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        一脈江河

        2019-06-12 03:08:27
        中國(guó)國(guó)家旅游 2019年4期
        關(guān)鍵詞:瀾滄江黃河

        獨(dú)行瀾滄江 吳俊松

        我所理解的攝影的意義,其實(shí)是學(xué)會(huì)通過(guò)相機(jī)與自己還有這個(gè)世界相處。我之前做了20多年攝影記者,2015年辭職,與幾位攝影人共同成立了一個(gè)攝影機(jī)構(gòu),開(kāi)始探索紀(jì)實(shí)、報(bào)道類攝影的發(fā)展空間。我首先將目光鎖定在自己生活的云南,決定要拍攝瀾滄江。

        行者檔案

        吳俊松,資深報(bào)道攝影師,曾任《南方都市報(bào)》視覺(jué)中心首席記者、云南《都市時(shí)報(bào)》視覺(jué)總監(jiān),現(xiàn)以獨(dú)立身份繼續(xù)從事深度紀(jì)實(shí)攝影報(bào)道和紀(jì)錄片制作。

        瀾滄江 大河源頭的小小身影

        拍攝瀾滄江之前,最重要的一項(xiàng)準(zhǔn)備工作就是學(xué)習(xí),從各個(gè)領(lǐng)域吸收相關(guān)的知識(shí)和觀點(diǎn)。我讀了于堅(jiān)的《眾神之河》、云南社科院出版的《瀾滄江調(diào)查》等十幾本書(shū),搜集整理了近10萬(wàn)字的資料,梳理出大致線路及拍攝點(diǎn),從青海到西藏再到云南,基本覆蓋了整個(gè)瀾滄江流域。

        1997年,英國(guó)探險(xiǎn)家米歇爾·佩塞爾宣布,瀾滄江發(fā)源于海拔4975米的魯布薩山口。1999年,中國(guó)考察隊(duì)在青海海拔5224米的拉塞貢瑪?shù)墓Φ履驹缴?,確定了瀾滄江源頭的經(jīng)緯度坐標(biāo)點(diǎn)。在玉樹(shù)的雜多縣莫云鄉(xiāng),當(dāng)?shù)厝藢?duì)瀾滄江源頭的位置從無(wú)置疑——泉水從海拔4875米的扎那日根山體中汩汩而出,那就是他們心目中的大河之源,扎那日根山是格薩爾王的守護(hù)神,他們經(jīng)常要在那邊念經(jīng)的。

        2016年3月,我從昆明出發(fā),沿滇藏線一直走到瀾滄江的源頭,算是踩點(diǎn)。在雜多縣,我到藏族牧民曲吉家討了些熱水,這里距離瀾滄江的源頭已經(jīng)很近了。我原本預(yù)計(jì)傍晚就能返回,不料在無(wú)人區(qū)迷了路,凌晨才走出來(lái),周圍方圓百里都沒(méi)有旅館,我只好在之前討水的曲吉家投宿,雖然素昧平生,但他們毫不猶豫地接納了我,為我提供了一張溫暖的床。

        17歲的代吉曲忠坐在窗口,望著窗外仿佛亙古不變的莽莽雪原,清晨柔和的光線將她的身姿和安詳?shù)纳駪B(tài)襯得特別美,像是這片大地的守護(hù)神。

        一覺(jué)醒來(lái),窗外下著大雪,曲吉的妻子帶著幾個(gè)兒女從倉(cāng)庫(kù)抱出青稞,投喂80頭牦牛。那頭白色直角的牦牛是牛群中的老大,已經(jīng)19歲了,與這家的大女兒才讓海措同齡。按照傳統(tǒng),這些牛都是不能賣的,每年會(huì)宰殺幾頭供自家食用。

        這家的二女兒、17歲的代吉曲忠坐在窗口,望著窗外仿佛亙古不變的莽莽雪原,清晨柔和的光線將她的身姿和安詳?shù)纳駪B(tài)襯得特別美,像是這片大地的守護(hù)神。這一刻我仿佛穿越了時(shí)間,能看到她的一頭青絲慢慢變成白發(fā)。代吉曲忠有4個(gè)兄弟姐妹,按照藏族傳統(tǒng),長(zhǎng)子長(zhǎng)女要負(fù)責(zé)“當(dāng)家”,始終陪伴著父母,但大姐才讓梅措學(xué)習(xí)成績(jī)出眾,很有可能像家里人希望的那樣,考進(jìn)一所好大學(xué),然后進(jìn)入城市生活,為了支持姐姐讀書(shū),代吉曲忠決定自己留守在父母身邊操持家務(wù)、照顧弟妹,放棄了讀書(shū)、外出工作和“成為現(xiàn)代人”的機(jī)會(huì)。

