竹幾

2019 紐約MetGala時尚慶典現(xiàn)場

“Camp：Notes on Fashion”是2019 Met Gala的主題。作為一年一度的“時尚奧斯卡”，每年Met Gala的主題都備受矚目。而這次有關“Camp”，策劃人安德魯·博爾頓作出了解釋：“我們正在經(jīng)歷一個極度夸張的時刻，Camp Style是一個頗能激起表達欲的主題。”

Camp Style，即坎普風，一時興起。但仍有許多人不明所以—到底什么是“Camp”？

一種顛覆？

自從“坎普”這個名詞在19世紀的英語體系中出現(xiàn)，它就一直有著各種各樣的解釋，而且至今沒有形成足以成為共識的定義。

坎普的開端，可以追溯到羅梭、卡拉瓦喬那個年代，但它的第一個英文定義出現(xiàn)在1909年版的《牛津英語詞典》中，形容為“惹人注目的、夸張的、具有感染力的、充滿戲劇性的;女性化或與同性戀有關的”一種表現(xiàn)形式。

如果暫且先把對同性戀的刻板印象放一邊，坎普確實在一開始和同性文化有著不可分割的聯(lián)系。作為面向人類審美的趣味，坎普具有對纖弱形象的偏向性。例如，拉菲爾的畫作中那些孱弱、纖細、柔軟的人形，以及格麗泰·嘉寶絕色美貌背后的那種令人難以忘懷的閑散和漂浮感。

對于坎普，有過比較深入研究的代表是蘇珊·桑塔格。桑塔格在其1964年的論文中提到了坎普一詞并聲稱，分析和討論坎普這一概念是一種自我啟迪。這位已故的作家及電影制作人，在關于坎普的札記中寫過：感受力是最難以談論的東西之一，而坎普作為一種非自然形態(tài)的東西，實質(zhì)在于對非自然之物的熱愛，感受起來就尤為復雜。

不過，桑塔格自己也常被這個詞所具有的多種可能所困擾，有時候會回避直接使用。在她看來，坎普屬于小眾圈層，所以擁有其特定的傳達代碼和身份標識。

桑塔格對于這一偏向的理解是：一個人吸引力最具趣味性的地方在于，與ta本身性別相反的東西。所以，頗有男子氣概的男人身上含有女性色彩的部分，極具女人味的女人身上突然出現(xiàn)的男性色彩，都最能給坎普的發(fā)揮帶來靈感。

一種審美？

對桑塔格來說，坎普的含義遠不僅局限于和性別有關的范圍。她在自己的論文中，列舉了58個有關“感知力”的內(nèi)容，其中提到“浮夸是坎普的標志性精神所在”。

另外，坎普也代表著娛樂精神和“反嚴肅”的趣味，可以說是人刻意為之的夸張表現(xiàn)手法，是具有技巧性的。她用了一個形象的比喻：坎普就是一個女人穿著300萬根羽毛做的裙子四處招搖。

與此同時，桑塔格還細分了坎普的類型，包括“純粹派”和“刻意派”。她說，和大衛(wèi)·鮑伊穿著變裝女王般的衣服無比歡快地唱著《Fill Your Heart》不同，新藝術派的工匠搞出一個用蛇纏繞的燈，就是另一層維度的作品了。桑塔格對純粹派的坎普的偏愛，要超過刻意派，用她的話說，就是純粹的坎普不是圖好玩，或者取悅他人。但刻意的坎普就總是差了一股勁兒，作品難以令人感到滿足。

坎普就是一個女人穿著300萬根羽毛做的裙子四處招搖。

桑塔格甚至認為，刻意派的坎普是有害的。比如，20世紀50年代自詡為坎普的影片，往往都走了極端，要么過于圓滑，要么過于歇斯底里，他們太想成為坎普，導致作品失去節(jié)奏，效果牽強。

概括桑塔格的觀點，坎普是某種唯美主義的表現(xiàn)形式，在世界這樣一個審美的場域中，坎普是其中獨樹一幟的風格。

從具體內(nèi)容來說，坎普是非政治性的，感受它不需要攜帶任何立場和約束，甚至坎普的作品千變?nèi)f化，沒有固定形式。桑塔格列舉了各種她認為含有坎普意味的經(jīng)典：蒂梵尼的燈具、貝里尼的歌劇、奧勃雷·比爾茲利的繪畫、斯伐皮頓公司出產(chǎn)的電影等。

