魏水華

所謂“五香”，通常指月桂葉、花椒、八角茴香、桂皮、丁香五種香料。但在實(shí)際烹飪中，往往棄丁香，只取其他四樣，更有人只用桂皮和月桂葉烹飪牛肉，取其桂香，味道也頗妙。至于五香牛肉的具體做法，則有南北兩派，也就是俗稱的“南鹵北醬”。

我出生在南方，小時(shí)候并未聽說過“五香醬牛肉”這一說法。直到大學(xué)，聽同學(xué)提起“醬牛肉”，我依然以為是泡在醬油里十天半個(gè)月才能吃的那種醬肉。直到同伴打包了一份塞在芝麻燒餅里的五香醬牛肉塞給我，一口咬下去，我才恍然大悟：這不就是我們南方人說的鹵牛肉么？

北京的醬牛肉鋪?zhàn)雍芏?，大都打著清真的招牌，綠底黃字的招牌誘人食欲。五香醬牛肉是燉熟后晾涼了售賣的，有時(shí)候店家還會(huì)附贈(zèng)一些凝成了凍的肉汁給顧客。

醬牛肉的燉汁是用發(fā)酵的豆醬、面醬，加上一些用于上色的糖色調(diào)制而成，味道不咸，反倒有點(diǎn)淡淡的甜味。燉的過程很長，要等汁水快收干了才算完成，為了不影響賣相，五香香料被仔細(xì)裝在紗布包里。

這種牛肉一般燉得很酥爛，筷子一撥就碎了，即便是牙口不好的老人也可以吃，所以不用切片，直接分割成塊就能上桌。除了夾在燒餅中吃以外，作為餐前的冷盤也很有風(fēng)味。

相比之下，南方的五香鹵牛肉有著更多的玄機(jī)。相比于醬牛肉那種不留陳汁的做法，鹵牛肉的精華就在于那一鍋老湯。這只有每天開火的餐館才有，一般人家家里是做不出的。香料、紹酒、老抽、冰糖被隨性地憑借老板的手感加在湯里，年深日久，天天燒煮，形成每家店都滋味有別的味道。據(jù)說懂吃的行家，一嘗鹵汁就知道是哪家食肆所出品。我沒長這樣敏銳的舌頭，也只能心向往之。

鹵牛肉的制作過程也和醬牛肉有很大區(qū)別，制作者會(huì)視肉塊的大小，燒煮一到兩小時(shí)不等，但總歸不會(huì)將肉煮得太過酥爛，而是保證一定的嚼勁。有了高壓鍋之后，烹飪時(shí)間更是被控制在半小時(shí)以內(nèi)。

牛肉浸泡在鹵水中的時(shí)間也不宜過長，以免“鹵”得太透，失去了牛肉本身的香味。最后整塊牛肉趁熱撈起，逆紋切片擺盤上桌。肉片要切得厚，每一片都連筋帶肉，方是上品。所以，講究的店家會(huì)選擇牛筋細(xì)膩致密的“金錢腱子”來烹飪。

鹵牛肉片很好看，肉片外圍已經(jīng)飽含了鹵水的濃香，中心還是肉本來的白色，直接吃就很美味，若是蘸上燒煮的原汁，或者另備一碟炒過的椒鹽，這就是屬于兒時(shí)最盛大的節(jié)日的味道了。

（摘自《戀愛婚姻家庭·養(yǎng)生版》）