李 珂， 吳志明

(江南大學(xué) 教育部針織技術(shù)工程研究中心， 江蘇 無錫 214122)

分割設(shè)計(jì)作為服裝設(shè)計(jì)成熟的設(shè)計(jì)手法，被大量運(yùn)用在針織服裝中，通過采用組織、紗線、工藝等方法,創(chuàng)造出不同于梭織服裝獨(dú)特的分割效果。由于全成形毛衫采用一次成形的獨(dú)特編織工藝，因此全成形毛衫上的分割線不同于普通毛衫，具有以下特點(diǎn)：1)它不是通過裁剪、縫合等形成的實(shí)線，是“虛擬的線”，是通過全成形獨(dú)特的“拼合”工藝、收放針工藝等所形成的類似線跡；2)分割線可以是直線形、曲線形、放射形以及不規(guī)則形。

目前國內(nèi)關(guān)于全成形毛衫的研究處于起步階段。文獻(xiàn)[1-2]對(duì)四針床電腦橫機(jī)上的全成形毛衫成形原理及成形工藝進(jìn)行詳細(xì)的分析；邱莊巖等[3]從編織效率和重視結(jié)構(gòu)2種編織方式分析了四針床全成形毛衫肩袖成形工藝；他們均從工藝的角度出發(fā)，并未提出如何利用四針床電腦橫機(jī)獨(dú)特的成形工藝進(jìn)行全成形毛衫的設(shè)計(jì)。本文依據(jù)日本島精公司四針床全成形電腦橫機(jī)MACH2XS15312G和與機(jī)器配套的SDS-ONE APEX 3設(shè)計(jì)系統(tǒng)，探討全成形毛衫收針工藝在分割線設(shè)計(jì)中的運(yùn)用，使設(shè)計(jì)者可更好地理解全成形毛衫為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)提供參考。

1 全成形毛衫收針工藝

收針是將要退出工作針上的線圈轉(zhuǎn)移到相鄰針上并使其退出工作,從而達(dá)到減少參加工作的針數(shù)和縮減織物寬度的目的，可分為明收針和暗收針[4]。四針床全成形電腦橫機(jī)(日本島精公司)的收針與普通橫機(jī)相似，通過翻針、針床橫移完成收針，但是全成形電腦橫機(jī)是以筒形為單位進(jìn)行編織一次成形，為保證筒裝編織的完整性及收針的效率，需要前上、前下、后上、后下4個(gè)針床相互配合完成。在收針過程中，織物表面由于移圈線圈形成特殊的收針花效果。暗收針在織物內(nèi)部形成收針花，由多個(gè)收針花連點(diǎn)成線，形成全成形毛衫中獨(dú)特的分割線。根據(jù)全成形毛衫中暗收針的特征，將其分為比率收針工藝、疊針收針工藝、旋轉(zhuǎn)收針工藝。

1.1 比率收針工藝

比率收針是全成形毛衫中獨(dú)有的收針方式，包括袖山編織比率和身片編織比率，主要用于袖山和袖窿的編織。由于袖窿與袖山往往會(huì)存在高度差，為保證筒裝編織的完整性及袖窿編織的平衡性，通常會(huì)在袖山采用比率收針的方式。袖山比率收針是指袖窿部分袖子的編織行數(shù)、衣身的編織行數(shù)、袖減1針的次數(shù)的比例。常用的編織比值有1∶1∶1、2∶4∶3、2∶4∶2、1∶3∶2、1∶5∶3、1∶7∶4、0∶8∶6；袖山編織比率可單一使用，也可結(jié)合使用，如編織比率2∶4∶3和2∶4∶2組合使用，以減少空翻針，空翻針多，會(huì)造成紗線編織困難。

身片編織比率指袖窿收針部分的直線高度和袖窿深的比率，如圖1所示。身片編織比率為Y1∶Y2，影響袖窿形狀。根據(jù)比率確定平袖山開始的位置、肩點(diǎn)、肩袖拼合點(diǎn)。

