霸之一，在塞倫蓋蒂也不會(huì)錯(cuò)過。水牛雖然看上去性情溫和，但是真的惹急了，獅群都占不了便宜。

塞倫蓋蒂的大象還是比較易發(fā)現(xiàn)的，在賽倫蓋蒂有一片象群區(qū)，一般其他動(dòng)物不會(huì)主動(dòng)靠近，不過據(jù)說大象最多的地方在博茲瓦納，那兒差不多有20萬頭大象。

犀牛，很遺憾，沒有近距離地看到犀牛，當(dāng)車停下，司機(jī)往右邊一指，告訴我們，那兒，黑乎乎的一塊，看到了嗎，Thats rhino！好吧，望遠(yuǎn)鏡也似乎幫不上忙，只能腦補(bǔ)犀牛的樣子了。

在塞倫蓋蒂safari，有各種奇奇怪怪的物種，各種鳥，各種樹。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，整個(gè)塞倫蓋蒂大約有70種大型哺乳類動(dòng)物和500種特有鳥類，如果不來這兒，可能一輩子也見不到。

在塞倫蓋蒂safari，最少也要呆兩天以上，住在公園里，不管是豪華酒店，還是普通的帳篷，都能看到最美的日落和日出。

在塞倫蓋蒂看日落，也是一件必做的事兒。當(dāng)沉浸在廣闊平原自由巡航時(shí)，日落使天空變成橙色陰霾，荒野的聲音是虛幻的現(xiàn)實(shí)。

在塞倫蓋蒂，我們住的是seronera wildlife lodge serengeti。服務(wù)員說這是塞倫蓋蒂歷史最悠久的旅館，建于上世紀(jì)70年代，整個(gè)酒店聳立在一塊圓圓的大巖石上。這家酒店在塞倫蓋蒂的價(jià)位比較中等，性價(jià)比不錯(cuò)，起床時(shí)還看到了漂亮的熱氣球。

塞倫蓋蒂的酒店價(jià)格高低不等，從200刀到2000刀都有，有那種特別奢侈的四季游獵別墅酒店，也有比較普通的小木屋，還有稍微豪華的帳篷酒店。

如果年輕能吃苦，就參加那種移動(dòng)帳篷的safari，每天換著地方搭帳篷，這種safari在坦桑尼亞當(dāng)?shù)匾部梢灶A(yù)訂到，就是辛苦一點(diǎn)，很費(fèi)體力。

這里棲息著世界上種類最多、數(shù)量最龐大的野生動(dòng)物群，構(gòu)成了世界最大的動(dòng)物自然生態(tài)系統(tǒng)。游客可以乘坐越野車進(jìn)入保護(hù)區(qū)，了解它們最真實(shí)的生活。

恩戈羅恩戈羅的火山生態(tài)

從塞倫蓋蒂向東驅(qū)車3小時(shí)就可到達(dá)恩戈羅恩戈羅火山口。

在保護(hù)區(qū)的大門口，一群狒狒在路上迎接我們，特別開心地?fù)渖先?。在非洲，最需要提防的?dòng)物莫過于狒狒，這些成精的狒狒，只要聞到食物的香味，就會(huì)跳進(jìn)開著窗的吉普車，或者在深夜?jié)撨M(jìn)酒店房間，打開住客的行李箱，吃掉零食、咬掉香煙，有些甚至?xí)严鄼C(jī)鏡頭偷走（傳聞它們喜歡亮亮的東西）。所以在非洲的酒店，出門和晚上睡覺，如果住有陽臺的房間，一定要把窗戶鎖好，零食放好。

如果說塞倫蓋蒂上生活的動(dòng)物們充滿了殺戮和強(qiáng)者生存，那么在這里的動(dòng)物們則充滿了和諧。

恩戈羅恩戈羅火山口是世界上最大的完整火山的火山口，610米深，20公里寬，底部面積310平方公里，是世界第八大奇跡。

為何說住在這兒的動(dòng)物無比幸福呢？因?yàn)檫@兒的火山口的邊緣海拔達(dá)到了2300米左右，火山口外的動(dòng)物大多難以遷徙入內(nèi)，從而使得棲息在自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的各種野生動(dòng)物能夠“安居樂業(yè)”、繁衍生息，如世外桃源一般自成生態(tài)系統(tǒng)。大部分生活在恩戈羅恩戈羅的動(dòng)物也不需要每年為尋找水源和新鮮的草場而遷徙，而是長年定居在火山口內(nèi)，即使是在干旱季節(jié)，火山口內(nèi)也不缺乏水源。

據(jù)聞?dòng)谐^兩萬只野生哺乳動(dòng)物棲息在這里，500多種鳥類，瀕臨滅絕的黑犀牛、獅子、獵豹和鬣狗等捕食者，它們存在于食物鏈的各個(gè)層級，相互依賴相互支撐。

?部落里的孩子們在學(xué)校里學(xué)習(xí)英文。

都說一方水土養(yǎng)一方獅子，恩戈羅的獅子和塞倫蓋蒂的獅子相比，慵懶很多，也少了一絲絲霸氣。

所以，在這兒找動(dòng)物比塞倫蓋蒂好找很多，其實(shí)根本不需要找，在一片花海和綠色中，角馬、羚羊、斑馬群們特別明顯，在不遠(yuǎn)處悠閑地吃草。

而最美的并不只是動(dòng)物們的和諧相處，5月是恩戈羅的花海季，大片大片的綠色星星點(diǎn)點(diǎn)著黃色的野花，一抬頭就是濾鏡般的藍(lán)天和白云。

