楊聃

除了莊重感，穿著西裝的人亦會(huì)被修身的版型、拘束的領(lǐng)口等束縛，從而適度“精簡(jiǎn)”自己的行為。

西裝的政治語言

當(dāng)然，這已經(jīng)不是唐納德·特朗普的造型第一次被詬病了，他那一頭無論如何都“按捺不住”在風(fēng)中狂舞的金發(fā)，和那條即便貼上雙面膠也沒能守住優(yōu)雅的領(lǐng)帶，幫他積攢了一整輯“與大風(fēng)對(duì)抗”的滑稽影像。西方傳媒曾評(píng)論特朗普是政治家中的異類，撇開其他不談，至少在著裝上他確實(shí)如此。

還記得他在演說時(shí)領(lǐng)帶系著粗大的結(jié)，顏色鮮亮得扎眼，若不是礙于身份，恐怕意大利品牌布里奧尼（Brioni）都不想承認(rèn)這是自家的東西，更別說有西裝毀滅者之稱的他每次都能演繹出不同情境的反面教材，比如說領(lǐng)帶太長(zhǎng)、肩膀不夠挺、褲子太肥、褲腳太寬等等。估計(jì)是特朗普過于注重舒適性，選了質(zhì)輕而精致的超細(xì)羊毛又不想剪裁貼身。

Hugo Boss 為運(yùn)動(dòng)員定制的三件套西裝

要知道政客們的穿著無時(shí)無刻不在“泄密”。前國(guó)務(wù)卿奧爾布賴特就喜歡通過胸針作為外交工具來傳遞信息，這才有了著名的“讀我的胸針”（read my pins）。雖然相比于女政治家，男士們沒有那么多可選的顏色和服裝的款式，也沒有珠寶和妝容的輔助作用，但服飾的力量也不容小覷，媒體和公眾總在他們扣扣子的方式里捕捉蛛絲馬跡，或是從領(lǐng)帶的顏色里揣度一下他們的施政風(fēng)格。

克林頓就深諳此道，他曾配合選戰(zhàn)穿起“華盛頓制服”，政路通暢時(shí)換上紐約設(shè)計(jì)師唐娜·凱倫（Donna Karan）的精致套裝，深陷丑聞時(shí)又重拾經(jīng)典的藍(lán)、白、紅組合。難怪《時(shí)尚先生》雜志曾評(píng)論說：“如果克林頓不是那么會(huì)穿衣服，在這么多次危機(jī)中就不會(huì)那么好運(yùn)了?！?/p>

奧巴馬通常會(huì)選擇單排兩扣素色西裝，堅(jiān)挺的錐形領(lǐng)帶結(jié)透露著正直。這種極簡(jiǎn)風(fēng)格多少與其在任期間低迷的經(jīng)濟(jì)有關(guān)。有報(bào)道稱，奧巴馬的西裝會(huì)避免過度合身——西裝的肩寬略寬，平駁頭（notch lapel）盡量服帖使西裝不會(huì)顯得過小，襯衫領(lǐng)子比標(biāo)準(zhǔn)剪裁高出1厘米到3厘米，這樣顯得更為忠誠(chéng)可靠。

服飾的政治語言不只適用于美國(guó)?！睹麍?chǎng)》曾這樣稱贊法國(guó)前總統(tǒng)薩科齊：“他的風(fēng)格耀眼、浪漫并富有男子氣概，而且還帶有一種極富吸引力的幽默?！敝挥?米65的身高，并不影響薩科齊的風(fēng)度，他通常會(huì)選擇寬大的墊肩來讓自己看起來寬厚魁梧，這被媒體解讀為“胸懷寬廣”。

英國(guó)保守黨前首相卡梅倫絕大部分時(shí)間的著裝和他的從政風(fēng)格一樣，既不奪人眼球，又不會(huì)令人不快。西裝剪裁得體，白襯衫的衣領(lǐng)既不僵硬也不松垮，領(lǐng)帶不過寬也不過窄，一切恰如其分。若不是綠領(lǐng)帶，他在著裝風(fēng)格上很難被人記住。政客的領(lǐng)帶顏色多為紅或藍(lán)，前者代表力量與進(jìn)取，后者代表沉穩(wěn)與耕耘，而綠色并不是政客偏愛的顏色?？穫惖倪x擇出于環(huán)保觀念，同時(shí)搭配系綠色鞋帶的匡威運(yùn)動(dòng)鞋，增添了身體力行的姿態(tài)。