圖1 身片編織比率

Fig.1 Body knitting ratio

1.2 疊針收針工藝

疊針用于1個(gè)編織行中1次性收掉多針的情況，一般在中間位置而不是兩側(cè)[5]。全成形毛衫中通常利用疊針工藝形成褶裥或者省道。當(dāng)疊針被均勻分配時(shí)，則稱為均勻收針。隨著織物行數(shù)增加，織物逐漸收窄，呈梯形。在日本島精設(shè)計(jì)系統(tǒng)中,將這種收針方式所形成的梯形片狀稱為接片，如圖2所示。A部分為外側(cè)減針，B表示內(nèi)側(cè)減針。根據(jù)減針?biāo)纬傻闹丿B目在織物表面形成的形狀分為普通重疊目和相反重疊目。由均勻收針?biāo)纬傻氖蔗樆ㄔ诳椢锉砻娉史派湫耘帕?，形成放射形分割線。主要運(yùn)用在裙擺、領(lǐng)部、喇叭袖、帽子等。

圖2 接片示意圖

Fig.2 Schematic diagram of splicing

1.3 旋轉(zhuǎn)收針工藝

旋轉(zhuǎn)工藝通過前、后針床線圈之間的移動(dòng)，使織物發(fā)生扭轉(zhuǎn)，是全成形電腦橫機(jī)所特有的，可分為單邊旋轉(zhuǎn)和雙邊旋轉(zhuǎn)，按旋轉(zhuǎn)方向可分為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)和逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。單邊旋轉(zhuǎn)即前(后)針床執(zhí)行減針動(dòng)作,減針之后為保持前(后)針床針數(shù)不變,將后(前)針床相應(yīng)的針移到對(duì)面針床，圓筒的總針數(shù)減少。雙邊旋轉(zhuǎn)即前(后)針床減少的針移到后(前)針床，同時(shí)后(前)床減針移到前床，圓筒的總針數(shù)不發(fā)生變化，形成類似旋轉(zhuǎn)的動(dòng)作。圖3示出單邊順時(shí)針旋轉(zhuǎn)編織過程。圖中4個(gè)編織動(dòng)作完成一次單邊旋轉(zhuǎn)，其中圖3(a)、(b)完成后針床線圈右移，并完成后針床收一針，圖3(c)、(d)后完成前床線圈左移。多次重復(fù)上述過程,改變旋轉(zhuǎn)的頻率，會(huì)在織物上形成不同弧度的曲線分割。雙邊旋轉(zhuǎn)是在單邊旋轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上再進(jìn)行1次旋轉(zhuǎn)完成。

圖3 單邊順時(shí)針旋轉(zhuǎn)工藝

Fig.3 Unilateral clockwise rotation process. (a) First row knitting; (b) Second row knitting; (c) Third row knitting; (d) Fourth row weaving

2 全成形毛衫收針分割線設(shè)計(jì)原理

根據(jù)暗收針工藝在全成形毛衫中形成分割線的線性特征可分為直線分割、斜線分割、曲線分割[6]。

2.1 直線分割設(shè)計(jì)原理

全成形毛衫中，通過疊針工藝形成省道與褶裥，在全成形毛衫中形成直線分割[7]。

2.1.1 省道設(shè)計(jì)原理

全成形毛衫編織可分為橫向編織和縱向編織?？v向編織中，通過疊針工藝形成腰??；橫向編織中，通過疊針工藝形成肩省。如圖4(a)為橫向編織的肩省，圖4(b)為縱向編織的腰省。編織省道時(shí)，分為在外側(cè)收針、內(nèi)側(cè)收針、兩側(cè)同時(shí)收針。通過疊針的方式，避免了因縫合省線而造成的成品外觀的牽吊和不平服，保持了毛衫柔順的造型。

(a)橫編肩省 (b)縱編腰省圖4 全成形毛衫省道

Fig.4 Dart of the whole garment. (a) Shoulder dart of horizontal weaving;(b) Waist dart of longitudinal knitting

