楊聃

紀(jì)梵希被認(rèn)為是20世紀(jì)50年代最具法國貴族氣質(zhì)的設(shè)計師

連通巴黎與紐約

“如果可能的話，盡量保持優(yōu)雅，那是你與生俱來的一部分。”這是于貝爾·德·紀(jì)梵希（Hubert de Givenchy）2010年在牛津大學(xué)給臺下想從事設(shè)計的年輕人的建議。事實上，他也是如此把相交40年的好友奧黛麗·赫本打造成了時代偶像。當(dāng)赫本扮演的拜金女霍莉穿著紀(jì)梵希式小黑裙站在清晨的紐約第五大道上，一邊吃著牛角包一邊欣賞著蒂芙尼櫥窗里的珠寶時，定格了電影史上的經(jīng)典一幕。

模特貝蒂娜·拉齊亞尼紀(jì)梵希的標(biāo)志性設(shè)計?

年輕時的紀(jì)梵希被認(rèn)為是上世紀(jì)50年代最具法國貴族氣質(zhì)的設(shè)計師，1米98的高大身材，一頭棕發(fā)濃密炫目，舉手投足間都帶有殷切的騎士風(fēng)度。因為祖父經(jīng)營紡織生意，受其影響，紀(jì)梵希從小就對衣料和服裝有好感。巴黎的萬國博覽會讓10歲的紀(jì)梵希對時尚產(chǎn)生了興趣。回家后，他偷偷翻閱姐姐們買回來的《VOGUE》，似懂非懂地理解著“所謂的巴黎情調(diào)”。就這樣，紀(jì)梵希放棄家人偏愛的律師和金融行業(yè)，選擇就讀巴黎藝術(shù)學(xué)院學(xué)設(shè)計，立志向他的偶像克里斯托巴爾·巴倫西亞加（Cristóbal Balenciaga）邁進(jìn)。

被稱為“時尚界畢加索”的巴倫西亞加在40年代已經(jīng)是法國時裝設(shè)計圈內(nèi)的紅人，就連言辭尖銳的香奈兒也不得不承認(rèn)，“只有他才會裁料子，手工縫制，配搭成時裝”。巴倫西亞加拒絕使用墊肩或者隱形支架來做衣服，設(shè)計強(qiáng)調(diào)寬松、自然，垂直，不在腰部做過多的裝飾。這也是后來流行的繭型大衣、蓬松夾克、斗牛士式開衫的源頭。然而，大眾對這種前衛(wèi)的審美褒貶參半，男人們紛紛詢問：為什么女人要把自己穿成一個土豆？

《蒂芙尼的早餐》經(jīng)典的一幕

年輕的紀(jì)梵希被巴倫西亞加對材質(zhì)的選擇和線條的勾勒吸引了，在紀(jì)錄片《紀(jì)梵希的時尚帝國》中，他回憶道：“我?guī)е约旱氖掷L稿坐火車跑到了巴倫西亞加位于喬治五號大街的工坊。那是我第一次看到高級服裝屋是什么樣，銷售人員忙著為某某小姐迎來送往，并有條不紊地安排為某某公爵夫人量身?！薄坝惺裁纯梢詭湍?，年輕人？”一位工作人員的詢問讓沉浸在氛圍里的紀(jì)梵?；芜^神來，在表明來意之后，工作人員瞪大了雙眼，對面前這個“不知天高地厚”的小伙子說：“巴倫西亞加不隨意見人?！迸c偶像見面的冒失嘗試以失敗告終。

后來，紀(jì)梵希成了法國高級定制設(shè)計師雅克·法斯（Jacques Fath）的學(xué)徒，其另一位著名學(xué)徒是瓦倫蒂諾（Valentino）。法斯在美國的高知名度，讓紀(jì)梵希發(fā)現(xiàn)了這個新興市場的重要性。工業(yè)革命讓發(fā)明家和企業(yè)家富可敵國，這些日益增多的中產(chǎn)階級得以享受貴族的生活方式和品位。就像美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家索爾斯坦·凡勃倫（Thorstein Veblen）在《安逸階層的理論》中所說的，消費成為人們在流動的社會中建立社會地位的方式。一方面，美國人在巴黎購置服裝，另一方面，那些復(fù)制法國款式的衣服在美國大受歡迎。

在輾轉(zhuǎn)了羅伯特·貝格（Robert Piguet）、呂西安·勒?。↙ucien Lelong）和艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）的工坊之后，25歲的紀(jì)梵希拒絕了來自迪奧的工作邀約，創(chuàng)辦了自己的時裝屋。在迪奧看來在這個年紀(jì)建立自己的品牌太冒險了，但事實證明，紀(jì)梵希已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。