        閑暇時(shí),一家人會(huì)通過(guò)政府免費(fèi)贈(zèng)送的衛(wèi)星電視來(lái)了解外面的世界。這個(gè)生活在荒原上的人家,其實(shí)已經(jīng)站在了傳統(tǒng)與時(shí)代的交叉路口。

        瀾滄江流域聚居著20多個(gè)少數(shù)民族,他們的生活和命運(yùn)也隨著時(shí)代的發(fā)展而被迅速改變。我看到了許多像代吉曲忠這樣處于變遷之中的小小身影,決定將接下來(lái)的拍攝主題集中在瀾滄江兩岸的人身上。

        2016年7月,我再次出發(fā),這次是從源頭扎那日根山開(kāi)始,用了3個(gè)月時(shí)間,沿著瀾滄江水一路向前,直到它流出中國(guó)境內(nèi),改稱湄公河。

        山頂有一座薩迦派寺院結(jié)古寺,從這里可以俯瞰整個(gè)玉樹(shù)。上午9點(diǎn),執(zhí)事僧在山腰的白塔上吹起法螺,聲音渾厚悠遠(yuǎn),在玉樹(shù)還沒(méi)有建起高樓大廈之前,法螺的聲音基本在全城各處都能聽(tīng)到。

        瀾滄江?路過(guò)波瀾不驚的江畔生活

        2010年玉樹(shù)地震之后,瀾滄江源頭的支流——扎曲河邊建起一座新城,城里都是現(xiàn)代藏式建筑。災(zāi)后重建讓玉樹(shù)改頭渙面,一步垮進(jìn)現(xiàn)代化城市的行列。

        結(jié)古鎮(zhèn)是玉樹(shù)“4·14”地震中破壞最嚴(yán)重的地方,房屋幾乎全部倒塌?!敖Y(jié)古”在藏語(yǔ)中意為“貨物集散的地方”,這里曾是唐蕃古道上的商貿(mào)重鎮(zhèn),歷史上,每年有9萬(wàn)馱茶葉從川西運(yùn)至結(jié)古,其中的5萬(wàn)馱再?gòu)慕Y(jié)古發(fā)至西藏拉薩。穿過(guò)居民區(qū),沿著經(jīng)幡飄揚(yáng)的小路上山,山頂有一座薩迦派寺院結(jié)古寺,從這里可以俯瞰整個(gè)玉樹(shù)。上午9點(diǎn),執(zhí)事僧在山腰的白塔上吹起法螺,聲音渾厚悠遠(yuǎn),在玉樹(shù)還沒(méi)有建起高樓大廈之前,法螺的聲音基本在全城各處都能聽(tīng)到。

        昔日的玉樹(shù)城形如佛教中的“卍”字符號(hào),是堅(jiān)固、永恒、吉祥的象征。新城的街道規(guī)劃是四縱十五橫,公交車、大型超市、電影院、室內(nèi)游泳池……越來(lái)越多新東西涌入這個(gè)高原小城,人們的生活也在無(wú)聲而迅速地發(fā)生改變,在連鎖快餐廳工作的藏族服務(wù)員開(kāi)始學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),隔壁快遞公司的藏族小伙也很快熟悉了一套流程模板,頭上盤(pán)著辮子的康巴漢子還不習(xí)慣過(guò)馬路要繞著走,而是想從一米多高的護(hù)欄上跨過(guò)去,結(jié)果卡住了,進(jìn)退兩難。

        我沿著214國(guó)道繼續(xù)往瀾滄江的下游走,來(lái)到西藏的昌都,這里是青藏高原上冰川集中分布的地區(qū)之一,有數(shù)百條冰川。瀾滄江的兩條支流——昂曲和扎曲在昌都境內(nèi)會(huì)師,成為一股滾滾洪流,“昌都”在藏語(yǔ)中的意思就是“兩河匯合之處”。

        每逢正月初一,村中的普米族都要去祭拜神山,唱普米族的祭龍調(diào),除了共有的神山,村里的每個(gè)人還有屬于自己的神樹(shù)。神山,其實(shí)就是這片土地的水源地,樹(shù)木則含蓄了生命力,天人合一,是傳統(tǒng)文化對(duì)于自然生態(tài)最基本的概念。