縱向編織時(shí)，腰省的位置可從下擺開始，最高不超過袖攏開始處。省量被分配到多個(gè)縱行中，多行疊針的方式達(dá)到收省的目的。當(dāng)省量過大時(shí)，則需要將部分省量轉(zhuǎn)移到側(cè)縫，通過腰部收針完成。橫向編織時(shí)，為滿足肩部的曲面，省道兩側(cè)的減針行通常分開進(jìn)行，可以減少空車行，提高編織效率。省道設(shè)計(jì)可以是單個(gè)集中也可以是多方位分散，具體應(yīng)用要和服裝的設(shè)計(jì)風(fēng)格一致。

2.1.2 褶裥設(shè)計(jì)原理

全成形毛衫中，褶裥和省道都是通過疊針的方式形成。從結(jié)構(gòu)功能上看，褶裥是為余缺處理和塑型而存在，因此具有造型性和合體性2種功能[8]。全成形毛衫中的褶裥可分為單向褶、相反褶裥、箱型褶裥，如圖5所示。在毛衫自然懸垂?fàn)顟B(tài)下，褶裥形成直線分割[9]。

圖5 褶裥示意圖

Fig.5 Schematic diagram of pleat. (a) Flat pleat; (b) Converse pleat; (c) Box pleat

在編織褶裥的過程，由于針床橫移較大，線圈受到的橫向拉力較大，通常會(huì)在針床橫移的前一行進(jìn)行不織，形成大線圈，減小紗線拉力。由于全成形毛衫以圓筒形編織為基礎(chǔ)，為保證筒裝編織的完整性，減輕邊緣織針的拉力，在編織過程中，隨著針床橫移，邊緣線圈會(huì)進(jìn)行前后針床之間的翻針，褶裥編織完成后，線圈回歸原位。

2.2 斜線分割設(shè)計(jì)原理

全成形毛衫中，通過暗收針工藝形成的斜線分割多分布在服裝內(nèi)部，通過調(diào)整斜線的斜度改變毛衫的造型。接片設(shè)計(jì)是通過暗收針工藝形成的主要斜線分割，多條斜線緊密交織形成放射狀。

2.2.1 接片設(shè)計(jì)

全成形毛衫中，通過接片設(shè)計(jì)形成獨(dú)特的放射狀分割，接片設(shè)計(jì)通常運(yùn)用在裙子、領(lǐng)部、袖子等部位，如圖6所示，接片設(shè)計(jì)在全成形毛衫中形成放射狀分割。每個(gè)收針行的收針針數(shù)等于接片個(gè)數(shù)，收針間隔的行數(shù)決定分割線的斜度，從而改變毛衫的造型。由于接片設(shè)計(jì)通常在腰部、頸部、腕部等人體細(xì)處進(jìn)行合并，經(jīng)過人體曲線部位，通常會(huì)將省量合理地轉(zhuǎn)移、分解至接片的減針中，在滿足去除多余量的情況下，達(dá)到合體的造型效果。

圖6 接片設(shè)計(jì)

Fig.6 Splicing design. (a) Application of splicing in collar; (b) Application of splicing in hem

2.2.2 接片設(shè)計(jì)原理

全成形毛衫中，通過均收工藝，在每個(gè)接片上形成針織獨(dú)有的收針花，由點(diǎn)及線形成斜向分割，多個(gè)接片的斜向分割形成放射狀分割。當(dāng)接片的外側(cè)減針和內(nèi)側(cè)減針在同一行上時(shí)，應(yīng)考慮機(jī)器的搖床量，接片的最大個(gè)數(shù)不應(yīng)超過機(jī)器的最大搖床量。當(dāng)接片個(gè)數(shù)較多時(shí)，外側(cè)減針和內(nèi)側(cè)減針在不同行上進(jìn)行，通過移動(dòng)每個(gè)接片的減針位置來減少空車行，提高編織效率。減針間隔決定重疊線圈位置。為保證筒裝編織的完整性，前后片同時(shí)進(jìn)行收針。

運(yùn)用接片設(shè)計(jì)時(shí)，除利用收針花形成分割線，也會(huì)在接片設(shè)計(jì)中加入組織變化，利用不同組織弱化疊針線圈的效果，通過每個(gè)接片不同的組織，形成分割效果。

