黃勵(lì)盛

1 以男性設(shè)計(jì)為主導(dǎo)的時(shí)尚圈

在時(shí)尚圈，男性時(shí)裝設(shè)計(jì)師往往占據(jù)絕大比例，特別是在設(shè)計(jì)師的第一梯隊(duì)——最有時(shí)尚話語(yǔ)權(quán)的一群人，男性的比例就更大了，所以時(shí)尚圈是由男性主導(dǎo)的說(shuō)法一點(diǎn)也不夸張，有人認(rèn)為：這是一種普遍存在的性別歧視。而學(xué)者陶然在文章中提到：男性服裝設(shè)計(jì)師更容易得到社會(huì)大眾的青睞，他們知道:女人穿什么樣的服裝更能贏得男人的目光。而女人們不知道到底怎樣穿著才能體現(xiàn)自我，女性的著裝成了男性思想的反映，而不是女性思想的反應(yīng)[1]。

著名婚紗設(shè)計(jì)師Vera Wang說(shuō)過(guò)：“女性要在社會(huì)生活中扮演的角色太多了，她們既是母親，又是妻子。我撫養(yǎng)著兩個(gè)女兒，維持著我的公司和設(shè)計(jì)，養(yǎng)活著我的下屬，我所有的時(shí)間都被排滿了?！惫袒纳鐣?huì)生產(chǎn)分工下形成了女性差異。馬克思主義女性主義理論認(rèn)為：女性受壓迫與其說(shuō)是任何個(gè)別人有意造成的結(jié)果，毋寧說(shuō)是政治、社會(huì)及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與資本主義連接后產(chǎn)生的結(jié)果[2]。

由于女性在社會(huì)分工中固化的角色設(shè)定。女性成為男性的附庸品。女性很難從這種約定俗成、頑固不化的思想中逃離出來(lái)，甚至意識(shí)不到自己的思維受到男權(quán)社會(huì)的控制。因此有許多女性設(shè)計(jì)師開(kāi)始為自由的女性思想發(fā)聲，如朋克女王Vivienne Westwood，她索性讓男模穿上裙子和絲襪，諷刺男性定義女性該穿什么這一荒唐的現(xiàn)狀。

圖1 Yves Saint laurent吸煙裝

2 欲望化的時(shí)尚形象

以男性為主導(dǎo)的時(shí)尚圈無(wú)法避免的雜糅進(jìn)男性關(guān)于女性的主觀臆想。即便是關(guān)于女性、女權(quán)主義的部分。由于先入為主，男性理解的女性主義成為固化的‘新男權(quán)主義’（往往是關(guān)于性解放，凸顯強(qiáng)調(diào)女性特質(zhì)，以及中性化的穿衣倡導(dǎo)等），這被認(rèn)為是以吸引女性消費(fèi)能力而形成的、由男性定義的時(shí)尚新規(guī)。例如Christian Dion先生領(lǐng)導(dǎo)的曾經(jīng)風(fēng)靡五、六十年代的New Look風(fēng)潮。Dior先生基于二戰(zhàn)以后重塑女性風(fēng)貌的愿望，亦或是出于對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Chanel女士定義的“新女性標(biāo)準(zhǔn)“的挑戰(zhàn)。他打著女權(quán)主義的思想將女性重新帶回精致的年代。他使用精致的面料和細(xì)膩的手工，以服裝廓形凸顯女性纖細(xì)的腰部和豐滿的胸臀。將優(yōu)雅和柔美的女性氣質(zhì)展現(xiàn)到極致。這種造型美普遍符合當(dāng)時(shí)人們對(duì)女性的審美需求。甚至可以說(shuō)是為了滿足這種審美所創(chuàng)造的新風(fēng)貌。

圖二 國(guó)王路430號(hào)店鋪報(bào)道

不可否認(rèn)這種審美需求明顯是建立在欲望化的女性身體之上的。這種“女性標(biāo)準(zhǔn)”似乎是女性在追求職業(yè)平等之路上的倒退。女性和男性服裝的迥異也暗示了其職業(yè)上的必然差異。在筆者看來(lái)，這種所謂的女性主義服裝，其實(shí)是帶著男性視角和理解的變相的男權(quán)霸道。即便是后來(lái)Yves Saint laurent先生將男性吸煙裝植入到女裝設(shè)計(jì)的舉動(dòng)，也逃避不了表達(dá)女性異裝欲望的嫌疑（圖1）。

3 女性主義的發(fā)聲者——Vivienne Westwood

與男性設(shè)定的“女性主義”標(biāo)準(zhǔn)相抗衡的女性設(shè)計(jì)師們提出了非標(biāo)準(zhǔn)化的穿衣理念，即無(wú)定義的、隨心所欲的風(fēng)格。Vivienne Westwood就是其中的代表之一，她的自由思想被劃歸為后現(xiàn)代主義，后現(xiàn)代服裝則呈現(xiàn)出多元的混合特征，其設(shè)計(jì)語(yǔ)言是反傳統(tǒng)、反次序、反調(diào)和、不確定、非理性、偶然性、繁復(fù)、模糊、游戲、破壞、矛盾、碎片、互滲和反復(fù)無(wú)常的。她否定了理性的后現(xiàn)代服裝，拋棄了統(tǒng)一、秩序、調(diào)和和比例等傳統(tǒng)美學(xué)規(guī)

