邢大軍

相對于聲稱不會做飯卻沒被餓死的人來講，會做飯跟會吃飯一樣，不是什么值得炫耀的事。

這些年來，流行把什么東西都生拉硬拽提升到文化層面上來，食色性也均未免雅。例如去飯館吃飯，菜系的抉擇及點菜時的甄別均是一件考智商、賽學問的事。我是東北人，去東北菜館吃飯點菜時順理成章地便會被朋友們擁戴成“資深東北菜代言人”。說實話，菜譜在手一片茫然，大多數菜名我以前在東北聞所未聞。當然，等有些做得了的菜擺在眼前，定睛一瞧：這扯不扯，敢情就這玩意兒！飲食還是飲食，文化無非就是換個不知所云的菜名罷了。

這些年來，飲食文化還有一個新發(fā)展，就是從讓你看著解饞發(fā)展到教你身體力行事必躬親，最典型的就是各大電視臺紛紛推出“教你做菜”的節(jié)目?！白霾恕钡墓?jié)目其實由來已久，記得很久以前是“每月一菜”、“每周一菜”，現(xiàn)在是“每日一菜”、“每餐一菜”，這無疑是經濟發(fā)展，生活水平提高的現(xiàn)成佐證。同時節(jié)目形式也有較大變化，以前講課老師多為現(xiàn)役廚子，課堂也多設在煙熏火燎的飯館后廚。后來不同了，主講老師多為不會做菜的文藝名人，授課地點也搬離了衛(wèi)生條件不過關的廚房。不是到名山大川連旅游帶野炊，要么就是到防火意識薄弱、報警系統(tǒng)不靈敏的賓館大堂開火。另外，還有一個現(xiàn)象值得玩味，主講老師一水兒都是男的。如果與許多報紙、雜志上眾口一詞的情感話題“如何用廚藝籠絡住你老公的胃”聯(lián)想起來，這顯然是一個哲學問題。

做飯曾只是女人的活兒，傳統(tǒng)思維叫“男主外、女主內”。如今男女平等，自然要傳播“男人下廚房也成新時尚”的觀念，而且古往今來“有名的廚師都是男人”的傳聞就是論據。換成打扮得流光水滑的糙老爺們兒傳授生活之道，對于幾十年如一日生命不止、下廚不息的主婦而言，還真不知道哪一個更受用。

《廚師之旅》曾是一本頗受“飲食文化界”推崇的隨筆集，作者是一名聞名全球的“時尚伙夫”安東尼·自爾頓。這哥們兒不但飯做得引人垂涎，而且飲食文章也寫得漂亮且“誘人”，有文藝評論家稱“他的文章以一種意識流的方式，讓讀者感受到一種迫不及待地要進行冒險和生活的印象。伯爾頓的語言特點，同時也給人一種把流瀉的思緒轉換成文字的努力?！比欢ツ晗奶?，飽受抑郁癥困擾的安東尼·伯爾頓自殺身亡。

有人說美食會給人帶來快樂，更有人說做飯的快樂，是其他愛好或運動所無法體驗得到的。對于這些違背好吃懶做天性且?guī)в斜硌菪再|的表露，如果下次被你聽到，你會作何感想？