李玉華

（邢臺(tái)第十九中學(xué)，河北邢臺(tái)054000）

服飾是一種集商品、精神與物質(zhì)生活于一體的社會(huì)藝術(shù)，體現(xiàn)出不同時(shí)期的歷史文化與人們情感的宣泄，以及世界觀、價(jià)值觀決定下的審美意識(shí)。我們的祖先在與猿猴相揖別以后，批著獸皮與樹葉，在風(fēng)雨中徘徊了難以計(jì)數(shù)的歲月，終于艱難地跨進(jìn)了文明時(shí)代的門檻，懂得了遮身暖體，將其生活習(xí)俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化思想、宗教信仰、社會(huì)階層觀念，都沉淀于服飾之中，構(gòu)筑成了服飾文化的精神文明內(nèi)涵。

1 原始社會(huì)的歷史文化對(duì)服飾的影響

最早的服飾應(yīng)追溯到原始社會(huì)舊石器時(shí)代晚期。保護(hù)生命，掩形御寒，裝飾自身，都在原始社會(huì)成為服飾主要作用。（如圖1）

原始社會(huì)的部落長和巫師、卜人在某種情況下，為了象征權(quán)威與特定身份，如同《易·系辭》說“黃帝堯舜垂衣裳而天下治”，衣服式樣必不同于普通人。此外在軍事活動(dòng)（包括圍獵）和祭祀活動(dòng)中，主持人及參加者服飾也與常不同。這些，為服飾階級(jí)制度的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

在北京周口店山頂洞人（距今1.9萬年左右）遺址中，發(fā)現(xiàn)有1枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實(shí)當(dāng)時(shí)已能利用獸皮等自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發(fā)端。山頂洞所見小石珠7件、穿孔獸牙125枚等裝飾品，上有長期佩帶的磨蝕痕跡。其中5件出土?xí)r呈半圓形排列，可能是成串的相飾。另有25件還用赤鐵礦粉涂染著色，聯(lián)系山頂洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤鐵礦粉粒，可能是在衣服上著色所用，或?yàn)橐环N儀式，反映出山頂洞人的某種審美感情。

2 封建社會(huì)的歷史文化對(duì)服飾的影響

在等級(jí)社會(huì)中，服飾是一個(gè)人身份地位的外在標(biāo)志?！百F賤有級(jí)，服位有等；天下見其服而知貴賤”。

2.1 商周時(shí)期

商周時(shí)期生產(chǎn)力提高，衣冠服飾隨著生產(chǎn)力發(fā)展和社會(huì)分工，開始打上了時(shí)代烙印，成了統(tǒng)治階級(jí)“昭名兮、辨等威”的工具。尊卑貴賤的生產(chǎn)關(guān)系，促使服飾也開始形成其固有的制度。

由商代到西周，是區(qū)分等級(jí)的上衣下裳形制和冠服制度以及服裝制度逐步確立的時(shí)期。根據(jù)文獻(xiàn)記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立于夏商時(shí)期，到周代已完整完善，春秋戰(zhàn)國之交被納入禮治。王室公卿為表示尊貴威嚴(yán)，在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須采用不同形式、顏色和圖案。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。（如圖2）

2.2 春秋戰(zhàn)國時(shí)期

春秋戰(zhàn)國時(shí)期各國間不全遵周制度。七國崛起，各自獨(dú)立。其中除秦國因處西陲，與其它六國有差異外，其它六國均因各諸侯的愛好和奢侈，以及當(dāng)時(shí)興起的百家爭鳴之風(fēng)，在服飾上也各顯風(fēng)采。春申君的三千食客中的上客均著珠履；，衛(wèi)王宮的衛(wèi)士穿黑色戎衣，儒者的縟服長裙褒袖、方履等等。當(dāng)時(shí)有天子所服第八詔令的服飾制度，大抵以四季節(jié)氣而為服色之別，如春青、夏赤、秋黃、冬皂。漢代婦女的日常之服，則為上衣下裙。

圖1 原始社會(huì)服飾

圖2 商周時(shí)期服飾

圖3 秦漢時(shí)期服飾

圖4 魏晉南北朝兩襠鎧

圖5 唐朝服飾

圖6 唐朝服飾

圖7 清代服飾

2.3 秦漢時(shí)期

自秦統(tǒng)一開始，諸侯割據(jù)稱雄的封建國家結(jié)束，專制主義的中央集權(quán)的漢族統(tǒng)一國家開始了。這一時(shí)期的衣料較春秋戰(zhàn)國時(shí)期豐富，特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級(jí)區(qū)別也更加嚴(yán)格。秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年 (公元前138)、元狩四年（公元前119），張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運(yùn)，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱絲綢之路。于是，中華服飾文化傳往世界。從東漢社會(huì)上層來看，通裁的袍服轉(zhuǎn)入制度化；西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、棉，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下不通縫、不通幅；外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝；下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格；足下為歧頭履。腰間束帶。（如圖3）

2.4 魏晉和南北朝時(shí)期

魏晉和南北朝時(shí)期，等級(jí)服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等巾帽。

南北朝時(shí)，北方少數(shù)民族入主中原，人民錯(cuò)居雜處，政治、經(jīng)濟(jì)、文化風(fēng)習(xí)相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發(fā)展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著“上儉下豐”。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始于漢代，晉代時(shí)具有了上衣短小、下裙寬大的特色。足穿笏頭履、高齒履（一種漆畫木屐），流行一時(shí)。另一方面，少數(shù)民族受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏朝于太和十八年（494）遷都洛陽后，魏孝文帝推行華化政策，率“群臣皆服漢魏衣冠”，改掉原來鮮卑族穿著夾領(lǐng)小袖衣服，史稱孝文改制，使秦漢以來冠服舊制得以賡續(xù)，推動(dòng)了中華服飾文化的發(fā)展。（如圖4）

