劉思怡 茅丹

【摘要】：民國時期是中國社會發(fā)展的一個特殊歷史階段，旗袍作為傳統(tǒng)的滿族服飾卻在這一時期發(fā)展成為全國性的流行服飾。在新舊思想的碰撞和西方流行的影響下，旗袍緣飾從原本的奢華繁瑣逐漸西化，變得越來越簡潔。本文從去裝飾化、西式花邊的運用兩個特點入手，結(jié)合當(dāng)時的經(jīng)濟、社會、文化等背景，對民國時期旗袍緣飾的發(fā)展展開探討。

【關(guān)鍵詞】：旗袍；民國；旗袍緣飾

辛亥革命之后，舊的制度被破除，而新的制度又尚未建立。在這新舊文化碰撞的特殊時期，思想先進(jìn)的女性為了自身的訴求而在服裝上創(chuàng)造出了不少新潮流。受到西方審美的影響，女性的穿衣風(fēng)格快速地向西方靠攏，自然和簡約成了她們所崇尚的標(biāo)準(zhǔn)。

一、去裝飾化

五四運動時期，女性受到新文化新思想的洗禮，向往平等、自由。她們的訴求延伸到了服裝上，通過不斷借鑒歐美、日本等先進(jìn)國家的女性服裝來表達(dá)自身獨立的追求。此時，有一批留洋學(xué)生回到中國，受到過新式教育的女性開始穿著一種稱之為“文明新裝”的服飾，這種服飾很快在中國大小城市的學(xué)生中流行起來。

“文明新裝”的很大一個特點就是去裝飾化。它雖然是上襖下裙的形式，但它摒棄了寬大的衣身以及繁瑣的裝飾，以適應(yīng)新時代的工作和生活，采用十分簡潔的窄滾邊和盤扣來裝飾服裝。這種樸素的風(fēng)格和滿清時期滿是華麗鑲邊滾邊的旗袍完全不同，女性穿著這種服裝被認(rèn)為是一種文明的體現(xiàn)。這種借鑒一直持續(xù)到了旗袍的再度興起和流行。

民國初期的旗袍仍帶有一些滿族女袍的特點，大身寬松，但是已經(jīng)減去了清末時期繁瑣的裝飾，頂多保留一兩道窄花邊。不久之后，旗袍的造型就開始變得合身。到了二十年代初期，旗袍的袖口變小，下擺長度到腳踝，整體風(fēng)格更加簡潔，有些旗袍甚至沒有任何裝飾。張愛玲在《更衣記》中是這樣說的：“衣領(lǐng)矮了，袍身短了，裝飾性質(zhì)的鑲滾也免了，改用盤花鈕扣來代替，不久連鈕扣也被摒棄了，改用撳扣。總之，這筆賬完全是減法——所有的點綴品，無論有用沒用，一概剔去”[1]。

到了三十年代，旗袍的造型都受到西方服飾的影響，樣式更加富于變化，海派旗袍開始進(jìn)入了黃金時期。旗袍的款式增多，領(lǐng)口袖口和大身都更加合體，下擺長度和領(lǐng)口高度的流行風(fēng)向在不斷變化著。流行高領(lǐng)的時候，即使在炎熱的夏天，追求時髦的女性也要穿上領(lǐng)子高及耳垂的旗袍。三十年代末，西式剪裁越來越多運用在旗袍的制作中，出現(xiàn)了了胸省、腰省，旗袍更加合體。此時旗袍的裝飾性大多通過新穎的面料來表現(xiàn)，拉鏈、按扣的運用使旗袍更加簡潔。一道又一道繁復(fù)的邊飾被擯棄，大多數(shù)旗袍僅使用一道窄的滾邊，突出的是一種簡潔的現(xiàn)代感，表達(dá)出自由、活力的感覺。（圖1）