則[3]。

女性主義在Vivienne Westwood的設(shè)計(jì)中具象為朋克精神，但實(shí)際上朋克元素僅僅是Westwood的一部分，出現(xiàn)在“70年代”那個(gè)朋克之風(fēng)彌散的英國(guó)。Vivienne自己也說(shuō)過(guò)：“我不覺(jué)得自己是一個(gè)生在朋克時(shí)代的設(shè)計(jì)師，我只是用時(shí)尚的方式來(lái)表達(dá)我的抵制和反抗?！?/p>

1965年，她遇見(jiàn)了 Malcolm McLaren，兩人的合作發(fā)起了朋克運(yùn)動(dòng)，并對(duì)20世紀(jì)的時(shí)裝設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)和音樂(lè)的發(fā)展起了不小的作用。1971年，他們?cè)趪?guó)王路430號(hào)合作經(jīng)營(yíng)店鋪“Let It Rock”之后又改名為“性”（Sex）、“生存得太快；死得太年輕”（Too Fast To Live Too Young To Die） 以及“Seditionaries”，商店銷售皮革和橡膠的拜物教商品，特別是綁帶的褲子，甚至包括辦公室里穿著的橡膠服裝（圖二）。

在1970年代以前，施虐和被虐樣式不能在公開(kāi)場(chǎng)合露面，在英國(guó)被認(rèn)為見(jiàn)不得人的東西。Westwood卻將它帶進(jìn)了朋克的設(shè)計(jì)中，使它們堂而皇之地出現(xiàn)在街頭，這種展示不是挑逗、不是設(shè)法讓消費(fèi)者看上去更有吸引力，而是一種十足的令人驚駭?shù)姆磿r(shí)尚[4]。

1989年，Vivienne將連續(xù)五次的發(fā)布會(huì)統(tǒng)稱為“英國(guó)的變異教徒”，大量采用折衷主義的混搭手法，綜合傳統(tǒng)英式主題、古代異教徒元素、19世紀(jì)塞夫勒瓷瓶和古典希臘色情圖案，完全顯示了性特征的信息。她認(rèn)為：“人們是否想有性行為，是他們自己決定的事情，在時(shí)尚中展示“性”成分沒(méi)有什么不正確的，時(shí)裝就是夾攜著穿與不穿，游刃于男性化和女性化的兩極，終極目標(biāo)是赤裸”[5]。

從Vivienne Westwood的作品可以看出設(shè)計(jì)風(fēng)格的演變過(guò)程。她的設(shè)計(jì)受很多方面的影響，從朋克到歷史學(xué)，對(duì)法國(guó)高級(jí)時(shí)尚的吸收和拒絕，對(duì)英國(guó)和蘇格蘭傳統(tǒng)的著迷和歪曲地模仿。她的作品就是一種矛盾的表現(xiàn)，一種文化的指示器，總是在傳統(tǒng)性和顛覆性之間。

Vivienne Westwood曾經(jīng)通過(guò)朋克元素表達(dá)自己的叛逆和對(duì)現(xiàn)狀的不滿。但她的設(shè)計(jì)風(fēng)格不是一塵不變的。她把時(shí)裝視為一種自我宣傳，一種激勵(lì)身心的媒介。于是，她經(jīng)常在歷史服飾中尋找結(jié)構(gòu)，去扭曲、夸大，甚至消除人體的自然形狀。她的作品毫不避諱關(guān)于性的元素和題材，這無(wú)關(guān)性解放，而是一種對(duì)自由的宣誓，一種向固有的女性形象的挑戰(zhàn)。她的作品沒(méi)有美丑的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，但往往呈現(xiàn)不規(guī)則的造型和自由、隨意的襤褸風(fēng)格。她也會(huì)向傳統(tǒng)致敬，挪用新古典主義、浪漫主義時(shí)裝元素。

總而言之vivienne Westwood的設(shè)計(jì)手法自由多變，不拘一格。她的作品沒(méi)有對(duì)女性形象的具體詮釋和規(guī)范。甚至她反感于時(shí)尚評(píng)論者為她劃上某種標(biāo)簽。因?yàn)檫@些標(biāo)簽很有可能一種枷鎖，禁錮追求自由的女性形象。正因?yàn)檫@種態(tài)度和精神，vivienne Westwood在商業(yè)上取得巨大的成功和認(rèn)可，是她將女性主義運(yùn)動(dòng)推向時(shí)尚圈的高地。人們開(kāi)始重新審視女性時(shí)尚。