澳洲這片天然的土地上幾乎什么都有，城市、友善的居民、和諧的自然環(huán)境、很多很多的野生動物。很多來澳洲的國人首選都是悉尼、墨爾本，最多在加上凱恩斯和黃金海岸。這樣的選擇只能看到澳洲漂亮的城市和悠閑的沙灘，而最最原生的混合著粗糲感和精致的澳洲卻是這些地方看不到的。去年看了《瘋狂的麥克斯4》，電影里簡單粗暴的荒蕪沙漠，狂風與烈日，深深震撼了我，對這戈壁和沙漠的向往從此揮之不去。這些男性荷爾蒙噴張的粗獷電影場景就取材于澳洲。西澳大利亞州（Western Australia State）占澳洲總面積的1/3，比新疆還大，但人口很少，不到澳洲總?cè)丝诘?/10。它坐落在澳大利亞西海岸，內(nèi)陸又帶有三大沙漠，天然形成了一半海水一半沙漠的奇景。

珀斯（Perth）作為西澳首府和最大的城市，是有名的“全球最宜居城市”。而我們自駕游小分隊不愛城市游，白天根本就沒在市區(qū)待過，在機場取了車就一路北上。一片田園風光沒多久就映入眼簾。正直澳洲的秋季， 田野里黃綠錯落，彌漫著蕭索和生機交融的氣息。零星有綿羊、黑牛在草場上晃蕩，特別有澳洲特色。在西澳旅行，最適合的方式當屬自駕。這里的路寬闊，車少，動不動就能飚到110 邁，為了駕車安全，那里白天都開車近光燈。除了珀斯，西澳外圍所有的地方都是“荒郊野外”，景點與景點之間，鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間的距離都很遠，我們基本上有1/3 的時間都在路上。在澳洲開夜路還是很危險的，沒有路燈， 車速又快，加上新導(dǎo)航不熟悉，一次深夜的急行差點出了車禍，嚇得開車的妹子腿都軟了。到住宿地之后我們還在不停地復(fù)盤之前的事故，萬幸對面車道沒有車，后面的車又及時剎住了，不然車里能活下來的恐怕只有坐在副駕的我了。自助游就是這樣，驚喜和意外總是會伴隨著一路，我們也習(xí)慣了，只是之后開車都格外小心， 一直在心里默念“寧可開錯路，不要急轉(zhuǎn)彎”。由于時間安排得緊，秋天白天又短，我們幾乎每天都在開夜路， 神經(jīng)緊張了好幾個小時，到住宿地的時候都會累得不行，很快入睡，把我陳年的熬夜舊疾都治好了。

就這樣，幾個不太開車的新手就像天不怕地不怕的小牛犢，奔向了這條充滿了未知的路。黃沙有的，卻那么不一樣，黃沙外竟還有蔚藍的海。我們自己選的旅行地，卻絲毫沒有心理準備，就被眼前的景象一次性地顛覆了視覺感官。

波浪巖——踏浪的浪

波浪巖（the Wave Rock）是西澳最難忘的經(jīng)歷之一。這巖石離珀斯市區(qū)大概4 個多小時的車程，除了一塊大石頭和登高臺之外沒有什么其他的景點，很多人說為了跟一塊石頭合影開這么久的車并不值得，但去過的人才知道，這塊石頭的魅力，和它究竟值不值得。

越往內(nèi)陸開，樹木越稀少低矮， 日照特別烈，把穿著毛衣“秋游”的我們著實熱著了，不過，酷熱引發(fā)的煩悶在見到波浪巖的那一刻，幾乎都被興奮替代了。這座花崗巖石山崖高15 米，長110 米，像席卷而來的巨浪， 被原地凝成了化石。波浪巖表面上不規(guī)則地相間著黑色、灰色、紅色、黃色和咖色的條紋，深深淺淺的，順著巖石的弧度，讓這“浪”更加生動。地址學(xué)家認為這巨石是經(jīng)過25 ～ 27 億年的自然和化學(xué)侵蝕而形成的。澳洲雖然是個年輕的國家，但它壯闊的自然景觀卻是經(jīng)過千萬年自然打造的。這里獨特的地質(zhì)構(gòu)造一直安靜地在西澳中部的沙漠，直到1963 年才被一個美國攝影師發(fā)現(xiàn)，并登上了著名地理雜志的封面，此后每年，它都吸引千千萬萬各國游客前來。

作為是澳洲最有名的幾塊大石頭之一，波浪巖是社交平臺Instagram 上的網(wǎng)紅，人們特別喜歡在半山石腰的地方擺成沖浪的造型，那天還真的看到帶著沖浪板、穿著沖浪裝，全副武裝只為拍照的當?shù)匦「鐐?，我們也不能免俗，必須擺個奔跑跳躍不停歇的造型才對得起一路無聊的幾小時。波浪巖看著平緩，但實際上挺陡的， 我跳了一會兒就跳不動了，沖浪的姿勢也不好擺，索性就縮成一團賴在坡底，看著像被海浪卷著的游泳圈。