同時(shí)，政客們的著裝風(fēng)格也反作用于時(shí)尚的導(dǎo)向。1961年，為了向民眾宣告更加輕松自信的新一代開始掌權(quán)，約翰·F.肯尼迪出席就職儀式時(shí)沒有戴帽子，這幾乎搞垮了美國(guó)的帽業(yè)。為了給人一種親近感，奧馬巴在與民眾交談或是演講時(shí)，會(huì)不系領(lǐng)帶，脫去外套，將襯衫袖子挽到手肘處，因此打領(lǐng)帶的場(chǎng)合愈來愈少，Business Insider網(wǎng)站甚至發(fā)表了一篇文章《奧巴馬總統(tǒng)殺死了領(lǐng)帶產(chǎn)業(yè)？》。

和這些政治家相比，特朗普的風(fēng)格的確不那么一樣。有人說他的身材太吃虧了，這個(gè)原因經(jīng)不起推敲，要知道同樣把舒適置于首位的胖子丘吉爾可是被連連稱道的。加里·奧德曼在電影《至暗時(shí)刻》里畫上肥胖裝，還原了這位頭戴洪堡帽、叼著雪茄、打著波點(diǎn)領(lǐng)結(jié)的風(fēng)格偶像。和溫莎公爵一樣，出身貴族的丘吉爾對(duì)穿衣非常講究，衣服基本都是Henry Poole & Co定制的?？赡苡X得豎條紋看起來顯瘦吧，條紋套裝簡(jiǎn)直成了他的基本款，在馬甲第三顆紐扣上纏繞一圈的懷表鏈像如今的高腰設(shè)計(jì)一樣，拉長(zhǎng)了腿的比例。他還自己設(shè)計(jì)了胸前有兩個(gè)口袋的連褲汽笛套裝（siren suits），畢竟在戰(zhàn)爭(zhēng)年代，這種衣服比三件套穿起來容易多了。

對(duì)比之下，特朗普的癥結(jié)可能是“有錢買不來好品位”。不過，穿著肥大老派的西裝形象，說不定也正是特朗普想要傳遞的政治話語。他領(lǐng)帶上粗大的節(jié)讓人聯(lián)想到上世紀(jì)80年代的華爾街。那時(shí)，股票大亨戈登·蓋柯（Gordon Gekko）鼓吹的“貪婪是好東西”正深入人心，雖然本質(zhì)上還恪守著舊時(shí)代的紳士風(fēng)度，但銀行家們同時(shí)有著種族主義、男權(quán)主義和“上流社會(huì)”勢(shì)利眼之類的各種毛病。這是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮時(shí)代，也是共和黨人上一個(gè)被信任的時(shí)代。如果是特意的話，特朗普讓自己在形象上和口號(hào)上保持了一致：“讓美國(guó)恢復(fù)偉大榮光”。

電影《至暗時(shí)刻》中加里·奧德曼飾演的丘吉爾

歷史法則與變遷

盡管上流階級(jí)、精英人士所認(rèn)同的一些傳統(tǒng)在被逐漸淡化，但在必要時(shí)穿上一套定制西裝仍是不變的習(xí)慣。西裝是如何讓所有人接受，并成為全世界男人的標(biāo)準(zhǔn)正裝行頭的呢？這點(diǎn)說來話長(zhǎng)。

1978年，一份時(shí)裝報(bào)紙?jiān)@樣向男士讀者發(fā)問：“你是高更派、新殖民派，還是薩維爾街派？”薩維爾街能變成西方男裝“經(jīng)典”的代名詞，據(jù)說與法國(guó)大革命和拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)有點(diǎn)關(guān)系。當(dāng)時(shí)，全歐洲的高級(jí)裁縫紛紛選擇逃離戰(zhàn)火中的英倫三島。這段歷史淵源與日內(nèi)瓦因?yàn)樽诮谈母锍蔀殓姳碇穷H為類似。

薩維爾街的著名裁縫，包括Norton & Sons的創(chuàng)始人帕特里克·格蘭特（Partrick Grant）以及Meyer & Mortimer的保羅·曼迪（Paul Munday），都是布魯梅爾以及其他上流紳士的摯友。被稱為晨禮服的雙排扣休閑西裝（lounge jacket）就是他們的“創(chuàng)新產(chǎn)品”。它滿足了紳士們?cè)诔块g騎馬郊游后的聚會(huì)上既要表現(xiàn)得體又能兼顧騎行的要求。

而西裝的雛形“拉翁基·茄克”誕生于維多利亞時(shí)代的英國(guó)。上層社會(huì)對(duì)于社交穿著有不少繁文縟節(jié)，比如晚宴后，男士們通常聚在餐廳旁的閱讀室或休息室吸煙、聊天、飲酒，一種寬松的無尾夾克相比于正規(guī)禮服舒服多了。羅克斯堡公爵（Duke of Roxburghe）在拜訪白金漢宮時(shí)，穿的就是休閑西裝，而不是晨禮服。