在恩戈羅，我們住的是ngorongoro wildlife lodge，雖然屬于普通的酒店，但地理位置很好，在酒店餐廳的觀景平臺上，可以看到一片寧靜的湖。坦桑尼亞很多酒店資源還是沒有辦法在常規(guī)的booking或者agoda上找到，更多地集中在當(dāng)?shù)芈眯猩绾鸵恍┑嘏銠C(jī)構(gòu)中。比如我們住的恩戈羅和塞倫蓋蒂的酒店，都是當(dāng)?shù)氐嘏阃扑]的。

剛到恩戈羅還是陰雨天，開著車能見度不超過100米，一直擔(dān)心天氣不好到了火山口看不到什么動(dòng)物，而當(dāng)車一路沿著盤旋山路慢慢靠近火山口，天空越來越明晰。所以真的不用擔(dān)心是雨季來還是旱季來，不管外部天氣如何，火山口里就像一個(gè)伊甸園，永遠(yuǎn)明媚。

恩戈羅像一個(gè)充滿仙氣的地方，都想常居在這兒，不過這兒已經(jīng)屬于世界文化遺產(chǎn)，被聯(lián)合國保護(hù)起來，除了動(dòng)物，只有有如馬賽族的本土部落才被允許生活在它的邊境地區(qū)，而只有馬賽人的牲畜被允許進(jìn)入火山口內(nèi)尋找水和鹽。

馬賽人部落探秘

是的，在坦桑尼亞，除了隨意行走的動(dòng)物們，最拉風(fēng)的就是這些披著鮮紅披風(fēng)的馬賽人。

這是東非最獨(dú)特的部落之一，至今居住在肯尼亞和坦桑尼亞境內(nèi)。據(jù)說肯尼亞的馬賽部落已經(jīng)靠發(fā)達(dá)的旅游業(yè)成功地成為一個(gè)景點(diǎn)。而在坦桑尼亞，馬賽人還在勤勤懇懇地牧牛，依然過著以天為蓋、地為廬的生活。

馬賽人通常幾百人為一個(gè)部落，上千者較少，上萬者幾乎沒有，這也是典型的游牧民族的特征。他們身披紅色或藍(lán)色的披風(fēng)（不同的部落之間有些差異），一為了防曬、防身、二為了嚇唬野獸，他們相信紅色可以在游牧的時(shí)候防止獅子襲擊。

馬賽人的一個(gè)古老習(xí)俗是馬賽男性的成人禮，必須親手去草原上殺死一頭獅子。如果人沒有活著回來就代表你已經(jīng)命喪獅口，直接證明你沒有資格做成年馬賽男人。還好現(xiàn)在政府已經(jīng)禁止馬賽人獵獅的傳統(tǒng)，不然按照馬賽人生猛的性格，塞倫蓋蒂的獅子早就滅絕了。不過如果獅子主動(dòng)去攻擊馬賽人牧養(yǎng)的牲畜時(shí)，他們還是會(huì)本能地選擇殺死獅子。因?yàn)閷︸R賽人來說，牲畜就是他們的一切。在這個(gè)原始部落，衡量一個(gè)人是否富有就看他擁有多少牲畜和孩子。

馬賽人的披風(fēng)是他們的標(biāo)志，服飾也有著鮮明的特色。

所以，世界上最強(qiáng)的戰(zhàn)斗民族，或許并不是俄羅斯，而是馬賽啊！

在坦桑尼亞，并不是所有的馬賽部落都可以被游客參觀，在各個(gè)保護(hù)區(qū)和國家公園附近，有固定的馬賽村，接受游客的參觀訪問。

當(dāng)我們到達(dá)一個(gè)馬賽村，披著紅色和藍(lán)色斗篷，手持木棍的男男女女已經(jīng)站成一排，在門口迎接著我們。他們繼承了非洲人能歌善舞的特長。最引以為豪以及一定會(huì)表演的舞蹈就是“Adumu”，他們站成一排，依次騰空跳躍，看上去非常輕松，據(jù)說這樣可以離天更近。

仔細(xì)觀察了一下，馬賽人基本上都很高大，男性目測180厘米以上。因?yàn)樗麄冎饕耘Ｈ?，平時(shí)飲牛血和牛奶，由于居無定所，他們就地取材，建起四周環(huán)繞荊棘的茅草屋和用牛糞和泥而建的矮小房屋。雖然馬賽人熱情地邀請我們?nèi)ニ麄兊男∧疚輩⒂^，但一聽到這房子是用牛糞搭起來的，我就一陣暈眩，狹小的空間，沒有任何光和火，連我160厘米的個(gè)頭都直不起身來，而這樣一間房通常需要睡下3-4個(gè)馬賽人。

在政府的資助下，現(xiàn)在每個(gè)馬賽部落都會(huì)建一所小學(xué)，馬賽家庭也開始讓自己的孩子去上學(xué)。雖然他們的初衷是讓孩子們學(xué)會(huì)英語，可以接待外來的游客，但是至少教育給了這些孩子一條出路，他們可以選擇離開馬賽部落，進(jìn)入現(xiàn)代社會(huì)，也依然可以選擇留下。

參觀這樣的部落，常常帶著復(fù)雜的情緒，一方面對他們的傳統(tǒng)無比好奇，另一方面又對他們至今保持著無麻醉割禮，一夫多妻感到匪夷所思。如何既尊重部落傳統(tǒng)文化又保護(hù)人權(quán)，傳播現(xiàn)代文明理念，這是需要一直學(xué)習(xí)的課題。