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        菜之美者,采薇于春

        2019-05-27 02:06:28柏濱豐
        莫愁 2019年14期
        關鍵詞:南京

        文/柏濱豐

        十八年前,我來到南京讀大學,感受到了古都的兼容并包,體會到了南京城鮮活蓬勃的生活氣息。這些感受與體會,始于舌尖。

        冬天,常去學校對面的大市場秤一包黑瓜子,夜間臥談備用。途經(jīng)一家家小吃攤,情緒隨之被大火爆炒。妝容精致的女孩或坐或站,彎腰啃串,一支接一支根本停不下來。什么風度,什么矜持,統(tǒng)統(tǒng)被食物裹挾進嘴里嚼得稀爛。

        至今記得《零距離》新聞調(diào)查中的一個鏡頭:記者問正在吃串的女孩,你知道這家燒烤攤的肉從哪來的么?衛(wèi)生不衛(wèi)生……女孩擺擺手:“唉吆(喲),表(不要)說表(不要)說,先讓我吃完還好?。 ?/p>

        冬去春來,滿城奔放不羈的野,從室外小吃攤,撲向室內(nèi)餐桌。

        大學課余時間,做家教掙零錢。每次去學生家里,都得把臉貼70路公交車車窗上擠個把小時。但心情愉悅,因為熱情的學生家長總會留我飽餐一頓。

        有頓邂逅一碟炒雞蛋,翠綠的配菜乍看像春韭,細究又不是。知其好吃,還要知其所以好吃,我忍不住打聽:“這是什么菜,這么香?”學生家長笑道:“你們家里可能不怎么吃,這是香椿頭啊,南京人春天最愛吃這個。”

        我贊不絕口,不好意思又忍不住地多吃了一碗飯。后來,這位家長又有好幾頓做了這道菜。直到畢業(yè)多年后走進菜場才知道,號稱“門前一樹椿,春菜不擔心”的香椿頭,初上市時卻貴過車厘子。

        還是在那名學生家里,初遇“一股子薄荷味”的菊花腦。待鍋里的水煮沸,調(diào)好味,打入雞蛋攪花,抓一把撒入鍋中,漂開后起鍋裝碗淋上麻油——金玉交錯,驚為“天湯”。見我一連喝下兩碗,家長后來好幾頓都做了這道湯。

        現(xiàn)在回想起來,不只是齒頰生香。那家人備餐的用心,飯點招呼我圍桌而坐的熱情,時不時夾菜盛湯的周到,笑瞇瞇看著我吃好吃飽的長輩神情……點點滴滴,在我內(nèi)心里繪成一個個南京特有的春天。似乎,我不是作為一個外來客被招待,更像是作為一個家里人被融入。春風十里,不如家里。

        時至今日,對于“南京十大怪”之一的“不愛葷菜愛野菜”,我早已見怪不怪,也已深諳南京人不亞于喜食鹽水鴨的野菜情結。

        曾在南京生活了六十多年的曹雪芹,將全家吃野菜的嗜好融入《紅樓夢》,諸如晴雯特意交代廚房用面筋素炒蘆蒿等情節(jié),可見一斑。清代資深“吃貨”袁枚,也曾在《隨園食單》里寫下“馬蘭頭摘取嫩者,醋合筍拌食”。

        據(jù)傳,清代已有文獻記載,南京地區(qū)能食用的野菜有二十種之多。其中,最受歡迎的被打包并稱為“七頭一腦”:香椿頭、薺菜頭、蘆蒿頭、枸杞頭、馬蘭頭、苜蓿頭、豌豆頭、菊花腦。

        深居南京十八個春秋,“七頭一腦”吃了一輪又一輪。如果非要排序,最愛當屬蘆蒿。

        第一次吃,仿佛當年初遇香菜,異樣,不適應。再吃幾次,突然就不可自拔。蘆蒿產(chǎn)地頗多,總感覺沒有南京的地道,做法也沒有南京人精細:一斤能掐掉八兩,只留一段干干凈凈、青青翠翠的尖兒,掰成寸長,配上香干,點少許油鹽便裝盤,不僅有舒目的顏值,更有令汪曾祺都難以忘懷的“坐在河邊聞到新漲的春水的氣味”。一根一根,細細咀嚼,分明是春天清爽的脈絡。

        “南京人,不識好,只拿野草當個寶”。也許,在正宗南京吃貨們的心中,春天不是梅花山的梅花,不是瞻園的迎春花,不是南理工的二月蘭,而是那些陸續(xù)再現(xiàn)江湖的“七頭一腦”。它們,才是一條條打開春天的通關密語。

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