文/柏濱豐

十八年前，我來到南京讀大學，感受到了古都的兼容并包，體會到了南京城鮮活蓬勃的生活氣息。這些感受與體會，始于舌尖。

冬天，常去學校對面的大市場秤一包黑瓜子，夜間臥談備用。途經(jīng)一家家小吃攤，情緒隨之被大火爆炒。妝容精致的女孩或坐或站，彎腰啃串，一支接一支根本停不下來。什么風度，什么矜持，統(tǒng)統(tǒng)被食物裹挾進嘴里嚼得稀爛。

至今記得《零距離》新聞調(diào)查中的一個鏡頭：記者問正在吃串的女孩，你知道這家燒烤攤的肉從哪來的么？衛(wèi)生不衛(wèi)生……女孩擺擺手：“唉吆（喲），表（不要）說表（不要）說，先讓我吃完還好?。　?/p>

冬去春來，滿城奔放不羈的野，從室外小吃攤，撲向室內(nèi)餐桌。

大學課余時間，做家教掙零錢。每次去學生家里，都得把臉貼70路公交車車窗上擠個把小時。但心情愉悅，因為熱情的學生家長總會留我飽餐一頓。

有頓邂逅一碟炒雞蛋，翠綠的配菜乍看像春韭，細究又不是。知其好吃，還要知其所以好吃，我忍不住打聽：“這是什么菜，這么香？”學生家長笑道：“你們家里可能不怎么吃，這是香椿頭啊，南京人春天最愛吃這個。”

我贊不絕口，不好意思又忍不住地多吃了一碗飯。后來，這位家長又有好幾頓做了這道菜。直到畢業(yè)多年后走進菜場才知道，號稱“門前一樹椿，春菜不擔心”的香椿頭，初上市時卻貴過車厘子。

還是在那名學生家里，初遇“一股子薄荷味”的菊花腦。待鍋里的水煮沸，調(diào)好味，打入雞蛋攪花，抓一把撒入鍋中，漂開后起鍋裝碗淋上麻油——金玉交錯，驚為“天湯”。見我一連喝下兩碗，家長后來好幾頓都做了這道湯。

現(xiàn)在回想起來，不只是齒頰生香。那家人備餐的用心，飯點招呼我圍桌而坐的熱情，時不時夾菜盛湯的周到，笑瞇瞇看著我吃好吃飽的長輩神情……點點滴滴，在我內(nèi)心里繪成一個個南京特有的春天。似乎，我不是作為一個外來客被招待，更像是作為一個家里人被融入。春風十里，不如家里。

時至今日，對于“南京十大怪”之一的“不愛葷菜愛野菜”，我早已見怪不怪，也已深諳南京人不亞于喜食鹽水鴨的野菜情結。

曾在南京生活了六十多年的曹雪芹，將全家吃野菜的嗜好融入《紅樓夢》，諸如晴雯特意交代廚房用面筋素炒蘆蒿等情節(jié)，可見一斑。清代資深“吃貨”袁枚，也曾在《隨園食單》里寫下“馬蘭頭摘取嫩者，醋合筍拌食”。

據(jù)傳，清代已有文獻記載，南京地區(qū)能食用的野菜有二十種之多。其中，最受歡迎的被打包并稱為“七頭一腦”：香椿頭、薺菜頭、蘆蒿頭、枸杞頭、馬蘭頭、苜蓿頭、豌豆頭、菊花腦。

深居南京十八個春秋，“七頭一腦”吃了一輪又一輪。如果非要排序，最愛當屬蘆蒿。

第一次吃，仿佛當年初遇香菜，異樣，不適應。再吃幾次，突然就不可自拔。蘆蒿產(chǎn)地頗多，總感覺沒有南京的地道，做法也沒有南京人精細：一斤能掐掉八兩，只留一段干干凈凈、青青翠翠的尖兒，掰成寸長，配上香干，點少許油鹽便裝盤，不僅有舒目的顏值，更有令汪曾祺都難以忘懷的“坐在河邊聞到新漲的春水的氣味”。一根一根，細細咀嚼，分明是春天清爽的脈絡。

“南京人，不識好，只拿野草當個寶”。也許，在正宗南京吃貨們的心中，春天不是梅花山的梅花，不是瞻園的迎春花，不是南理工的二月蘭，而是那些陸續(xù)再現(xiàn)江湖的“七頭一腦”。它們，才是一條條打開春天的通關密語。