撰文_方鳳燕

岡石窟大同，不大同

撰文_方鳳燕

新與舊，古與今，如此自然地在此相互碰撞卻又并行不悖，不經(jīng)意間便將云岡與她的悠悠過往一股腦兒地和盤托出。

新與舊

“現(xiàn)在是淡季?！?/p>

出租車師傅像是深諳我心思似的說出這句話，說話的時候，他目不斜視，仍穩(wěn)穩(wěn)地開車。我忽然就笑了。師傅是土生土長的大同人，那聲音很有特點，就像嗓子里蹲了十幾個抽煙的老頭。但我笑卻不是因為他的聲音，而是他說的這句話。自從踏上山西的土地，從太原到大同，所到之處，所遇之人都約好了似的對我們說出這句話。

云岡石窟主要洞窟和窟前木結構建筑（第5、6、7窟）均保存完好，星空下，依然是千年前的曠世與稀聲圖片提供_視覺中國圖片提供_云岡石窟研究院

通往云岡景區(qū)的旅游公路平整通暢，我不再左顧右盼，開始專注面前的景致。到底還是要感謝這樣清冷的淡季，使得前往云岡的游人和車輛寥寥無幾。我心下暗喜，稀少的人煙正好免去了不必要的嘈雜喧囂，到時可以不慌不忙、不急不躁，安安靜靜地欣賞那石窟瑰寶。

從大同市區(qū)至云岡，不過30分鐘車程，一路聊著，就到了。下了出租車，同伴像只小狗兒一樣嗅著鼻子：“嗯，就是這個味兒！”自小在北方長大的他，嗅到空氣中熟悉的配方，熟悉的味道，激動得仿佛回到了家鄉(xiāng)。與傳說中的煤灰和煙塵齊飛的境況不同，這個冬日清晨我看到的只是天凈風輕，云岡的上空已不見漂浮的煤塵。

景區(qū)規(guī)劃者似乎也并不急于讓我們立時和石窟面對面。就像下館子吃飯，主食上來之前，總會先來幾道開胃小菜，鋪墊一下。在和石窟親密接觸之前，我們最先認識的是石窟的開創(chuàng)者——曇曜。因為淡季，“馬識善人”廣場人跡寥寥，矗立的曇曜雕像越發(fā)顯得清風傲骨，他目視前方，看著千年之后的來訪者，聽著游人對他的名字讀出不同的發(fā)音，眉頭輕舒，露出云淡風輕的微笑。

接著就是一系列仿北魏建筑群，這其中，靈巖寺是一個值得駐足停留的地方，寺院一側配殿懸掛著兩塊匾額，一塊上書“天高云淡”，一塊上書“山凈塵清”，叫人感慨。如今云岡很少再刮黑色的風暴，這也算是心愿得償了吧。另一處人工湖上，一座水殿宛如一只巨大的老龜浮游在湖心，令人眼前一亮。這地兒名字叫作山堂水殿，大約是要重現(xiàn)當年酈道元在《水經(jīng)注》里描述的“山堂水殿、煙寺相望”的勝景，只是冬日里湖水低淺，萬物凋敝，幸而有幾叢裸露的蘆葦在風中搖曳，讓我無處安放的目光有了聚焦的方向。

眼睛追逐著幾只戲水的鴨子來來回回，心下也沒停止思索，這么大面積的人工湖，而且離石窟這么近，會不會對石窟產(chǎn)生不可預知的影響呢？經(jīng)過講解員一番解釋，我與許多人一樣，打消了憂慮。云岡石窟所在的武周山巖體雖然脆弱，最怕水，但是這要結合周邊的大環(huán)境來看。大同干燥的氣候致使云岡石窟風化嚴重，有了人工湖后，這里將會形成一個空氣相對濕潤的局部小環(huán)境，如此可以大大減緩石窟的風化速度。

與時俱進，以發(fā)展的眼光看問題，云岡景區(qū)顯然深諳這個道理，除了大片仿北魏建筑群，這里還陸續(xù)新建了北魏文化陳列館、演藝中心以及仿古商業(yè)街，以彌補過去游人來云岡只能下車看佛的缺憾。

今天的云岡，除了石窟，剩下的全都是新的，卻并不妨礙這里佛光依舊傾城。

云岡石窟依武周山開鑿，東西綿延1公里，存有主要洞窟45個，大小窟龕254個，為中國規(guī)模最大的古代石窟群之一

古與今

有人說秋天是云岡石窟最好的季節(jié)。綠里裹著黃，黃里透著灰，凌利中透著夏的暖意，秋的微涼，襯著一排排整齊的石窟和粗獷的雕像，就像一幅暖色調油畫。

我沒有在秋天去過云岡，我不清楚那是怎樣一種讓人難忘的色彩，我只知道當我站在百曲長橋上遠眺武周山時，我確定，冬天才是真正屬于云岡的色調。人們往往被冬的寒冷所困，被紅綠凋敝所限，忽略了大地基底色的綻放。在我看來，在冬天，這里的一切才剛剛好，一片藍天，幾朵白云，一縷陽光，幾棵枯木，無須過多地渲染，自然的玄機和歷史的氣韻就撲面而來，渾厚古拙，那是一種天人合一的莊重典樸。