愛德華七世和溫莎公爵使“時(shí)尚”成為公眾事件。有一款雙排扣外套便是以愛德華的名字命名。由于身形肥胖，愛德華七世無法扣上背心和外套上的最后一顆紐扣，而是以鏈口固定前襟。為了討好他，群臣們爭(zhēng)相模仿，這也為工業(yè)革命創(chuàng)造的胖富豪們提供了時(shí)髦的理由。如今，不系最下面那顆紐扣成了穿西裝的不二法則。

菲茨杰拉德記錄了美國(guó)20年代的短暫歡愉。“爵士時(shí)代”的男性服飾樣式變得現(xiàn)代起來?！翱铝⒅バ?yīng)”造就了眾多時(shí)裝偶像，外套剪裁“性感”，肩膀略寬，腰線明顯，翻領(lǐng)的高度使它的風(fēng)格明顯區(qū)別于任何時(shí)候的款式。為了將眾人的目光引向穿著者的身體中央，當(dāng)時(shí)定制的裁縫們運(yùn)用視覺技巧設(shè)計(jì)了具有一定傾斜度的西裝口袋。那些穿著三件套西裝、闊腿褲戴著軟尼帽的花花公子，從老爺車上款款走下。

同期私酒釀造商阿爾·卡彭（Al Capone）將他的“黑幫”著裝風(fēng)格載入史冊(cè)。他以絲綢代替?zhèn)鹘y(tǒng)羊毛，制造了一批雙排扣、尖領(lǐng)樣式的昂貴西裝。這些以黑色、炭色為主調(diào)，飾有白色細(xì)條紋的西裝（pinstripe suit），配上他的波爾卡圓點(diǎn)領(lǐng)帶和高腰寬腿褲，在鏡頭前顯示出了威懾力和權(quán)勢(shì)感。

“二戰(zhàn)”讓英國(guó)政府的服裝配給制一直維持到1949年，盡管人們提出異議，但英國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)主席休·多爾頓仍然十分堅(jiān)持，在他看來，戰(zhàn)爭(zhēng)讓一些人失去了肢體甚至生命，而其他人只不過失去了褲子的卷邊而已。所以在重啟薩維爾街裁縫模式的50年代，男性用更寬松的剪裁、更長(zhǎng)的大衣來表達(dá)被壓抑的奢華需求，夸張的配色從表面滲透到服裝細(xì)節(jié)處理，甚至略顯浮夸。

在電影《甜蜜生活》（La Dolce Vita）中，男士們穿的盡是下擺貼緊腰部、翻領(lǐng)較短、整體視覺線條提高的西裝。雖然英國(guó)人以他們的收腰墊肩西裝為榮，但不得不說，意大利那不勒斯的裁縫們也能做出同樣的款式，甚至經(jīng)過改良后更加舒適。究其原因是舊時(shí)英國(guó)貴族在歐羅巴之旅中，必定要經(jīng)過那不勒斯去往龐貝古城，隨身攜帶的薩爾維街定制西裝雖然款式新穎，但質(zhì)地過厚，不適宜當(dāng)?shù)氐奶鞖?，于是找來?dāng)?shù)夭每p用輕盈的布料按照原款式重新制作。就這樣，意大利擁有了世界上既擅長(zhǎng)制作工藝又最懂時(shí)髦的裁縫。

所以當(dāng)意大利出產(chǎn)的以雙排扣為主的輕盈西裝，接檔英式西裝成為休閑和奢華的品質(zhì)保證時(shí)，并沒有特別出人意料。他們提倡更清晰的肩膀線，更短也更合身的上衣，搭配略窄的翻領(lǐng)。喬治·阿瑪尼在80年代中期大力推行的軟肩式套裝，徹底去掉了不必要的褶皺和為了合身而設(shè)計(jì)的線條，讓那些厭倦“權(quán)力套裝”的人多了一種溫和的選擇。

如今時(shí)裝周上，設(shè)計(jì)師總能讓人感受到歷經(jīng)百年的西裝煥發(fā)出新活力。雖然它的最初形態(tài)表達(dá)著一種保守勢(shì)力，但和其他類別的著裝一樣，越來越多前衛(wèi)的實(shí)驗(yàn)性的元素被注入其中。難怪設(shè)計(jì)師湯姆·福特（Tom Ford）曾說自己生活里只有兩種狀態(tài)：穿西裝襯衫，以及裸體。