一種藝術？

坎普的趣味，確實和某些藝術有契合之處。一切有視覺效果的東西，都會為坎普提供思路，像是上面提到的燈飾、繪畫。但除了視覺，其他感官例如聽覺，也可以加入坎普的行列。桑塔格認為，令人感覺愉悅和不做作的后搖音樂，就是代表。

所以說，坎普是一種含有世界觀表達的藝術風格，它是對夸張之物和處于非本身狀態(tài)的事物的熱愛。新藝術的出現(xiàn)也證明了這一點?！靶滤囆g”作品通常將一種東西轉化為另一個東西：例如，把照明設施制作成開花植物的形狀，將起居室制作成名副其實的巖洞。

還有，在19世紀90年代，赫克特·基瑪就把巴黎地鐵的入口，設計成了鐵鑄蘭花柄的形狀。這種打破人們固有觀念的二次創(chuàng)造，是極為典型的坎普風格。

坎普的維度，在時代的發(fā)展中也不斷被拓寬，甚至可以將其作為動詞看待。

Met Gala的組織者之一克萊托表示，時至今日，坎普可以說是無處不在，人們對它的既定印象也開始因為認知頻率的提高而發(fā)生了一定改變，不再只覺得它只和同性戀之類的東西有關，很多偏邊緣化、非主流意識的形象表達都被納入。對于藝術來說，具有流動性和延展性是非常重要的。

另一組織者羅茲表示，這次Met Gala的主題雖然定為坎普，但從來沒有將其限制在某個特定領域的展示上。

當坎普遇上時尚

那么進一步提問：對于時尚界而言，坎普意味著什么呢？

羅茲認為：“它代表著一些現(xiàn)有的概念無法囊括的東西，一些無法被忽視、充滿幽默感的東西，但可能不是完全符合主流審美的?！?/p>

Met的坎普特輯，梳理了坎普概念的發(fā)展軌跡，以17世紀的法國宮廷為創(chuàng)意出發(fā)點，慢慢向21世紀的流行文化轉變。此次展覽地點選在安娜·溫圖服裝中心，共展出大約200件物品，包括服裝、雕塑、圖像和繪畫等，與大都會藝術博物館慈善舞會遙相呼應。

這次展覽很強調(diào)坎普的時尚意義。羅茲設計了一套裝飾華麗、閃閃發(fā)光的帶有貝殼肩章的服裝。參與了展覽和晚會的在時尚界極具影響的人物還有：穆勒（Mugler）、克里斯汀·拉克魯瓦（Christian Lacroix）、喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）、繆西婭·普拉達（Miuccia Prada）和安娜·蘇（Anna Sui）。

大部分坎普系服裝，是人們在毛絨服裝派對或特定主題舞會上，才會看到的東西。例如，比約克在奧斯卡紅毯時的著裝，來自馬克·佩喬斯基2000秋冬系列的設計，禮服上直接呈現(xiàn)了一個天鵝狀的部分，天鵝的頭栩栩如生地靠在人的胸前;貝特朗·古永為斯基帕雷利2017秋冬男裝系列打造的全粉色套裝，也采用了類似的概念和風格，除了外套上印有火烈鳥圖案外，還配有一個火烈鳥型的頭飾，浮夸又惹眼。

從這些設計可以看出，坎普的表達還是具有一定的性別意味。再舉一些例子，像是沃爾特·范·貝爾登克的春夏男式緊身衣，和杰里米·斯科特春夏款的流蘇馬甲、短褲和皮革內(nèi)褲套裝，飽和度較高的鮮艷顏色和偏中性的風格，都增加了對傳統(tǒng)男士服飾概念的顛覆和想象。

性別之所以成為坎普的一個核心概念，和長期以來有關性別的運動敢于表達、充滿爭議，也有一定的聯(lián)系。在桑塔格看來，和性別有關的運動常常聚集了一批能言善辯、富于激情的人，這群人和坎普似乎有著更顯著的匹配度。

說了這么多，回到最開始的話題，到底應該如何理解和看待“坎普”這一名詞呢？羅茲最后說：“異國情調(diào)、性別流動、難以捉摸、各抒己見……這些詞都可以形容它?！?/p>