李廣旭

相傳在飲食圈一直流傳著這樣一個(gè)段子，一位中國(guó)美食家與一位英國(guó)美食家坐在一起熱聊，暢談各自的美食心得。中國(guó)美食家繪聲繪色地描述了各種極具中國(guó)特色的食物，外焦里嫩的北京烤鴨、辣得過癮的重慶火鍋、清香滑膩的廣州腸粉、惹人垂涎的西湖醋魚，還有鮮嫩的蒙古手抓羊肉和熱乎乎的東北豬肉燉粉條……那位英國(guó)美食家自然不甘示弱，滔滔不絕地分享著他在英國(guó)各地吃到的各種口味的漢堡……

黑暗料理，這頂帽子恐怕英國(guó)人要戴一輩子了，他們似乎也沒有去摘的想法，畢竟連他們自己都坦言更愿意吃其他國(guó)家的菜肴。記得倫敦奧運(yùn)會(huì)的時(shí)候，幾乎每個(gè)參賽國(guó)都吐槽過他們的食物，甚至有國(guó)家惶恐因沒法在英國(guó)吃到可口的食物而影響了運(yùn)動(dòng)員的成績(jī)。

英國(guó)有美食嗎？作為一名業(yè)余的食評(píng)人，我?guī)е@樣的疑問踏上了那個(gè)遙遠(yuǎn)的國(guó)度。享用食物的過程也是一個(gè)享用文化的過程，能在與中國(guó)食文化的比較中感受到差異性的張力，我希求在這個(gè)玩笑里的黑暗料理王國(guó)中找到別樣的味道。

漸入佳境的炸魚薯?xiàng)l

漫步英國(guó)的大街小巷，你時(shí)常會(huì)被空氣中彌漫著的炸物香氣所吸引。有研究表明，炸物能散發(fā)出一種刺激多巴胺的香味分子，這種分子通過鼻腔鉆入人的大腦，使人興奮上癮，欲罷不能。味道之強(qiáng)烈總讓你不由自主地打開荷包，然后帶著金錢與身材的雙重負(fù)罪感一晌貪歡，罪魁禍?zhǔn)妆闶怯?guó)所謂的國(guó)菜——炸魚薯?xiàng)l。

前首相卡梅倫經(jīng)常被拍到在街頭大快朵頤魚薯的照片，他甚至還會(huì)親自去市場(chǎng)挑魚，以至于每當(dāng)卡梅倫要去度假，英國(guó)網(wǎng)民們就會(huì)紛紛調(diào)侃“又快到指魚的季節(jié)了”。到英后的第三天，我就在曼徹斯特Lowry Outlet的Harry Ramsden s Express第一次嘗試了“World Famous Fish & Chips”（“舉世聞名的炸魚薯?xiàng)l”）。炸魚薯?xiàng)l是這家店的主打招牌，這句宣傳語非常醒目地掛在店面門口，將一種稀疏平常的食物拔高到國(guó)家甚至世界的層面，私以為這更像是英國(guó)人的一種富有娛樂精神的自嘲。

歐美人是不吃帶細(xì)刺兒的魚的，所以他們選擇的范圍有限，一般是黑線鱈魚、鰈魚和青鱈魚，價(jià)格依次遞增。我在這家吃過前兩種，黑線鱈魚最大眾，成品呈細(xì)長(zhǎng)條狀，不需太久等待。鰈魚短粗，肉質(zhì)更為飽滿，耗時(shí)也自然要更久一些。但口感上彼此差別不大，細(xì)膩滑嫩，一層金黃色的脆皮盡可能地鎖住魚肉自身的鮮味。炸物的獨(dú)特風(fēng)味總能掩蓋其單調(diào)的烹飪手法，讓人樂此不疲。每天攝入大量的高熱食品造就了英國(guó)數(shù)量可觀的胖子群體，我曾在一條狹窄的過道里不幸地被兩個(gè)膀大腰圓的英國(guó)大漢擠在中間，進(jìn)退維艱。

