辣螺

香螺、花螺和辣螺，可以各自作秀，也可以拼成海鮮拼盤，來個“香辣組合”。三者中，長得最漂亮的是花螺，光聽名字就覺得風(fēng)雅，看長相，周身光滑，白底黑點，清清爽爽。香螺則是一身煙灰色的殼，秀氣文靜。唯獨辣螺，長得像《巴黎圣母院》里的那個敲鐘怪人卡西莫多，螺殼很厚，外殼凹凸不平，樣子粗糙又丑陋。如果以戲劇中的角色命名，花螺是花旦，香螺是青衣，而辣螺，則是丑角無疑。

辣螺生長在巖石縫隙里，呈橄欖狀，色濃綠。辣螺是它的小名，也有人管它叫口水螺，它的學(xué)名則叫疣荔枝螺，因為它的表殼有許多瘤狀的突起，故名。別地也有把辣螺叫成苦瓜螺的，從外表看，它跟苦瓜相像，也有許多疣狀物，光看外表，辣螺的確不太招人喜歡。

我們這里有民謠：“三月三，辣螺爬高巖。”它的意思是說，農(nóng)歷三月初三前后，海水漸暖，地溫升高，辣螺們便爬上巖頭，有時還能聽到它們的叫歌聲。文友張一芳漁民出身，小時常去撿辣螺，寫起辣螺來真是一往情深——每年三月，大海里南方暖流勢盛，春潮涌動，海水漸暖；再加上月初頭大潮汛，潮水漲得高，退得也低，日照長了，巖灘被曬得暖暖的。蟄居的辣螺，爬上陡陡的巖崖，吸食石隙間和苔草上的蝦蟣和藻菌，也做出些繁衍子孫的壯舉。我聽到它們幽幽的哧哧叫歌聲，正是這樣的季節(jié)。

辣螺很好撿，巖石上很多，扔進籃子就是，我撿過，一撿一大把，很有成就感。海邊的老人說，辣螺會“做窩”，常集結(jié)在一起。運氣好的話，找到一窩，一撿就是一畚箕。大一些的辣螺比較狡猾，喜歡躲在水下的礁石縫里，這時就需要動用鑷子之類的東西，把它夾出來。過去海邊人討巖頭，多半是沖著藤壺、生筋殼等美味去的，至于辣螺、佛手、巖蒜、蝦蟆碗之類，只是順手撿拾的。現(xiàn)在去討巖頭，撿到籃里的，都是好菜。

辣螺是螺中的“辣妹子”。辣螺之所以辣，是因它的尾端有一辣囊腺，會產(chǎn)生一種不同于生姜、辣椒之類的辣味，據(jù)說吃那玩意兒敗火。要知道，它的辣是天然的，絕非加配料煮出來的。因此，也有人吃不慣辣螺的味，吃完一個辣螺，還拿著辣螺煞有介事地說：“長得難看不是你的錯，但這么難吃就是你的錯了?！?/p>

辣螺好對付，買回來的辣螺沖刷洗凈，滴入幾滴香油，在水中靜養(yǎng)一個晚上，待它們吐凈肚子里的泥沙，就可水煮了。本地人愛吃水煮辣螺，是最本色的味道。辣螺放進滾水里，姜、蔥、料酒、鹽、辣椒之類的調(diào)味品一概不放，只稍稍燙上幾十秒鐘，馬上撈上來，裝盤，就可以上桌了。

水煮辣螺的味道很特別，鮮自然不必說了，還有點辣，有點苦，細細回味，又有點鮮甜。海邊的大排檔上，一張餐桌邊，圍坐著兩三個赤膊紅臉的大漢，桌上是冰鮮的扎啤，玻璃杯里泡沫冒著，面前一大盤辣螺。啤酒淡淡的苦味和辣螺的辣味，在舌頭上摻雜著。讀過幾句書的人，吃辣螺有時還會吃出些許人生的況味來。有些吃辣螺上癮的海邊人，夏天晚上去七號碼頭邊上吃大排檔，點個三四盤辣螺，來點鹽水花生，再上三四瓶啤酒，一個晚上就可以消磨掉了。

去年夏天，我到普陀山玩，島上的朋友請吃海鮮。上的一桌海鮮，我都覺得無甚稀奇，我們這里盛產(chǎn)海鮮，咱啥海鮮沒吃過。唯獨一道辣螺燉蛋，讓我稱道不已——新鮮辣螺敲碎后，把帶肉的殼放到盆里，撒上調(diào)料，扣上一只鮮蛋，隔水燉成。那又鮮又辣的滋味，令人回味無窮。

辣螺可以做成辣螺醬，做法也簡單，將辣螺的硬殼敲破，取出螺肉，拌上食鹽、白酒、姜絲、蒜瓣等調(diào)料，放玻璃瓶里腌著，過上四五天即可取食，其味鮮美，香中帶點辣，很是開胃，比寧波槍蟹什么的要好吃，用來下飯沒有比它更好的了。