抓著鐵索攀上巖石頂端，遠眺又有另一番風景。旁邊是水庫，遠處有大片的森林，風從耳邊吹過，帶來一絲涼意。本看慣了碧水青山的，但前有粗糙波浪巖的對比，把這本來平凡的山頂景色襯得不那么平凡了。

尖峰沙漠和白沙漠——西澳的一個奇跡

尖峰沙漠（Pinnacle desert）， 也被譯作尖峰石陣，是一片天然沙漠地貌上拔地而起的石陣。尖峰石陣在南本國家公園（Nambung National Park）內(nèi)，沿著珀斯以北的海岸線走不遠就能看到了。我們抵達的時候， 正午已過，但日曬的余溫還在沙子上， 眼前還有隱約晃動的水汽。這公園比悉尼靠北，即使秋冬的白天，日照充足也像盛夏一般。

石陣里可以選擇步行或者開車進入，開車比徒步快了一點點，穿行在石陣間，避開突兀的石林也是件很考驗車技的事。公園不大，但站在石陣邊緣還是很難看到盡頭。成千上萬的石柱散布在沙漠里，像外星球一樣神秘。石柱有高有矮，高的三五米，矮得像凳子剛及膝；有些頂部有缺口， 有些是圓的，讓我想起少林寺的塔林， 再看這些石頭，越看越像墓碑……聽說這里是有野生鸚鵡、鴯鹋之類的生活在沙漠里的小動物偶爾會出現(xiàn)在石陣間，但我們看到的完全就是個“鳥不拉屎”的地方，這其實完全不是貶義詞，在你習(xí)慣了地上都是鳥屎，偶爾還會被護窩心切的鳥追著腦袋襲擊的時候，你就會知道，在澳洲沒有鳥， 是多么喜大普奔的事。

石陣的形成有兩種說法，其一認為這里曾經(jīng)是茂盛的原始森林，經(jīng)過劇烈的地殼變動之后，森林枯萎，大地風化下沉，只留下殘存的樹干。它們直立在沙漠里，與砂石結(jié)合形成了尖塔一般的石灰?guī)r，保存至今；另一種觀點認為石陣的石灰?guī)r由貝殼形成，數(shù)百萬年前這里還是海底，滄海桑田，大自然把這海底的景觀帶出海面。有些石頭上能看到很多孔洞，有些真的像樹干一樣崎嶇蜿蜒，不論哪一種觀點，這些石陣都是大自然的禮物，經(jīng)過時間的沉淀，變成西澳的一個奇跡，帶著強烈的遠古神秘的氣息， 令人仰望。

另一個像外星球般的美景是尖峰石陣不遠處的白沙漠（Lancelin Sand Dune）。站在石陣間的觀景臺上，透過漫漫黃沙，就能看到這些白色的沙丘，比沙丘更遠處是蔚藍的大海。這里的沙粒潔白如雪，沿著海岸線綿延80 公里，被網(wǎng)友們送上昵稱“冰淇淋沙漠”，因為沙漠夢幻的白色像極了極地冰原。在沙丘上走走會讓人全身放松，還可以享受360 度全方位無死角的環(huán)視：一個那么渺小的我，一個那么壯闊的自然。有精力充沛的少年， 不停地拿著滑沙板跑上來又尖叫地滑下去。澳洲人啊，要是看到了北戴河的滑沙場，估計他們會瘋掉吧。

巴瑟爾頓棧道——走向大海深處

巴瑟爾頓棧道（Busselton Jetty） 南半球最長的木質(zhì)棧道，向海里蜿蜒1.8 公里。南半球本來就沒什么國家， “南半球之最”什么的感覺特別輕易， 所以來之前我根本沒把這棧道當回事， 是同行的小伙伴極力要求之下的妥協(xié)。真的看到棧橋之后，才發(fā)現(xiàn)這是徐若瑄拍婚紗照的地方，美得沒瑕疵，隨便一照都是電腦桌面樣板。

橋上有代步小火車，紅色的小火車緩緩行駛在藍色的大海間，顏色鮮明漂亮，吹著海風向大海的深處行駛， 更是特別的體驗。后面的一半包括回程都是被小伙伴們前拉后推好不容易弄出來的。

很多當?shù)厝耸菐е灨秃托〉秮淼?，從海里釣出魚就直接刮鱗、蘸料吃。棧道邊的琉璃臺上有剩下的魚鱗和墨汁。澳洲對野生海洋生物有嚴格的保護，每人每天可以捕獲的魚和烏賊之類的有限定數(shù)量，當然，只要不超量， 都可以自由享受垂釣的悠閑和野味的鮮美。