土豆在國(guó)外主要是三種吃法，土豆泥、烤土豆和炸薯?xiàng)l。英式薯?xiàng)l不同于我們?cè)诳系禄Ⅺ湲?dāng)勞里常見的美式細(xì)薯?xiàng)l，它們仿佛是被新手廚師隨意切出來的，每一根的厚度都至少有四根美式薯?xiàng)l合起來那么粗，然而口感上并沒有吃出多大差別，嚼多了難免會(huì)讓人覺得煩膩。對(duì)英國(guó)人來說，可以不吃菜，但是不能不吃土豆，坊間常調(diào)侃英國(guó)為大不列顛土豆王國(guó)，英國(guó)人是不吃土豆會(huì)死星人。值得一提的是，無論是炸魚還是薯?xiàng)l，都是沒有味道的，需要食客們自行撒鹽或大麥醋，否則嚼在嘴里太過寡淡。我們?cè)趪?guó)內(nèi)習(xí)慣了蘸番茄醬，但英國(guó)人對(duì)此不屑一顧，認(rèn)為那是美國(guó)鄉(xiāng)巴佬的吃法，只有鹽和醋才能突出魚薯本來的風(fēng)味。

2015年，農(nóng)業(yè)部發(fā)文表示要讓土豆逐漸成為中國(guó)第四大主糧作物。同年7月，國(guó)際馬鈴薯中心亞太中心落戶中國(guó)，世界馬鈴薯大會(huì)也在北京召開。一時(shí)間，“馬鈴薯（或土豆）主糧化”成為國(guó)內(nèi)的熱門話題。在中國(guó)，國(guó)人習(xí)慣將小麥、水稻和玉米作為主食，土豆更多是以配菜的方式出現(xiàn)。地三鮮、拔絲土豆、酸辣土豆絲、干鍋土豆片，這些豐富的吃法只在中國(guó)才能品嘗得到。而在歐美國(guó)家，土豆歷來都是他們的主食，他們的炸薯?xiàng)l和土豆泥相當(dāng)于我們的米飯、饅頭，但他們的做法僅僅是暴殄天物的炸土豆和烤土豆，用最簡(jiǎn)單的方式處理食材。如今國(guó)家將土豆升級(jí)為主食，從食物考古學(xué)的角度上看，這不僅是一場(chǎng)食物變遷，更是一場(chǎng)文化革命，富有戰(zhàn)略意義和文化使命。如果中國(guó)將土豆的地位早些提升的話，或許極具聰明才智的國(guó)人們能創(chuàng)造出更多有新意的土豆烹飪方法，而不像國(guó)外這般單調(diào)。

誠然，第一次和魚薯的親密接觸并不那么愉快，甚至說有些糟糕，但我心底總有一個(gè)聲音告訴自己，不要因?yàn)橐粌纱蔚脑愀怏w驗(yàn)就放棄了對(duì)新鮮事物探索的勇氣。在英國(guó)的這次尋食之旅中，魚薯和我，就像兩個(gè)需要磨合的戀人一樣，經(jīng)歷了一個(gè)過程，并在這一過程中最終發(fā)現(xiàn)了彼此的好。

英國(guó)從1988年伊始，每年都會(huì)頒發(fā)National Fish & Chips Award，即國(guó)家魚薯獎(jiǎng)。我在前往北愛爾蘭首府貝爾法斯特的飛機(jī)上看到了一篇報(bào)道，得知一家名為John Longs Fish & Chips Restaurant的餐館就在貝城，它常年躋身前十。那是間并不起眼的三層紅磚小洋房，離貝爾法斯特大劇院很近，卻不在繁華的街區(qū)上，周圍環(huán)境顯得太過冷清，外觀與其名氣似乎并不相稱。如果不是司機(jī)的提示，你很難一下注意到它。操著一口濃重的北愛爾蘭口音的出租車司機(jī)指著它，語氣里充滿了自豪：“Yes，its very very very famous！”（“是的，它享有盛譽(yù)！”）

招牌菜是剛剛俘獲評(píng)委味蕾的兩款作品：檸香味與辣椒味。炸魚的處理上與傳統(tǒng)裹厚面糊的不同，它沒有那層厚厚的面糊，餐刀能輕輕地劃開細(xì)膩的魚肉，腌入肉皮的香味會(huì)從切口處噴涌出來。配著豌豆泥入口，別是一番滋味。跟街頭粗加工的外賣魚薯相比，這家店對(duì)魚薯的處理要考究得多。店內(nèi)的空間不大，裝潢也稀疏平常，但當(dāng)你看到墻面上一幅幅名人品鑒的照片時(shí)，能夠感受到這家不起眼的小店有著怎樣的底蘊(yùn)了。離開時(shí)，一位帥氣的店員小哥特意來到我這個(gè)東方面孔前，真誠懇切地咨詢飯菜是否可口，在得到滿意答復(fù)后，店員俏皮地朝廚師的方向眨了眨眼睛，或許，能征服中國(guó)人挑剔的味蕾，是對(duì)他們最大的肯定吧。

