摘 要：近些年來(lái)渡邊淳彌（Junya Watanabe）名聲大噪，在國(guó)際時(shí)尚市場(chǎng)的影響力也越來(lái)越大。本文在日本服裝設(shè)計(jì)師注重傳承的背景下，探究渡邊淳彌的服裝設(shè)計(jì)作品設(shè)計(jì)方法和特點(diǎn)，希望能夠從中得到啟示，找出設(shè)計(jì)規(guī)律和手法，從而在設(shè)計(jì)中為我們借鑒使用。

關(guān)鍵詞：渡邊淳彌 服裝設(shè)計(jì) 解析

渡邊淳彌（Junya Watanabe）是繼日本第一代服裝設(shè)計(jì)師高田賢三、森英惠，第二代服裝設(shè)計(jì)師三宅一生、山本耀司和川久保玲之后的日本最著名的第三代服裝設(shè)計(jì)師代表之一。服裝設(shè)計(jì)師渡邊淳彌的個(gè)人學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷雖然簡(jiǎn)單，但是作為公認(rèn)的日本“第三代服裝設(shè)計(jì)師”，他的服裝設(shè)計(jì)作品卻飽含張力，既繼承了恩師川久保玲的造型風(fēng)格，又在三宅一生等前輩身上汲取經(jīng)驗(yàn)。這樣海納百川的吸收能力，使得他的設(shè)計(jì)既在面料改造上極具個(gè)人色彩，又在結(jié)構(gòu)造型上獨(dú)樹(shù)一幟。本文將從以個(gè)方面進(jìn)行設(shè)計(jì)作品解析：

一、一個(gè)注重傳承和善于抱團(tuán)發(fā)展的獨(dú)特日本服裝設(shè)計(jì)師群體

如同同日本的其它的藝術(shù)、設(shè)計(jì)和文化一樣，日本服裝設(shè)計(jì)在國(guó)際時(shí)尚界也有著一股不容人小覷的力量。在20世紀(jì)60年代初，從第一代服裝設(shè)計(jì)師森英惠、高田賢三之后，以山本耀司、川久保玲、三宅一生為代表的日本第二代服裝設(shè)計(jì)師，經(jīng)過(guò)在日本文化服裝學(xué)院等著名服裝培養(yǎng)院校后，通過(guò)參加比賽的磨練以及在日本國(guó)內(nèi)服裝品牌設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)的洗禮，勇敢的闖入世界時(shí)尚之都巴黎，登上國(guó)際舞臺(tái)，綻放出獨(dú)特的東方色彩。第二代服裝設(shè)計(jì)師選擇組團(tuán)式的在法國(guó)巴黎舉行時(shí)裝發(fā)布會(huì)，造成了地毯式轟炸般的影響，使得世界時(shí)尚界不得不重新打量日本這個(gè)獨(dú)特的東方國(guó)度。在第二代服裝設(shè)計(jì)師在國(guó)際服裝界逐漸打拼并站穩(wěn)腳跟之后，又不遺余力地培養(yǎng)和扶持出了以渡邊淳彌、小野冢秋良、高橋盾、田山純郎、上田穩(wěn)夫?yàn)榇淼牡谌b設(shè)計(jì)師。這一代的服裝設(shè)計(jì)師在吸收前輩設(shè)計(jì)師的經(jīng)驗(yàn)后，愈加深入綜合地表現(xiàn)著日本所特有的審美。

二、站在巨人的肩膀上做設(shè)計(jì)

從上面的介紹中可以看出，日本這種注重組團(tuán)式發(fā)展和不計(jì)門(mén)戶注重傳承的發(fā)展方式使得日本設(shè)計(jì)師整體上的發(fā)展穩(wěn)步迅速，不會(huì)出現(xiàn)很特殊的人才斷層現(xiàn)象。Junya Watanabe在世界著名的日本文化服裝學(xué)院順利完成學(xué)業(yè)后就直接進(jìn)入了川久保玲Comme des Gar?ons的服裝公司從事基礎(chǔ)的服裝制版工作，等到數(shù)年后渡邊淳彌設(shè)計(jì)比較成熟后，并沒(méi)有像其他國(guó)家的設(shè)計(jì)師一樣單飛，而是在恩師川久保玲的鼎力資助下建立了自己的品牌。

縱觀渡邊淳彌二十余年的服裝設(shè)計(jì)作品中，其混合明暗對(duì)比之色系，不成章法的構(gòu)架輪廓，顛倒錯(cuò)亂的口袋設(shè)計(jì)，不強(qiáng)調(diào)肩線的手法，長(zhǎng)度過(guò)長(zhǎng)的袖子，層層相疊的多層次組合，織料與顏色擷取上的微幅夸張，豐富多變的裁剪手法，不對(duì)稱的上衣，圍繞、抽褶等細(xì)部處理都處處透露著高田賢三、川久保玲三宅一生的影子，而在2015年和2016年的服裝作品中對(duì)于面料的創(chuàng)造，對(duì)于嶄新元素的增加，如環(huán)繞成圈的鐵絲圈，吐絲成繭的迷離效果，又隱隱約約的散發(fā)著三宅一生的氣息。

三、渡邊淳彌（Junya Watanabe）服裝設(shè)計(jì)作品的分析與解讀

第一，服裝外部輪廓結(jié)構(gòu)的解構(gòu)。

造型設(shè)計(jì)是服裝設(shè)計(jì)中最重要的一環(huán)，而外部輪廓結(jié)構(gòu)又是造型設(shè)計(jì)的最重要的部分，自然地外部輪廓結(jié)構(gòu)對(duì)于服裝起著首當(dāng)齊發(fā)的作用，其設(shè)計(jì)的好壞直接影響著服裝給人的第一印象多好壞。在西方服裝文化的影響下，A型O型Y型X型H型梯形等多種輪廓解構(gòu)傳播并影響著全世界的服裝廓型。