        昌都是康巴文化的發(fā)祥地,這里的康巴人吸取了來(lái)自青海、甘肅等地的黃河文化,來(lái)自四川、重慶的巴蜀文化、長(zhǎng)江文化,來(lái)自云南的白族、彝族、納西族、傈僳族等多民族文化中的精華部分,將其融入到了自有文化之中。新中國(guó)成立之初,昌都只有500來(lái)戶人家,現(xiàn)在人口已有70多萬(wàn)。昌都的城市化進(jìn)程十分迅速,街頭店鋪的招牌與裝修都很時(shí)尚,伴著扎曲的水流聲,卡拉OK廳傳出跑了調(diào)的《青藏高原》,看到路邊的乞討者,人們就像往常在寺院里供養(yǎng)僧人—樣給他們布施。夜晚的昌都也是燈紅酒綠,閃爍的霓虹燈把昂曲、扎曲染成各種顏色,似乎沒(méi)有人在意,它們匯成的那條叫作瀾滄江的河流有什么了不起。

        瀾滄江和214國(guó)道就像一對(duì)任性的情侶,時(shí)合時(shí)分。我沿國(guó)道從昌都經(jīng)左貢、芒康進(jìn)入云南德欽,這里的深谷斷裂地帶是瀾滄江最險(xiǎn)要的地段。

        蘭坪白族普米族自治縣位于云南“三江并流”世界自然遺產(chǎn)地的核心區(qū),通甸鄉(xiāng)鑼鍋箐村坐落在海拔3000米的高山草甸上,背靠山林,每逢正月初一,村中的普米族都要去祭拜神山,唱普米族的祭龍調(diào),除了共有的神山,村里的每個(gè)人還有屬于自己的神樹(shù)。神山,其實(shí)就是這片土地的水源地,樹(shù)木則含蓄了生命力,天人合一,是傳統(tǒng)文化對(duì)于自然生態(tài)最基本的概念。普米族沒(méi)有自己的文字,文化傳承大多是口傳心記。蘭坪懂得口傳文化的老人相繼離世,如今鑼鍋箐村的和求順成了唯一精通普米族占卦和祭祀活動(dòng)的老人。

        過(guò)了蘭坪就進(jìn)入大理白族自治州境內(nèi)。洱海是瀾滄江—湄公河流域的第一個(gè)大湖,它的水源來(lái)自北邊的彌苴河、羅蒔河、永安河。公元739年,皮羅閣建立南詔國(guó),把都城遷到蒼山洱海之間的平原上。8世紀(jì)中葉,南詔國(guó)成為瀾滄江—湄公河流域最強(qiáng)大的王國(guó),200多年后被大理國(guó)取代,300多年后,大理國(guó)被蒙古所滅。如今漫步大理,已看不出昔日國(guó)都的氣象,更多是田園詩(shī)般的景致,因此吸引了無(wú)數(shù)文藝青年來(lái)此體會(huì)“生活在別處”的感覺(jué)。

        在普洱市瀾滄縣的景邁山,我遇到了89歲的歪肯,她出身于布朗族土司家庭,自小受到民族傳統(tǒng)文化的熏陶,一直保持著平和、樂(lè)觀的生活態(tài)度,雖然身居鄉(xiāng)村,也沒(méi)上過(guò)學(xué),卻氣質(zhì)不俗,在外孫女伊蘿眼中,“除了林青霞,最美的就屬外婆了”。

        1300多年前,布朗族的祖先遷徙到瀾滄縣景邁山后,開(kāi)始栽種茶葉,近年來(lái),千年古樹(shù)茶炙手可熱。歪肯的兒孫們創(chuàng)立了自己的茶葉品牌,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將茶葉銷往全國(guó)甚至國(guó)外。慕名而來(lái)的客人也非常多。歪肯家有一個(gè)古香古色的茶室,一次,幾位日本客人來(lái)訪,伊蘿取出幾款普洱茶請(qǐng)客人一一品鑒,最后品的是一款白茶“月光王”,其貌不揚(yáng),但入口后會(huì)在舌根處散發(fā)出一股幽蘭般的清香,那種美好的體驗(yàn),讓幾位客人激動(dòng)地流下了眼淚。

        瀾滄江流至西雙版納,已是一條寬闊而溫柔的大河。走進(jìn)景洪市勐罕鎮(zhèn)傣族園,可以看到5個(gè)已開(kāi)發(fā)成旅游景點(diǎn)的傣族村寨——曼將、曼春滿、曼乍、曼聽(tīng)、曼嘎,瀾滄江從小村旁靜靜流過(guò)。