這一餐讓我對(duì)魚薯的態(tài)度大為改觀，將原本快劃進(jìn)黑名單的魚薯大赦。如果說在貝爾法斯特我吃到了最美味的炸魚的話，那么之后在著名的娛樂度假城布萊克浦，我嘗到的就是最可口的薯?xiàng)l了。濱海小鎮(zhèn)布萊克浦有著得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，悠長(zhǎng)的海岸線上除了一座座聞名遐邇的娛樂城外，就是一家家各具風(fēng)情的魚薯店了。我在不厭其煩地比較完數(shù)家魚薯店后，走進(jìn)了人氣最旺的Blackpool Fish & Chips Factory。它坐落在已有百年歷史的地標(biāo)建筑布萊克浦塔下，這座高塔的外觀是仿埃菲爾鐵塔的，它的存在總給我一種錯(cuò)覺，仿佛此時(shí)身在巴黎，享用的是令人垂涎的法式料理。藍(lán)色的店面與20米外的大海交相輝映，優(yōu)渥的區(qū)位因素最大限度地保證了端上飯桌的魚都能裹著海風(fēng)的味道，靜靜地坐在店內(nèi)一隅，耳畔滿是海鷗的啼鳴與海浪的低吟。

盡管魚味鮮美，但最亮眼的地方卻是薯?xiàng)l，處理得非常精細(xì)，將油汁徹底瀝盡方才呈上。金燦燦的薯?xiàng)l很脆生，嚼在口中絲毫不覺油膩，這種口感仿佛一下子為我打開了一扇通往魚薯的大門。與我同行的伙伴食量不大，又忌諱油膩，所以每次吃魚薯都難免會(huì)在盤子里剩下些許薯?xiàng)l，但這一次，她破天荒地吃了個(gè)干凈，露出滿意的笑容。炸魚和薯?xiàng)l，或許本就該相輔相成的，誰也不是誰的配角，能夠在盤中共舞，才是完美的魚薯。

魚薯之于我，是一個(gè)漸入佳境的過程。英國(guó)沒有太多耕地，可供選擇的食物不多，加上歷史上各民族間常年征戰(zhàn)，使得未能有很好的食譜傳世，這從魚薯能成為國(guó)菜便可見一斑。雖然乍一嘗魚薯都差不多，但如果你仔細(xì)品味，會(huì)發(fā)現(xiàn)魚薯與魚薯是有差別的。細(xì)節(jié)決定成敗，炸魚薯?xiàng)l，魚為菜，薯為飯，看似簡(jiǎn)單，實(shí)則不易，唯有相互映襯，方能吃出一個(gè)廚師的用心，也才能理解為何卡梅倫會(huì)如此貪戀了。

充滿儀式感的英式下午茶

英國(guó)人將很多中國(guó)的東西都推廣了出去。譬如，英國(guó)貴族一直將能用上精致的中國(guó)瓷器視作尊貴身份的象征，當(dāng)然，還有中國(guó)的茶葉。

英國(guó)茶與中國(guó)茶有著很深的不解之緣。英國(guó)彼時(shí)大肆進(jìn)口中國(guó)茶葉，起先都是綠茶，但海上的運(yùn)送時(shí)間太過漫長(zhǎng)，使得綠茶自然發(fā)酵，形成味道更為醇厚的紅茶。茶對(duì)曾經(jīng)的英國(guó)人而言，價(jià)格極其昂貴，只有貴族才能夠一品香茗。而也正是因?yàn)椴枞~讓英國(guó)人欲罷不能，所以才導(dǎo)致了巨大的貿(mào)易逆差，惹得眼紅的英國(guó)人發(fā)動(dòng)了臭名昭著的鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)，這就是后話了。

有資料顯示，英式下午茶源起300年前的維多利亞時(shí)代，據(jù)說一位叫安娜的公爵夫人最先舉辦下午茶會(huì)的。她為那些有錢有閑的上流社會(huì)提供了一個(gè)交流與顯擺的平臺(tái)，特別是平時(shí)里養(yǎng)在深閨的夫人小姐們，她們的生活乏味單調(diào)，直到下午茶的出現(xiàn)擴(kuò)大了她們的生活空間，解開了固有的生活束縛。下午茶不像正餐那般嚴(yán)肅與隆重，她們可以在輕松愉悅的氛圍里或興奮或妒嫉地談?wù)撍缴睿驅(qū)Ψ秸故咀钚驴畹囊路褪罪?。這讓舉辦者既有面子又有情趣，一時(shí)間蔚然成風(fēng)，形成當(dāng)?shù)氐囊环N文化并傳播開來，這一點(diǎn)頗有些像日本的茶道對(duì)中國(guó)茶的儀式化。