四十年代，由于連年戰(zhàn)爭使得社會動蕩、經(jīng)濟蕭條，給人們的生活帶來了了極大改變。物資的匱乏使社會各界提倡起“舊衣運動”，此時流行的旗袍風(fēng)格樸素，樣式簡單，衣長縮短、袖子變緊、衣領(lǐng)也變低了，到夏天甚至出現(xiàn)了無袖的旗袍。這一時期旗袍大多采用條紋、格子或是印花的面料，裝飾上也講究樸素，許多旗袍省去了鑲邊滾邊，為了達(dá)到輕便舒適實穿的效果。

此后旗袍的邊飾形式趨于固定，主要運用在領(lǐng)口、大襟、袖口、下擺等部位。邊飾的材質(zhì)大多以絲、棉或其他機織花邊為主，寬度大多較窄，色彩上和大身的面料或是相近或是形成對比，以求達(dá)到整體的和諧。簡潔的邊飾既突出現(xiàn)代感，又能起到畫龍點睛的作用，為廣大女性所喜愛。

二、西式花邊的運用

甲午戰(zhàn)爭以后，清政府放寬了對民間設(shè)廠的限制，諭令“多設(shè)織布、紡綢等局，廣為制造”，民族工業(yè)，尤其是棉紡織業(yè)得到了迅速的發(fā)展，為今后各種機織花邊在旗袍中的使用提供了條件。從清朝末期至民國初年，由機器制造的花邊無論是在花色還是種類上的數(shù)量都急劇增加，在旗袍中使用各式機織花邊逐漸形成一種流行。

除此之外，絲綢的織造也在這一時期得以機械化，旗袍的主要面料因此可以快速的生產(chǎn)出來，大大提高了旗袍的產(chǎn)出效率和數(shù)量。上海由于洋商、華商林立，對外貿(mào)易往來日漸頻繁，富裕人口日益增加，加之地處江南的地理優(yōu)勢，有充分的原材料供給。到抗戰(zhàn)前夕，上海絲綢工業(yè)已發(fā)展到480家，擁有織機7200臺，占全國織機總數(shù)72%。[2]紡織業(yè)工業(yè)化的迅速發(fā)展，給旗袍緣飾材料提供了更多選擇，使旗袍的發(fā)展有了更多的可能，這為海派旗袍的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，使得上海在民國時期成為了全國引領(lǐng)旗袍流行的中心。

這一時期，各種機織花邊被廣泛運用到旗袍的設(shè)計中。上海的《良友》畫報對于1932年旗袍是這樣描述的：“整個旗袍的四周，這一年都加上了花邊?；ㄟ呥\動盛行?！盵3]其中，尤以能體現(xiàn)女性柔美的蕾絲花邊最受歡迎，成為了民國時期海派旗袍的經(jīng)典。圖中民國第一美女影星胡蝶身著鑲有寬蕾絲花邊的旗袍，時髦又有女人味，凸顯出優(yōu)雅的氣質(zhì)。

小結(jié)：

在民國時期服裝流行的特點和現(xiàn)代相同，都是以減少裝飾作為新時代的象征。女性崇尚簡潔的緣飾，因為那是新思想、新時代的象征，而繁復(fù)的“三鑲五鑲十八鑲”代表了封建制度，應(yīng)當(dāng)廢除。這更加證明了任何服裝的形成和發(fā)展，都是有其歷史、文化緣由的，服裝流行的改變是當(dāng)時人們對社會、文化的符號化的反映。

注釋：

[1]張愛玲.流言[M].北京：北京十月文藝出版社，2012：20

[2]《上海絲綢志》編纂委員會.上海絲綢志[M].上海：上海社會科學(xué)院出版社，1998

[3]旗袍的旋律[J]， 良友. 上海. 1940，第150期，p.57

參考文獻(xiàn) ：

[1]張愛玲.流言[M].北京：北京十月文藝出版社，2012

[2]《上海絲綢志》編纂委員會.上海絲綢志[M].上海：上海社會科學(xué)院出版社，1998

[3]旗袍的旋律[J]， 良友. 上海. 1940，第150期