        大理雙廊青年畫(huà)家趙定龍?jiān)谝雇磉M(jìn)入熱帶雨林,他發(fā)現(xiàn)周圍的草叢里似乎總有什么東西如影隨形,他停,草叢里的聲音也停,他走,草叢里又開(kāi)始有響動(dòng),恍惚問(wèn)有一雙眼睛盯著他,一陣恐懼襲來(lái),他放棄了這次探險(xiǎn)行動(dòng)。我和趙定龍有類似的經(jīng)歷。為了探訪瀾滄江與湄公河在中國(guó)、緬甸、老撾三國(guó)問(wèn)的分界點(diǎn),我陷入夜晚的熱帶雨林,瀾滄江水發(fā)出怪獸怒吼般的聲音,真的像“百萬(wàn)大象”在奔跑一樣,我感覺(jué)到自己的弱小與無(wú)力,似乎隨時(shí)可能被踩成爛泥。有過(guò)這樣的經(jīng)歷,很難再有身為“高級(jí)物種”的優(yōu)越感,對(duì)待自然和其他生命也會(huì)有不同的態(tài)度。

        走出想象的黃河 里沙

        “河水洋洋,北流活活。”《詩(shī)經(jīng)·衛(wèi)風(fēng)·碩人》曾這樣描寫(xiě)黃河浩蕩流動(dòng)的場(chǎng)面。黃河是中華民族的“母親河”,讀了張承志的小說(shuō)《北方的河》,我被書(shū)中滾燙的文字深深打動(dòng),決定去黃河邊上走一走,看看周圍的風(fēng)物、人情,親身感受一下這條奔流了千百年的大河的力量。在行走黃河的過(guò)程中,我也開(kāi)始重新認(rèn)識(shí)自己。

        行者檔案

        張克純,攝影師,曾獲得美國(guó)國(guó)家地理攝影獎(jiǎng)等多個(gè)國(guó)際攝影獎(jiǎng)項(xiàng),作品在美國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)展出,并被中國(guó)中央美院美術(shù)館、德國(guó)國(guó)家博物館、美國(guó)威廉姆斯美術(shù)館等多家國(guó)際知名博物館及個(gè)人收藏家收藏。歷時(shí)4年拍攝的黃河專題《北流活活》獲得法國(guó)阿爾勒攝影節(jié)發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)。

        我對(duì)黃河有一種特別的惦念。如今人們整日在現(xiàn)代化的滔天洪流中逐浪嬉戲,這道有著特別意義的蜿蜒水流似乎更多被定格在書(shū)本里,不再對(duì)我們的生活發(fā)生什么影響。作為攝影師,我希望有機(jī)會(huì)能更深入地去了解和記錄這條母親河。于是,2009年,我?guī)е慌_(tái)Linhof大畫(huà)幅相機(jī)和一輛折疊自行車出發(fā),以黃河入海口所在的山東東營(yíng)市墾利縣為起點(diǎn),向西逆流而上,經(jīng)河南、山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、四川,直抵青海巴顏喀拉山脈的黃河源頭,這一走就是4年,將黃河沿岸的城市基本都走了一遍。

        我原本的設(shè)想是從個(gè)人視角出發(fā),拍攝一些鮮活的元素,將那些嚴(yán)肅的地理、歷史、文化知識(shí)還原成真實(shí)的生活場(chǎng)景。同時(shí)我也不可避免地帶著一些詩(shī)意的憧憬,比如之前在張承志的書(shū)里讀到過(guò)古老的彩陶之河:在青海東部的黃河支流湟水流域,“雨水沖垮了山上的古墓葬,于是,順著小溝,彩陶流成了河……”我希望能尋找這樣的美感。然而,真正走在路上,我發(fā)現(xiàn)這條有著傳奇色彩的大河已經(jīng)被現(xiàn)實(shí)的洪流所淹沒(méi),這讓我有些感傷,但也真正開(kāi)始從真實(shí)而不是想象的角度去解讀它。