2.5 隋唐時(shí)期

隋唐時(shí)期，全國結(jié)束了長期的封建割據(jù)和連綿不斷的戰(zhàn)爭。我國邊疆各族發(fā)展較快，呈現(xiàn)“同為一家”的和睦局面。經(jīng)濟(jì)的全面繁榮發(fā)達(dá)昌盛，人們思想解放，文學(xué)藝術(shù)百花齊放，萬紫千紅，也為服飾帶來了巨大變化，無論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領(lǐng)邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺繡，有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長袍，官員戴幞頭，百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區(qū)分等級(jí)，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時(shí)裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發(fā)展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是齊胸襦裙、高腰襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。

而唐代是我國封建社會(huì)的鼎盛時(shí)期，無論是人們的思想，還是物質(zhì)的生產(chǎn)都達(dá)到了歷史的高峰。唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創(chuàng)作思想，用真實(shí)的花、草、魚、蟲進(jìn)行寫生，但傳統(tǒng)的龍、鳳圖案并沒有被排斥，這也是由皇權(quán)神授的影響而決定的。這時(shí)服飾圖案的設(shè)計(jì)趨向于表現(xiàn)自由、豐滿、肥壯的藝術(shù)風(fēng)格。（如圖5）

在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個(gè)梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對(duì)“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時(shí)衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。（如圖6）

2.6 清朝時(shí)期

清代是個(gè)滿漢文化交融的時(shí)代，尤其是服裝文化。

幾千年來世代相傳的傳統(tǒng)服飾等級(jí)制度，由于八旗兵的進(jìn)關(guān)而遭到破壞，取而代之的是異族陌生的服制。因此，從化妝到衣著，滿漢民族之間產(chǎn)生矛盾就成為必然。

客觀上來說，清代服制的變化，是由外力促使而產(chǎn)生的改革與變化，從衣著特點(diǎn)和后世傳播的持久性來分析，它是以新代舊的一種進(jìn)步，是時(shí)代前進(jìn)的產(chǎn)物。因此可以說這種變革，已經(jīng)形成我國傳統(tǒng)服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之后的第三次明顯的突變。歷時(shí)數(shù)千年的寬袍大袖拖裙盛冠瀟灑富麗、纖細(xì)柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式形成鮮明的對(duì)比。旗裝以它用料節(jié)省，制作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是后人易于接受的主要原因。

滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂，其造型完整嚴(yán)謹(jǐn)，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨(dú)樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠，給世人留下了深刻的形象記憶。時(shí)至今日，它已對(duì)國內(nèi)、外產(chǎn)生了"一代優(yōu)美服飾"的影響。特別是隨時(shí)代發(fā)展，經(jīng)過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經(jīng)形成了滿族的服飾代表，恰當(dāng)展示了滿族女性的溫柔內(nèi)涵，其隱藏重點(diǎn)展示誘惑的作風(fēng)，具有永恒存在的價(jià)值，同時(shí)也成為了某些自然主義小說里女性服飾的最愛。（如圖7）

清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無可底止；到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長期主要用于宮廷和王室。民間滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢女的肚兜，衣外之衣又稱“烏龍”。旗裝在清代，除具有上述共同特點(diǎn)外，不同時(shí)期的組合特征仍比較鮮明。（如圖8）

圖8 清代服飾

圖9 近代旗袍

圖10 近代旗袍

3 近代社會(huì)的歷史文化對(duì)服飾的影響

近代歷史中，旗袍則最能體現(xiàn)當(dāng)時(shí)社會(huì)的一種著裝風(fēng)尚，也最能表達(dá)當(dāng)時(shí)社會(huì)發(fā)生天翻地覆地變化以及人類思想上的改變。旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。

1840年以后進(jìn)入近代，隨著西洋文化不斷浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會(huì)，因華洋雜居，得西文風(fēng)氣之先，服飾也開始發(fā)生潛在的變革。風(fēng)行于本世紀(jì)20年代的旗袍，脫胎于清代滿族婦女服裝，是由民國婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進(jìn)而定型的。

從20世紀(jì)20年代至40年代末，中國旗袍風(fēng)行了20多年，款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態(tài)和曲線美充分顯示出來，正適合當(dāng)時(shí)的風(fēng)尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當(dāng)時(shí)的女學(xué)生所歡迎，一時(shí)不脛而走全國效仿，幾乎成為20年代后期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當(dāng)時(shí)作為領(lǐng)導(dǎo)服裝潮流的摩登女郎、交際名媛、影劇明星等，在旗袍式樣上的標(biāo)新立異，也促進(jìn)了它的發(fā)展。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝，民間婦女、學(xué)生、工人、達(dá)官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動(dòng)的禮服。后來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。（如圖9、10）

總之，中國歷史源遠(yuǎn)流長，服飾作為一種文化形態(tài)，貫穿了中國古代和近代的各個(gè)時(shí)期。從服飾的演變可以看出歷史的變遷，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、階級(jí)制度的更換和中國文化審美意識(shí)的嬗變。無論是商周威嚴(yán)莊重、秩序井然，春秋戰(zhàn)國的清新質(zhì)樸，秦漢的凝練厚重，六朝的清秀飄逸，唐代的豐滿華美，以及清代的纖巧娟秀，無不體現(xiàn)出當(dāng)時(shí)中國歷史的社會(huì)文化意識(shí)形態(tài)和社會(huì)政治變遷。

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