2.3 曲線分割設(shè)計(jì)原理

全成形毛衫中，通過運(yùn)用比率收針工藝和旋轉(zhuǎn)工藝形成曲線分割。

2.3.1 袖窿線設(shè)計(jì)原理

全成形毛衫中，通過運(yùn)用比率收針的方式改變袖山高和袖窿弧線形狀，滿足不同毛衫款式袖子與衣身自動(dòng)縫合的需要。在袖山部位進(jìn)行比率收針時(shí)，袖減1針次數(shù)越多，袖山高越低，袖子越寬松，適用于休閑款式的毛衫；相反，減針次數(shù)越少，袖山高越高，袖子越合體，適用于緊身合體服裝。身片邊針比率決定袖窿弧線形狀，當(dāng)袖窿深一定時(shí)，袖窿減針直線高度越高，袖窿收針越緩，袖窿弧線越平滑；袖窿減針直線高度越低，袖窿減針越急，袖窿弧線越曲折。圖7示出身片編織比率為0.3、0.5、0.8時(shí)的袖窿形狀。

圖7 不同身片編織比率時(shí)的袖窿

Fig.7 Sleeve holes of different body parts at different weaving rates

在全成形毛衫編織過程中，從掛肩開始處，身片與袖筒通過針床橫移合并為單筒進(jìn)行編織。在整個(gè)掛肩的編織過程中，通過收針和移圈，同時(shí)完成袖窿弧線的編織和绱袖過程。在模擬绱袖的過程中，由于衣身和袖子之間存在夾角，導(dǎo)致接縫部位重疊線圈形成夾角，從腋下開始夾角呈90°，然后逐漸變小至45°再逐漸變大，到袖山接袖處于袖窿呈90°形成了全成形毛衫獨(dú)特的袖窿分割線。圖8示出全成形毛衫肩袖拼合線，可通過不同的翻針順序，改變疊針線圈的形狀，形成不同的拼合線。

圖8 肩袖拼合

Fig.8 Rotator cuff stitch

2.3.2 旋轉(zhuǎn)工藝曲線分割線設(shè)計(jì)原理

全成形毛衫中，當(dāng)前、后衣片有橫向尺寸差或者在搖床針數(shù)較多時(shí)，為保證筒裝編織的完整性，通常會(huì)使用旋轉(zhuǎn)工藝。單邊旋轉(zhuǎn)工藝和雙邊旋轉(zhuǎn)工藝所形成的曲線分割不同，單邊旋轉(zhuǎn)工藝形成單條分割線，雙邊旋轉(zhuǎn)可形成2條分割線。雙邊旋轉(zhuǎn)工藝通常會(huì)與不同顏色的紗線配合，通過前后針床間線圈的移動(dòng)，使織物扭轉(zhuǎn)，達(dá)到立體的分割效果?？椢镞M(jìn)行旋轉(zhuǎn)時(shí)，需要進(jìn)行翻針的線圈會(huì)通過紗嘴回踢的方式形成扭轉(zhuǎn)線圈，如圖9所示，使得在翻針之后線圈能回正，保證良好的外觀。

圖9 扭轉(zhuǎn)紗環(huán)

Fig.9 Twist yarn ring

3 分割線設(shè)計(jì)在全成形毛衫中的應(yīng)用

全成形毛衫中運(yùn)用收針工藝形成分割線，避免了縫合裁剪對(duì)針織線圈的破壞，以圓筒編織為單位，減少了縫合后接縫不平服等缺點(diǎn)，改善了接縫后縫骨處硬挺無彈性，凹凸不平，保持針織服裝柔軟而又舒適自然的質(zhì)感。以160/84 A的長袖V領(lǐng)連身裙為例，探討收針工藝在裙擺、腰部、肩袖部的具體應(yīng)用，形成不同形狀的分割，具體款式如圖10所示。