        這實(shí)在不是一趟浪漫的旅行。為了深入探訪黃河沿岸人們的生活,我硬生生騎壞了3輛折疊自行車,在包頭時(shí)車輪半路爆胎,我推著車子徒步走到凌晨才回到住處。冬季,北方的旅途尤其難熬,早上出發(fā)時(shí)我會(huì)帶上—瓶飲料,但在-20℃的氣溫里,水很快就凍成了冰坨。有一年冬天,我在內(nèi)蒙古的一個(gè)黃河灘上拍攝,河面結(jié)了冰,好多人在冰上釣魚(yú),我想從冰上抄近路去對(duì)岸,走到河中間,無(wú)意中向下一看,嚇了一跳,冰面咯吱咯吱地響,我能清晰地看到脆薄冰層下極速流動(dòng)的河水,冷汗瞬間將衣服濕透了。我趕緊貼著冰面趴下,好一會(huì)兒才冷靜下來(lái),顫抖著手腳,慢慢順著來(lái)時(shí)的路一點(diǎn)點(diǎn)爬回去,幸好有驚無(wú)險(xiǎn)。

        其實(shí),這些具體的困難還比較容易克服,做自己喜歡的事,就能耐得住辛苦,我面臨的最大的困擾是,一個(gè)人在路上,經(jīng)常要面對(duì)孤獨(dú)和內(nèi)心的困惑。有時(shí)半夜醒來(lái),我會(huì)問(wèn)自己:我每天這么遠(yuǎn)行真的有意義嗎?我拍攝這些到底有什么價(jià)值?不過(guò),天一亮,我還是會(huì)照常騎車踏上旅途,我知道自己還想走下去。

        隨著腳步的深入,這條古老的大河逐漸向我展示出它的多個(gè)側(cè)面:曲與直、圓與缺、急與緩、動(dòng)與靜、雄與秀、樸與奇、明與暗、光與色、形與神、實(shí)與虛,我也更多了解到生活在它周圍的人們的現(xiàn)實(shí)與命運(yùn)、歡喜與憂傷、堅(jiān)定與徜徉。我的鏡頭尋找的不再是詩(shī)意和標(biāo)簽,而是生活的常態(tài)。有些場(chǎng)景看上去有些不可思議,同時(shí)又很真實(shí),處在這樣一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)代和環(huán)境,荒誕有時(shí)也是一種常態(tài)。

        有一次,我看到黃河邊一座工廠廢棄的水塔旁邊有一群人正在捕魚(yú),他們抓到了兩條不小的黃河鯉魚(yú),十分開(kāi)心,我給他們拍了照,把魚(yú)買了下來(lái),趁他們不注意又偷偷放回河里。幾個(gè)月后,我再去這個(gè)地方,它已經(jīng)完全變了樣子,出現(xiàn)了一座全新的鐵路橋。

        沙坡頭是黃河邊的一個(gè)沙漠旅游區(qū),當(dāng)?shù)厝嗣刻煲腰S河的水抽到水塘里,再用水塘里的水去澆灌種在沙漠里的樹(shù),以廣闊的沙漠為背景,他們的身影顯得格外細(xì)小。面對(duì)嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題,他們的努力會(huì)是杯水車薪嗎?我沒(méi)有答案,我只是按下了快門,記錄下他們的日常,也記錄下一種未知。

        和長(zhǎng)江的繁忙喧鬧不同,黃河與城市總是感覺(jué)有些疏離,我大多是在郊野看到它的身影。

        我偏愛(ài)中國(guó)傳統(tǒng)文化和審美,拍攝時(shí),我通常會(huì)選擇一早一晚的時(shí)段,或是充分利用陰天,讓畫(huà)面更加柔和。以黃色為主調(diào),彌漫著大面積的煙灰、沙黃、灰綠,這樣的背景更加二維化,營(yíng)造出一種荒寒之境,這是我眼中的黃河。

        黃河的故事無(wú)論古今都是深沉而豐滿的,對(duì)我來(lái)說(shuō),這段探訪的旅程是一種難得的歷練,我想要呈現(xiàn)的并不是指點(diǎn)江山的宏大敘事,而是真誠(chéng)地去了解一條古老河流的現(xiàn)在,切實(shí)地去思考我們的未來(lái)。

        運(yùn)河 人家的肖像 張馳

        這個(gè)時(shí)代的發(fā)展令人應(yīng)接不暇,我們熟悉的地域、環(huán)境都在經(jīng)歷一場(chǎng)巨變,大運(yùn)河也不例外。浙江杭州的大運(yùn)河兩岸矗立著高樓大廈,拱宸橋成為一塊旅游招牌;江蘇蘇州的大運(yùn)河邊建起了仿古街,成為一個(gè)休閑去處;山東濟(jì)南的大運(yùn)河設(shè)立了游船碼頭,成為周末的親子樂(lè)園……大運(yùn)河流經(jīng)20個(gè)城市,如今每一段都有著不同的面貌和形態(tài)。我一直希望能持續(xù)關(guān)注和記錄這個(gè)時(shí)代傳統(tǒng)文化的發(fā)展、變化,“承載記憶,拒絕遺忘”,就從行走和拍攝運(yùn)河城鎮(zhèn)開(kāi)始。