1952年的巴黎首秀，紀(jì)梵希首次推出了上下裝分離的幾套著裝。在此之前，高級定制只有連體式，可自由搭配的單件女服為女性提供了更多的選擇。包括一套鑲有珊瑚紅紐扣的白色針織衫配黑色短裙，一套歐根紗襯衫配黑色長裙，以及一套黑色花邊毛衣配黑色條紋筒裙;三件上衣加三件下裝，可以任意搭配出九種造型。實用的面料的選擇讓價格只有競爭對手的三分之二。

美國的《生活》雜志以《紀(jì)梵希，巴黎新秀》為標(biāo)題用了4個版面報道這場秀。發(fā)布會大獲成功，所有服裝在秀場已售空，其中一件白色層層荷葉邊袖襯衫成了紀(jì)梵希第一件標(biāo)志性作品。事實上，這次“開門紅”最大的功臣要屬格貝蒂娜·格拉齊亞尼（Bettina Graziani），那位展示荷葉邊袖襯衫的模特。她是被紀(jì)梵希第一位老板法斯創(chuàng)造出的“被拍攝最多的法國女人”?！澳菚r我不化妝、一頭紅發(fā)、不算漂亮，但看上去和別的模特不太一樣。法斯想向媒體傳遞一種帶有美國精神的形象，和全新的、現(xiàn)代的態(tài)度?！备窭R亞尼在接受一次采訪時回憶說。

在那張經(jīng)典的定妝照上，格拉齊亞尼抬起兩臂，優(yōu)雅地讓袖子的花邊散開。她曾說過：“模特不是被動的角色，她可以通過手勢、動作或站立方式給設(shè)計師靈感，有時只是細(xì)節(jié)上的調(diào)整，有時可以創(chuàng)造一件新衣服。”因為格拉齊亞尼太受歡迎了，紀(jì)梵希的這件開山之作被媒體稱為貝蒂娜（Bettina）襯衫。

不同于歐洲，美國流行更休閑的成衣。零售商們通常會向歐洲設(shè)計師購買專利，然后在生產(chǎn)線上批量復(fù)制他們的設(shè)計。紀(jì)梵希把貝蒂娜襯衫的版權(quán)賣給了紐約零售商Russeks。這個決策進(jìn)一步擴(kuò)大了紀(jì)梵希在美國市場的影響力?！都~約時報》形容他“代表了戰(zhàn)后在巴黎白手起家建立時裝屋的一代紳士設(shè)計師，懂得與顧客建立個人聯(lián)系，并且按照心目中某個具體的女性形象創(chuàng)造整個系列”。

巴黎時尚的復(fù)興

在第二次世界大戰(zhàn)之前，巴黎作為世界時尚中心的地位無人撼動。然而，1940年，納粹德國入侵巴黎，洗劫了女裝協(xié)會總部，查抄所有資料，希望把覬覦已久的時尚產(chǎn)業(yè)遷移到歐洲的新文化中心柏林和維也納。很多奢侈品店鋪和時裝店紛紛關(guān)門避難而去。遭受重?fù)舻陌屠?，原料短缺、人工難覓，街頭滿眼充斥著“祖特”打扮。男人的寬肩上衣像麻袋一樣長到膝蓋，管狀長褲，厚底鞋搭配后背頭;女人坐跨在自行車上，穿著笨重的軟木楔形高跟鞋，開衩的短裙（因為沒有多余的布料），上身是拙劣的平裁夾克。幾年的時間，時尚和優(yōu)雅成了遙遠(yuǎn)的過去式，戰(zhàn)爭帶來的各種約束，讓法國時裝業(yè)在國際上的光彩暗淡了。

即便戰(zhàn)爭結(jié)束它也沒能迅速恢復(fù)元氣。一切從簡的環(huán)境下，高級面料價格高漲，人們對過度奢華的設(shè)計也抱持著懷疑的態(tài)度。同時意大利獨創(chuàng)性設(shè)計的凸顯和美國市場的迅速崛起，都讓面對高效率、現(xiàn)代化難題的法國時尚是否能恢復(fù)往日榮光令人遲疑。人們只想穿得“時髦”，并不需要“高級定制”。

“法國時尚危在旦夕，紀(jì)梵希是讓法國時尚重回舞臺的那批領(lǐng)導(dǎo)性的設(shè)計師之一?！泵绹鴷r尚歷史學(xué)家瓦萊麗·斯蒂爾（Valerie Steele）評論說。1945年之后，大多數(shù)被關(guān)閉的時裝店又重開了，還多了幾家新店，比如皮埃爾·巴爾曼、紀(jì)梵希和迪奧。后者在1947年推出的“新風(fēng)貌”重現(xiàn)了女性的豐胸、細(xì)腰和削肩，通向了優(yōu)雅的懷舊之旅，但同時又引發(fā)了爭議。