今天的英式下午茶已不再是貴族們的獨(dú)享，經(jīng)常能夠在英國(guó)街頭看到三三兩兩的普通人坐在室外，一邊喝著紅茶，一邊嘗著點(diǎn)心，暖暖的陽光灑在盛茶的銀壺上，映出耀眼的光亮。相比豐盛的早餐與晚餐，英國(guó)人對(duì)待午餐的態(tài)度著實(shí)令人錯(cuò)愕，怎么簡(jiǎn)單怎么來，要么熱狗，要么三明治，稍微講究點(diǎn)兒的就弄一個(gè)墨西哥卷餅，將午餐糊弄過去，使得不少習(xí)慣了晚上七八點(diǎn)才吃晚飯的人一到下午就覺得肚子里在鬧空城計(jì)。短暫的茶歇能迅速補(bǔ)充體力與精力，很多追求人性化的企業(yè)都會(huì)專門設(shè)有下午茶時(shí)間，讓員工們暫時(shí)放下手頭的工作，稍事休息，吃點(diǎn)東西補(bǔ)給能量，不至于因中午吃得太少而餓暈在格子間。下午茶時(shí)間營(yíng)造了一種令人身心舒暢的氛圍，在點(diǎn)心香茶的映襯下與同事領(lǐng)導(dǎo)敞開心扉，有助于更好地投入接下來的工作。下午茶作為一種黏合劑與潤(rùn)滑劑，已成為英國(guó)人今天不可或缺的重要組成，吃一口點(diǎn)心，飲一口茶，許多故事就在這一吃一飲間上演。

我在約克郡久負(fù)盛名的Bettys Café Tea Rooms體驗(yàn)了一把下午茶的滋味。1919年，一個(gè)名叫Frederick Belmont的瑞士人在 Harrogate開了第一家Bettys Café，如今規(guī)模日益龐大，已是第五代掌管該店了，其聲名之大讓關(guān)于約克的各大旅游網(wǎng)站都不會(huì)輕易將其忽略。即便沒到下午的高峰時(shí)段，其大門外依然能排起等待就餐的長(zhǎng)龍，為了一口留香，人們不介意哪怕是在艷陽下多曬一會(huì)兒。

正統(tǒng)的英式下午茶非常講究?jī)x式感，甚至對(duì)服裝都有所要求。你要是穿件露臍裝或是踩雙大拖鞋“啪嗒啪嗒”地進(jìn)去，絕對(duì)會(huì)被工作人員禮貌地請(qǐng)出去。一人一杯一壺茶，你不被允許再多要一個(gè)杯子以便兩個(gè)人共飲一壺。扎著領(lǐng)結(jié)、始終面帶微笑的服務(wù)生在得知我來自中國(guó)后，就一再熱切地推薦中國(guó)茶，但出于對(duì)異域文化的好奇，我婉拒了他的一番美意，選擇了更西化的伯爵紅茶。

英式下午茶配有非常精致的點(diǎn)心，它們由三層點(diǎn)心瓷盤裝盛，有的是中國(guó)瓷器，但更多的是奶白色的骨瓷——英國(guó)人在1794年發(fā)明的，也是唯一一種由西方人發(fā)明的瓷器。最底層為綴有羅勒葉的小三明治，中間層為配有果醬和奶油的司康餅，最頂層擺放的則是蛋糕、馬卡龍與水果撻。點(diǎn)心的食用程序有著一套講究的禮儀標(biāo)準(zhǔn)，從淡到重，由咸至甜。先品嘗咸味的火雞或牛肉味的三明治，啜飲幾口芬芳的紅茶；然后切開司康餅，先涂果醬，再抹奶油，吃一口敷一口；最后是甜膩又不失清新的水果撻，算是為下午茶的享用點(diǎn)上了完美的句號(hào)。

