蘇童

我記憶中最早的美食，是蘇州一家工廠食堂里的紅燒塊肉。

那家生產(chǎn)高頻瓷的工廠遠(yuǎn)離蘇州城區(qū)，但我有三個舅舅都在那家工廠工作。其中的四舅，家眷都在老家，一個人住在工廠宿舍里。小時候每隔幾個月，我會跟隨我大舅或者三舅，到城北的公路邊搭乘工廠的班車，去看望我的四舅。我每次都很期待這樣的旅行，一方面瓷廠有酷似玩具的瓷品可撿，另一方面的原因純屬嘴饞，我最喜歡吃的是瓷廠食堂里的紅燒塊肉。

食堂的菜譜被抄在一塊大黑板上，紅燒塊肉通常被寫在第一排，有點領(lǐng)銜主演的味道。價格是五分錢還是八分錢，現(xiàn)在記不清了，反正不會超出一毛錢。那紅燒塊肉取材于豬肋條，其形其狀不同于家庭主婦們小鍋烹制的紅燒肉，食堂師傅把肉切成嚴(yán)格的長條形，雖然厚度只有一厘米多，但由于長度和寬度都很可觀，看上去體積便也很可觀。這樣一塊肉，通常以肥肉為主瘦肉為輔，紅燒過后渾然一體，顯得晶瑩剔透、儀態(tài)萬方。它是食堂里唯一有資格享受精美包裝的一道菜，每一塊肉配以一叢碧綠的青菜，用赭紅色的小陶缽隆重地盛放，一個個擺在長長的料理桌上。我至今記得在瓷廠食堂里踮腳窺望陶缽的心情，唯恐排隊的人太多，它們突然消失不見。在我看來，那些陶缽里隱藏著一片美味的天堂。

我不是一個美食家，只能勉強算個肉食主義者。多少年來走南闖北，我最尊重的餐桌通常都端上了“肉”，那些餐桌的主人大多與我相仿，對肥肉有著渴望與之白頭偕老的深厚情誼。

在杭州和徐州，我吃到了最正宗的令人產(chǎn)生懷古之思的東坡肉；在長沙湘潭一帶，我品嘗過光輝燦爛的毛氏紅燒肉；在紹興，我吃到了咸香可口的霉干菜燜肉；在江蘇興化，當(dāng)?shù)氐南特i頭肉成了我對這個地方最美好的記憶。最大的驚喜則是來自一個好友家的餐桌，每次去她家做客，都能吃到她家鐘點工特制的紅燒肉。這幾乎是一個奇跡，那個來自安徽的中年婦女，總體說來廚藝平平，獨獨把那一碗紅燒肉做得出神入化。

朋友圈里現(xiàn)在很少有好吃肥肉的人了。據(jù)觀察，一部分人是從小不喜肥肉，還有一部分人則是因為健康飲食的緣故，擔(dān)心肥肉進(jìn)肚后，血脂與膽固醇會像水銀柱一樣升高。不知為什么，我對后一類朋友充滿憐憫。我若批判他們無趣，他們一定罵我無知。但我認(rèn)為飲食放棄肥肉，就像文學(xué)放棄詩歌，放棄的都是傳統(tǒng)，這其實不一定是健康的做法。

（林冬冬摘自南京師范大學(xué)出版社《肥肉》一書）