《華盛頓郵報》專門為此發(fā)起了投票，這種裙子耗費布料多達(dá)20碼，胸衣還要用鯨魚骨來做撐架，寬大的帽子幾乎讓人無法通過門檻，一切更像坐著馬車出去郊游的貴婦而不是朝九晚五的上班族。奇怪的是曾經(jīng)為選舉權(quán)、駕車權(quán)、工作權(quán)斗爭過的美國婦女突然愿意倒退50年，去穿這樣的衣服?！渡睢冯s志也湊了個熱鬧，登出了系列文章從各個角度探討這一話題，甚至引申到政治層面，“時裝的每一次轉(zhuǎn)型都伴隨著公眾的憤慨”。好在巴黎定制又變成了聚光燈跟隨的焦點。

同樣是古典主義的紀(jì)梵希，也主張回歸女性魅力，但化繁為簡了一些。他認(rèn)為華美的服裝是讓女人舒服地住在里面，而不是限制性的裝點。26歲那年，紀(jì)梵希終于見到了他的精神導(dǎo)師巴倫西亞加。巴倫西亞加關(guān)注“領(lǐng)口設(shè)計、帽子搭配、翎飾等給予服裝更強(qiáng)存在感”的設(shè)計哲學(xué)，也成了紀(jì)梵希的DNA。

1957年，他和巴倫西亞加共同研究出一種名為“Sack”的新衣形，并同時在各自的新系列中推出。這種新輪廓靈感來自之前流行的一種禮服裙Shirt Dress，像布袋一樣不顯腰線。但“Sack”衣長更短了，露出了小腿，收口的設(shè)計穿起來仍然優(yōu)雅并且更加輕便。自此之后，紀(jì)梵希所有設(shè)計也都縮短了衣長，減少了對女性線條的強(qiáng)調(diào)。

隨著20世紀(jì)60年代的民權(quán)運動和社會變革，奢侈品消費的壁壘被打破了，紀(jì)梵希成了第一個推出成衣線（ready-to-wear）的設(shè)計師。他想要為普通女性設(shè)計日常服飾，而不只為上流社會的社交設(shè)計華服。對此，媒體評價道：“他讓傳統(tǒng)高定變得與現(xiàn)代生活息息相關(guān)。”新的金字塔模型變成塔尖的高級定制時裝賣給真正的有錢人，同一位設(shè)計師的成衣賣給中產(chǎn)階級，而名目繁多的香水和配飾賣給普羅大眾。戰(zhàn)后高級定制的黃金時代就這樣落幕了。

縱觀70年代，時尚民主化急速擴(kuò)張，藝術(shù)學(xué)院培養(yǎng)出一批批年輕的設(shè)計師，搖滾樂與前衛(wèi)的時裝結(jié)合。他們成了溫柔的獨裁者，教導(dǎo)消費者該穿什么和怎樣穿。在70年代末接受《女裝日報》采訪的時候，紀(jì)梵希對快速變化中的時尚表示“適應(yīng)中”。他所了解的時尚已經(jīng)不復(fù)存在了。當(dāng)時正流行的是迪斯科舞和氨綸緊身衣，毫無剪裁和質(zhì)感可言。年輕人都喜歡去Studio 54而不再向往什么“慢節(jié)拖沓”的舞會。

采訪中紀(jì)梵希懷念每一位客人對服裝的尊重，比如在設(shè)計之前會詢問，她們打算在什么場合穿這件衣服？需要跑步或跳舞嗎？如果要參加久坐的活動不建議選擇天鵝絨面料，它會留下痕跡。坐著的時候衣服不能太緊，否則站起來會打皺?！澳銜胂笏霈F(xiàn)在私密宴會廳里的樣子。”然后，他聳了聳肩說道，“如今，人們似乎隨便在街上走走就能激發(fā)靈感?！碑?dāng)代時尚突如其來的自由讓他感到震驚，“從嬉皮士開始，每個人都想要自我解放，想穿什么就穿什么?！?/p>

1995年，紀(jì)梵希在品牌的最后一場時裝秀同樣浪漫而盛大，瓦倫蒂諾、伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）、克里斯汀·拉夸（Christian Lacroix）、奧斯卡·德拉倫塔（Oscar de la Renta）坐在第一排向其致敬。當(dāng)這位身穿標(biāo)志性白色套裝的設(shè)計師從后臺緩緩走來，向臺下鞠躬致謝時，也向其43年的時尚生涯做了告別。

作為影響了上個世紀(jì)五六十年代高級定制風(fēng)格的法國設(shè)計師，他見證了20世紀(jì)每一次重大變革——四五十年代巴黎時裝屋的復(fù)興、60年代奢侈品在美國民主化，以及90年代后大公司的資本入侵。2018年3月10日紀(jì)梵希逝世了，吹散了最后一縷跟戰(zhàn)后巴黎黃金時代的聯(lián)系。