還未近前，我已被它的氣勢所震懾。武周山其實并不磅礴，也不巍峨，它是晉北那種最常見的山，不高，但蒼涼遼闊。遠看一片灰黃，近看卻別有洞天——石窟依山開鑿，坐北朝南，東西綿延，密密麻麻的大小石窟，錯落有致地鑲嵌在灰色的半山腰上，陽光的空隙里，鴿群在石窟間盤桓飛躍。沒有濃墨重彩，卻一下子就攫取了你的心神。

講解員開始講述石窟的前世今生，語音的碎片在我腦海里串聯(lián)起一段段歷史往事。歷史上的大同叫平城，歷朝歷代都是邊關重鎮(zhèn)。1600年前，一個叫作鮮卑的民族，統(tǒng)治了這片土地，并在此建立了北魏王朝，平城從此改頭換面，活躍在歷史舞臺上。一起活躍的，還有佛教。在中國古代北方地區(qū)，佛教始終與政治關系緊密。幾經(jīng)沉浮，最后在高僧曇曜的主持下，鮮卑民族創(chuàng)造了云岡石窟這樣一座藝術寶庫，向世界昭告自己的存在，并以一種不易磨滅的方式流傳至今，與敦煌莫高窟、

回首來時路，走過的是1600年的歲月滄桑

洛陽龍門石窟、天水麥積山石窟一起，并稱中國四大石窟。如果要說云岡石窟與其他三大石窟最大的不同就是，它完成于一個朝代和一個民族，代表了鮮卑拓跋氏建立的北魏王朝。70余年的開鑿歷史，5萬9千余尊造像，從最初的皇家主持修建到最后的平民自發(fā)參與雕佛，壯闊的雕刻藝術背后是更精彩的一段波瀾起伏的王朝歷史。一支興起于大興安嶺并崛起于蒙古高原的游牧民族，卻創(chuàng)造了中國佛教藝術第一個巔峰時期的經(jīng)典之作，太不可思議。

第12窟是云岡石窟中藝術氛圍最濃的一個窟，佛陀含笑、蓮花盛開、飛天起舞、伎樂彈奏，共同組成一個宏大的樂舞殿堂

行走在云岡石窟，除了不可思議，還有猝不及防。很多時候目光沿著路的方向看過去，一尊大佛就那么突然地出現(xiàn)了。那場景非常有沖擊力，想象一下，驀然回首，前路光明處，佛在等你。比如我，走到第20窟最著名的露天大佛前面時，一抬頭看到高約14米的大佛近在眼前，毫無心理準備的我有些腿軟，一個踉蹌，被同伴攙了一把，才避免跪了下去。云岡石窟的曠野之美，視覺藝術之震撼，縱然多次出現(xiàn)在書本和熒屏上，卻無法比擬你親身面對它的一瞬。

在寂寥的石窟里，大佛和菩薩們或立或坐，面容端詳，慈悲地注視著信眾和游人。我不懂佛，但我似乎能看到這一尊尊佛像所寄托的祈念，這祈念綿延了千年，還會繼續(xù)綿延下去。一處不知名的洞窟里，一只鴿子從佛前的洞口飛進來，停在佛像的肩頭，仰望過去，就像與佛對話的使者，被佛像慈愛地注視著。如果鴿子能說話，我很想問問它，停在佛的指尖是什么感覺？坐在佛像肩頭，是不是就可以和佛聊聊天，說說心里話？可惜，這是一尊殘缺的佛像，佛像的手臂和指尖都已被風化，被剝蝕，佛像身上也殘留著斑駁的劃痕。旁邊另一尊略小一些的佛像，頭部已不知去向，只剩一具殘破的身體，繼續(xù)數(shù)著時間，獨立品咂斗轉星移的寂寞。

這個世界上，最不可責怪的大概就是時間吧，時間賦予佛像價值，也賦予它遍體傷痕。在漫長的歲月中，人為的破壞，風雨的剝蝕，使當初不朽的初衷都變成了虛幻的夢想。世上大概沒有不朽的佛身，只有不朽的信仰。這一點，也許沒人比曾一手開創(chuàng)石窟的曇曜更能懂得?；钪臅r候，雕鑿佛像是他和一些人的信仰，故去后，他成了另一些人的信仰。這信仰在一開始扭轉了歷史的走向，在歷經(jīng)1600年的代際傳承后，則迎來了云岡的新生。

古老的內核，嶄新的面貌，新與舊，古與今，如此自然地在此相互碰撞卻又并行不悖，不經(jīng)意間便將云岡與她的悠悠過往一股腦兒地和盤托出。信仰不朽，佛心永恒。

“二佛并坐”的造像手法作為一種可為人們接受的語言符號，傳達出當時歷史時期的精神趨向和藝術水平

面貌圓潤、肌肉豐滿、花冠精細、衣紋流暢的各式造像