這家最負(fù)盛名的莫過于號(hào)稱全英最美味的司康餅了。司康餅，一種英式快速面包，相傳得名于蘇格蘭的命運(yùn)之石——蘇格蘭國(guó)王在上面加冕的石頭。傳統(tǒng)的司康餅以燕麥為主材，將米團(tuán)放在淺鍋里烘烤，形狀為三角形。今天的司康餅已不再局限于燕麥、淺鍋和三角形了，豐富的原材料和現(xiàn)代化的烘培技術(shù)讓司康餅更加多元?？诟汹吔谖覀儺?dāng)下吃的酥油面包，或者說大號(hào)的曲奇餅干，瓜子粒、花生碎、葡萄干等被揉進(jìn)其中，增添了不同層次的味覺體驗(yàn)。

品嘗下午茶這樣富有儀式感的美食是一次嘴巴的旅行，讓嘴巴增長(zhǎng)了文化上的見識(shí)。中國(guó)雖然美食無數(shù)，但鮮有被儀式化的日常小吃，我很難想象要衣冠楚楚地享用肉夾饃或者煎餅果子。英國(guó)將這些也許很難稱之為美味珍饈的食物重組排列，賦予了儀式感，使它們自身的意義懸浮于滿足口腹之上，不再作為果腹的欲望存在。三明治、司康餅、蛋糕，這些都是街頭隨處可見的廉價(jià)零食，經(jīng)過整合，用精致的瓷器和嚴(yán)格的程式讓它們不僅僅只是作為食物出現(xiàn)，其媒介的身份更為重要，交流八卦、顯擺炫富、談情說愛、工作指教才是儀式的核心內(nèi)容，如果抽離了這些，下午茶的意義就蕩然無存了。否則，你真的以為千篇一律的點(diǎn)心和紅茶就能如此長(zhǎng)久地令英國(guó)的公子哥和貴小姐們著迷嗎？

如今，已走進(jìn)尋常百姓的下午茶其意義有所轉(zhuǎn)變，但其核心仍然不在食物本身。當(dāng)一種食物被賦予了吃法，并上升到禮儀的層面，吃便淪為配角。任何一種餐桌禮儀，交流的重要性都在食物之上，就像任何一個(gè)國(guó)家的國(guó)宴，吃什么很重要，但說什么更重要。對(duì)普通人而言，下午茶提供了一個(gè)平臺(tái)，即在相對(duì)優(yōu)雅的環(huán)境中感受心靈的祥和與溫暖，這樣一個(gè)相對(duì)放松的狀態(tài)里彼此間能夠放下戒備予以交流，在娛樂較少的過去，不知有多少情侶是在下午茶的氤氳中促成的。

英式傳統(tǒng)早餐及其他

回到中國(guó)后，與幾個(gè)一同訪英的朋友坐在一起閑聊，發(fā)現(xiàn)大家多少都會(huì)懷念傳統(tǒng)的英式早餐。英式早餐的食材其實(shí)很簡(jiǎn)單，甚至在家也能自己烹飪，但做出來總覺得少了什么。

我到英國(guó)后吃的第一頓飯就是傳統(tǒng)的英式早餐，英國(guó)人對(duì)早餐的重視讓他們的早餐被演繹成了“滿漢全席”。一份傳統(tǒng)的英式早餐會(huì)在一個(gè)大盤子上同時(shí)盛有主食、副食、面包，再配上飲料，讓你的早餐吃出饕餮之感。主食包括培根、煎蛋、煎腸和黏糊糊的茄汁黃豆泥，副食是蔬果，比如煎番茄等，搭配烤吐司片，再奉上一盞加奶的英式早餐茶或橙汁。如果覺得不夠入味，還有黃油、草莓醬、番茄醬等佐料用于增添味道。英國(guó)的番茄醬非常可口，培育過程沒有添加任何農(nóng)藥，口感比國(guó)內(nèi)的番茄要香甜多汁，制成的番茄醬自然也更美味，讓我這個(gè)在國(guó)內(nèi)鮮有主動(dòng)吃番茄的人都不由得對(duì)此貪食。