圖10 長款V領(lǐng)連衣裙

Fig.10 Long V-neck dress

3.1 斜線分割

長袖V領(lǐng)連衣裙中斜線分割主要應(yīng)用在裙擺、袖部。裙擺和袖口處運(yùn)用接片設(shè)計(jì)形成放射狀斜線分割。裙擺為6個(gè)接片設(shè)計(jì)，袖口為3個(gè)接片設(shè)計(jì)，裙擺最寬處不能超過針床寬度。由于連衣裙裙長比袖長要長，兩側(cè)袖子需2把紗嘴先進(jìn)行廢紗編織以維持袖子與大身編織的同步性，避免編織過程中拉力不均勻。一把紗嘴進(jìn)行裙身編織，如圖11所示為裙身減針時(shí)編織工藝圖。黑色部分為編織行，灰色部分為收針行，收針行不進(jìn)行編織。根據(jù)接片設(shè)計(jì)先編織6行后，以前左、后左、前右、后右的順序完成 1次筒狀收針，然后編織2行，重復(fù)上述收針動(dòng)作 6次，完成1次接片的編織。將腰圍處與底擺的針數(shù)差平均分配到編織縱行中，重復(fù)上述收針動(dòng)作，腰部需要的省量也通過接片處的收針收掉。在裙擺收針的過程中，兩側(cè)廢紗的編織隨著裙擺收針時(shí)后針床的橫移同步移動(dòng)。當(dāng)編織到袖子時(shí)，裙身先暫停編織，左右2把紗嘴完成袖子起底后，為提高編織效率，左右袖的收針與裙身的收針保持一致。將接片設(shè)計(jì)運(yùn)用在全成形連衣裙中，采用面積相同的分割，放射性分割線交點(diǎn)匯聚在腰部、腕部，視覺上給人以收緊的感覺[10]。

圖11 編織工藝圖

Fig.11 Knitting process

3.2 直線分割

為使服裝貼合女性腰腹部曲線，在腰部兩側(cè)設(shè)置1.5 cm的省量，根據(jù)所用紗線的橫密進(jìn)行計(jì)算，相當(dāng)于收掉10針。按照省道的設(shè)計(jì)，每行收2針，每4行進(jìn)行1次收針，完成省道的編織，在腰部形成直線分割。收腰量較大時(shí)，將多余的省量轉(zhuǎn)移到側(cè)縫收針處，解決了因省量過大造成的工藝上的難度。當(dāng)省道減針和腰部減針在同一編織行時(shí)，會(huì)造成重疊線圈翻針，增加編織難度，為避免上述情況，通常會(huì)將二者收針的位置進(jìn)行分開行處理。

3.3 曲線分割線

在袖窿處的編織中，袖山編織比率為2∶4∶2，身片編織比率為0.3。如圖12示出袖山編織比率行，從掛肩的1/2處開始，進(jìn)行袖山編織，此時(shí)袖子編織2行，衣片編織4行，袖子減1針2次，形成的袖子較寬松，滿足日常服裝穿著的舒適性。當(dāng)袖子收針與袖窿加針在同行時(shí)，會(huì)先進(jìn)行袖窿加針，通過分針的方式進(jìn)行加針補(bǔ)洞。

圖12 袖山編織比率行

Fig.12 Sleeve mountain weaving ratio row number

4 結(jié)束語

本文采用島精全成形橫機(jī)筒狀收針的編織方式，探究了3種收針方式在全成形毛衫分割線設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。發(fā)現(xiàn)比率收針法主要用于袖窿部位的編織，維持了袖窿編織的平衡，同時(shí)通過不同的編織比率形成不同曲率的曲線分割；疊針收針法主要用于形成省道、褶裥，可改善傳統(tǒng)服裝中因縫合而造成的布面不服帖，多形成直線分割；均勻收針法為疊針工藝的特殊情況，多用于傘形裙、領(lǐng)部、袖口的設(shè)計(jì)，形成上小下大的喇叭狀，轉(zhuǎn)移了多余省量，多個(gè)縱行的收針花形成放射狀分割；旋轉(zhuǎn)收針工藝為全成形獨(dú)有工藝，保證了筒裝收針的完整性，多用于形成曲線分割。

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