棧道盡頭有個特別文藝的指示牌， 北京、新加坡、倫敦、巴黎、紐約…… 這些美麗的城市都跟你一海之隔，仿佛在白云壓低的地平線上隱約可見。文藝細胞覺醒的時候，怎么能不輕聲說句：面朝大海，春暖花開。

奧古斯塔——大洋交匯地

離開棧道沒多久，就到了奧古斯塔鎮(zhèn)（Augusta）。不知不覺， 我們已經(jīng)開到了澳洲大陸的西南角。奧古斯塔這個名字是早期歐洲殖民留下的印記。是紀念“喬治國王三世”的二女兒奧古斯塔公主。澳洲很多的地名都可以追溯到幾百年前去世的歐洲王室成員，雖然好多人的豐功偉績我們都不知道。這座歷史悠久的小鎮(zhèn)，早期居民以捕鯨和海豹為生，在禁止捕鯨之后，現(xiàn)在的小鎮(zhèn)已經(jīng)變成了觀鯨勝地。每年的6 月到9 月， 毗鄰的Flinders Bay 總能看到很多鯨。

快到魯文角（Cape Leeuwin） 燈塔時，有段旖旎的山路，路不寬，坡度很大而且經(jīng)常有大轉(zhuǎn)彎。我們謹慎地開著車隨著山路起起伏伏，偶爾一個沖上山頂看到了遠方的大海，或者彎彎轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)之后又一睹層層的青山，充滿了刺激與驚喜。

我們到燈塔的時候已經(jīng)快關(guān)門了， 跟管理人員求了半天才進去。人本就不多，都在陸陸續(xù)續(xù)地往外走，只有我們一路瘋跑著往里沖，伴著管理員“Run， hurry up！”的催促，一直沖向觀景臺。我以前都不知道海是分界的，直到看到指示牌和遠處的海面。牌子上以面前的激流為界，左指南冰洋，右指印度洋，這是著名的兩大洋交匯處，翻滾的南冰洋的波濤與印度洋來的水流在遠處撞擊著，帶起飛濺的水花。那種在世界盡頭的激動也如潮水翻涌，曾經(jīng)滄海難為水？不會。即使我在國內(nèi)見過很多的海，這迎面撲來的海風和撞進眼底的藍色海面， 還是讓我想尖叫出聲。

藍天碧海中，矗立著雄偉的魯文角燈塔。這是澳洲陸地上最高的燈塔， 白色的粗糙外壁映著碧藍的背景，呼應(yīng)著天上的白云，雄偉又清新。自1896 年使用至今，魯文角燈塔已經(jīng)工作了100 多年了，現(xiàn)在依舊明亮，為途經(jīng)此地的船指引路線。

約克小鎮(zhèn)——看時間流過

約克（York） 小鎮(zhèn)是西澳最古老的內(nèi)陸小鎮(zhèn)，建于1831 年，19 世紀80 年代末的淘金熱給小鎮(zhèn)帶來了急速的發(fā)展，鎮(zhèn)上比較重要的建筑比如Town Hall，火車站，面粉廠（住宿地對面）都是在那時期完成的。小鎮(zhèn)以英國的約克郡命名，帶著濃郁的英倫風，連民居老板娘都操著一口澳洲少見的英倫口音。

作為澳洲邊遠地區(qū)的代表，約克鎮(zhèn)很少見到年輕人，卻精致愜意，從容安詳。西方的高福利給沒有野心的人留足了空間。這是我夢想中澳洲小鎮(zhèn)的樣子，有些歷史，每一段時間有二手古玩市場，有博物館，有糖果屋， 有陽光，有小路，還有蜿蜒環(huán)繞的水。鄰居友善，很多都相互認識，沒有難民和恐怖襲擊，陌生人之間也會道早安。我們這一支觀光小隊是這個小鎮(zhèn)里僅有的亞洲人，第二次路過糖果店的時候，店主都記住了我們的名字， 還笑著打招呼。

一路7 天，碧海黃沙，是一種獨特的體驗?？催^大自然太多混搭的驚喜，最后停在這個慢節(jié)奏的小鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)帶著復(fù)古的氣息，和自然融合得剛剛好，連民宿墻上的綠植隨風輕輕的顫抖都像在輕語。路過汽車博物館、糖果屋和老書店，它們安靜地觀望著小鎮(zhèn)的一年又一年，我在其中，似乎能看見時間慢慢在眼前流走。雖然有些地方實在過于偏遠，手機信號鋪設(shè)得不好，但寧靜閑適的小鎮(zhèn)配上古老的建筑，只要留心，鎮(zhèn)上的每一角都是獨特的風景。