我曾在“阮盧克品味英國(guó)”這檔美食節(jié)目里見識(shí)過烹飪?cè)绮偷倪^程，他們會(huì)將這些食材一股腦兒地放進(jìn)平底鍋里同時(shí)烹飪，在輕晃煎鍋的過程中讓彼此的味道相融合。不過英國(guó)人糟糕的烹飪技巧時(shí)常將食材煎煳，略帶焦黑的食物應(yīng)該最能詮釋什么叫作英國(guó)菜吧，他們甚至?xí)皬?qiáng)詞奪理”地說：“糊了的早餐才是英國(guó)最地道的早餐！因?yàn)槲兜蓝紡氐壮鰜砹恕！比缃竦挠⑹皆绮鸵巡痪窒抻谏衔缌?，而是全天候供?yīng)，成為一種標(biāo)志性的文化符號(hào)，很多餐廳和旅店都以其為賣點(diǎn)吸引人們光顧。英式早餐以豐富著稱，當(dāng)然，這個(gè)豐富是相對(duì)英國(guó)其他食物而言。操著一口倫敦腔的管家端出一盤英式早餐的確讓你很享受，仿佛你是某個(gè)貴族一樣，但掏錢時(shí)，不菲的價(jià)格多少會(huì)讓你懷念遙遠(yuǎn)的豆?jié){油條、驢肉火燒、煎餅果子、武漢熱干面、上海小籠包……

有這樣一個(gè)笑話：英國(guó)人烹飪意味著對(duì)食物殺死了兩次，第一次是奪走了它們的性命，第二次是奪走了它們的味道。黑暗料理之國(guó)，真的不僅僅是一句玩笑。我吃到過薄荷味的糖糕和肉桂味的面包，無論是薄荷的清爽與糖霜的甜膩相互碰撞，還是咸肉桂與甜面包的結(jié)合，在我看來這樣超出想象力的混搭的確讓人不敢恭維，捏在手里進(jìn)退兩難，不知道是該繼續(xù)心疼舌頭，還是該索性扔掉心疼錢。還有一些黑暗料理的傳說，我始終沒有鼓足勇氣去嘗試，比如哈吉斯、藍(lán)芝士、羊雜布丁、肉腰子派，光聽名字就足夠讓人望而生怯了。

英國(guó)食物雖然偶爾能夠給我驚喜，像在比斯特購物村，他們?nèi)鐢偧屣灩右粯幼龀雠喔翱甥愶炞屛液軞g喜，雖然私以為是期望值本來就不高的緣故。畢竟更多時(shí)候，是揮之不去的乏味感，就像他們幾乎每天都會(huì)往肚子里塞的大同小異的漢堡。漢堡、熱狗、三明治，在我看來其實(shí)是一種食物——簡(jiǎn)言之，面包夾一切。如果一定要說有什么不同，恐怕只能歸結(jié)到面包的不同形狀罷了。

倫敦地鐵里的免費(fèi)報(bào)紙Metro時(shí)常印有麥當(dāng)勞或漢堡王的優(yōu)惠券，于是有那么兩天，我拿著從報(bào)紙上撕下來的優(yōu)惠券接連吃了好幾頓。我在國(guó)內(nèi)時(shí)，偶爾會(huì)去麥當(dāng)勞或肯德基吃吃漢堡當(dāng)作打牙祭，但這里，它們是主食，是正餐。時(shí)間久了，我的胃極度懷念中國(guó)的大米飯。有一次我去快餐店的時(shí)候，特意要了份rice box，想解一解饞。估計(jì)吃米飯的食客實(shí)在太少了，他們準(zhǔn)備不足，以至于我在快餐店足足等了30分鐘才將飯端上桌。舀了一勺放進(jìn)嘴里，我分明感到自己的舌頭在抗議，生澀的飯粒讓半小時(shí)的等待變得毫無意義。我回國(guó)后，有將近半年的時(shí)間沒再踏入麥當(dāng)勞或肯德基。

街上經(jīng)?？梢钥吹饺齼蓛傻挠?guó)人蹲坐在路邊，有時(shí)候是在草坪上，有時(shí)候干脆就是在水泥地上，身邊放著一杯可樂以及一個(gè)快餐盒，旁若無人地嚼著甜甜圈、墨西哥夾餅或者漢堡包，很是悠閑，全然不在乎眼前來來去去的路人。有天傍晚，我外帶了可樂漢堡，但無法像他們那樣自然地直接坐在水泥地上，于是便找了條長(zhǎng)椅，看鴿子飛到我身邊，彼此爭(zhēng)搶著我掉在地上的殘?jiān)＿@里的鳥兒都是不怕人的，時(shí)常大搖大擺地邁著四方步，穿過無車的馬路，甚至毫無顧忌地從你腳邊兒走過。我享受著英倫快餐所給予的快時(shí)光，抑或更像是慢時(shí)光……