        行者檔案

        張馳,攝影師,曾獲2018 IPA國(guó)際攝影獎(jiǎng)中國(guó)大獎(jiǎng)賽金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng),全國(guó)青年攝影大展優(yōu)秀新人獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。作品多次參加平遙國(guó)際攝影大展、麗水國(guó)際攝影節(jié)、中國(guó)攝影藝術(shù)節(jié)等大型展覽。

        近幾年大運(yùn)河的許多河段面貌都已煥然一新,但江蘇徐州運(yùn)河鎮(zhèn)的大運(yùn)河依舊保留著原始、質(zhì)樸的氣息,在這里完全能夠想象到幾百年前運(yùn)河人家泛舟捕魚(yú)、造船運(yùn)輸?shù)膱?chǎng)景,這場(chǎng)景既熟悉,又陌生。我多次到訪運(yùn)河鎮(zhèn),每次都被它樸素的樣貌深深打動(dòng)。當(dāng)前以運(yùn)河為主題行走的攝影人不少,但涉及此地的卻不多,我的大運(yùn)河行攝之旅就從這里開(kāi)始。

        我在運(yùn)河鎮(zhèn)新河鄉(xiāng)的一個(gè)村子里住下,希望能近距離了解大運(yùn)河與當(dāng)?shù)厝松畹年P(guān)系。附近人家的生活形態(tài)基本可以分為兩種,一種是“現(xiàn)代派”,以駕駛貨輪運(yùn)輸貨物(主要是煤炭、鋼材和沙子)為生,或是供職于沙場(chǎng)、造船廠、加油站等因運(yùn)河而生的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè);另一種是“傳統(tǒng)派”,像之前世世代代的運(yùn)河人家一樣,在河道上泛舟養(yǎng)殖,這一派以老年人居多,他們大多從出生起就一直生活在運(yùn)河邊。

        在我看來(lái),樸素,是運(yùn)河鎮(zhèn)乃至整條大運(yùn)河最大的魅力,拍攝時(shí)我也盡量讓自己的表達(dá)更加平實(shí),除了構(gòu)圖和色彩上的考量,拍攝時(shí),我通常會(huì)將鏡頭推向廣角端,從相對(duì)較遠(yuǎn)的角度去觀察,不去干擾或刻意放大人們?nèi)粘5纳顮顟B(tài),而是耐心體會(huì)和等待某種情緒的自然流露,可能是詩(shī)意,也可能是失落。

        為生活在運(yùn)河邊的人們拍攝環(huán)境肖像,是我能想到的一種最直接、最樸素的記錄和表達(dá)方式,但實(shí)現(xiàn)起來(lái)并不容易,運(yùn)河邊的人家分布十分零散,取得人們的信任、讓他們放下對(duì)鏡頭的抵觸也要花去不少時(shí)間。但拍攝的過(guò)程和最終的結(jié)果都令我欣慰,這些鮮活的面孔,讓大運(yùn)河在我心中變得如此真實(shí)、厚重。

        運(yùn)河人家大多以中老年人為主,他們的子女大都不愿再延續(xù)這種生活方式。所謂“原生態(tài)”很多時(shí)候只是一種美好的愿景,背后是不可逆的城市化進(jìn)程。拍攝前,我喜歡先和他們聊聊家常,他們不善言談,但每每聊到身邊這條運(yùn)河,都能明顯感覺(jué)到他們的興奮與自信,從他們口中,我也慢慢了解到許多運(yùn)河生活的細(xì)節(jié),那是在任何書(shū)本、網(wǎng)絡(luò)上都搜索不到的。我印象最深的是百歲老人張廣蘭,她從16歲就嫁到了運(yùn)河邊,后來(lái)再也沒(méi)有離開(kāi)過(guò),成為運(yùn)河多年來(lái)滄桑變化的最好見(jiàn)證者。雖然年事已高,老人身體依然硬朗,每天還是5點(diǎn)起床到運(yùn)河邊忙碌。這些樸素的人們,讓我油然而生一種對(duì)生命的敬意,我也希望自己拍攝的這些肖像,能留下屬于他們、屬于這個(gè)時(shí)代的記憶。

        大運(yùn)河是一個(gè)廣博、宏大的篇章,我的旅行只是剛剛開(kāi)始。

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