如2003年春夏巴黎時(shí)裝周時(shí)裝發(fā)布會(huì)上，渡邊淳彌的作品靈感來(lái)源于降落傘，在背部和兩側(cè)渡邊淳彌采取添加填充物的表現(xiàn)，使得服裝突破了傳統(tǒng)廓型的限制，，給人以極強(qiáng)的視覺(jué)沖擊力。這一點(diǎn)和渡邊淳彌的恩師有著不約而同的相似，在川久保玲著名的1997年巴黎時(shí)裝發(fā)布會(huì)上，同樣是采取輔料填充策略，使得后背和臀部不同于常規(guī)服裝而高高隆起。Rei Kawakubo的這種設(shè)計(jì)風(fēng)格在那個(gè)時(shí)期的西方時(shí)尚設(shè)計(jì)界形成了極大的轟動(dòng)，產(chǎn)生了巨大影響。而數(shù)年后，渡邊淳彌的作品，或自覺(jué)或不自覺(jué)地在恩師的基礎(chǔ)上繼續(xù)前行并將之發(fā)揚(yáng)光大。

第二，服裝內(nèi)部結(jié)構(gòu)的解構(gòu)。

外看服裝輪廓，細(xì)看內(nèi)部服裝解構(gòu)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)，漂亮有趣的服裝內(nèi)部細(xì)節(jié)有著裝飾服裝的效果。服裝零部件部分的解構(gòu)設(shè)計(jì)、服裝省道解構(gòu)設(shè)計(jì)、服裝分割線解構(gòu)設(shè)計(jì)是服裝內(nèi)部解構(gòu)設(shè)計(jì)的三個(gè)重要設(shè)計(jì)方法。而在這三種服裝內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法中，省道是一種為了使服裝能夠更好的貼合人體，經(jīng)過(guò)減少部分余量而將面料重新縫合在一起形成的新的特殊的線跡，是一種特殊的分割線。在2011年秋冬巴黎時(shí)裝周上，渡邊淳彌在其一系列發(fā)衣的設(shè)計(jì)中，在胸腰、背腰、肩胸上大量采用省道設(shè)計(jì)。這不僅達(dá)到了美觀、修飾人體的作用，而且由于采取了異于常規(guī)的大量省道設(shè)計(jì)后形成了省道排列的獨(dú)特韻律視覺(jué)效果

分割的設(shè)計(jì)在渡邊淳彌的服裝設(shè)計(jì)作品中用到的更加廣泛，幾乎在每一年的作品中都有體現(xiàn)。其中比較有代表性的如2006年秋冬巴黎時(shí)裝周上，渡邊淳彌的大量的軍綠色大衣和裙裝服裝設(shè)計(jì)作品，大量地運(yùn)用了服裝內(nèi)部解構(gòu)的方法，在面料上采用軍綠色和迷彩面料進(jìn)行拼接。

服裝零部件的解構(gòu)主要表現(xiàn)為對(duì)于 口袋、袖子、衣領(lǐng)、下擺等部位打亂常規(guī)順序，然后重新組合形成新的服裝型態(tài)。這種把零部件打散的服裝設(shè)計(jì)方法有利于打破固定的時(shí)裝結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)的搭配規(guī)律，然后再運(yùn)用拉抽、鏤空、撕扯等方法進(jìn)行二次面料組合改造。在2008年的巴黎春夏時(shí)裝周中，渡邊淳彌通過(guò)抽褶、扭轉(zhuǎn)的方式改變了服裝的形態(tài)。例如袖子被轉(zhuǎn)移到胸部，領(lǐng)子被上下顛倒轉(zhuǎn)移到下擺，失去了其原有的功能，卻形成了一種完全只具有裝飾功能的新的形態(tài)。這些內(nèi)部的服裝結(jié)構(gòu)的改變，并沒(méi)有改變服裝的外部廓型，但是卻提供了令人耳目一新的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)。

第三，對(duì)于服裝材質(zhì)的解構(gòu)和二次創(chuàng)造。

和三宅一生一樣，渡邊淳彌也十分熱衷于服裝面料的設(shè)計(jì)與制作，他會(huì)如同數(shù)學(xué)家一樣一起與工程師合作開(kāi)發(fā)新型面料。但是不同于三宅一生的是，渡邊淳彌的服裝設(shè)計(jì)作品更加富有立體感，建筑風(fēng)格十足。如在渡邊淳彌2015和2016年巴黎時(shí)裝周連續(xù)兩年的服裝作品創(chuàng)作中，幾乎全部采用的是解構(gòu)主義進(jìn)行面料的二次創(chuàng)造。整體視覺(jué)上，在外部廓型上采取弱化手法，在內(nèi)部解構(gòu)和面料上采用解構(gòu)主義手法，運(yùn)用金屬、塑料等非服裝面料材質(zhì)進(jìn)行創(chuàng)作形成新的服裝形態(tài)，極好的詮釋了非洲圖騰的神秘色彩。

如果我們說(shuō)當(dāng)初ISSEY MIYAKE的“我要褶皺”系列的服裝設(shè)計(jì)作品運(yùn)用了現(xiàn)代解構(gòu)主義理論，改變了原來(lái)傳統(tǒng)的服裝設(shè)計(jì)思維方法，從而不斷地顛覆不斷創(chuàng)造改變著著變化萬(wàn)千的服裝藝術(shù)表現(xiàn)形式。那么渡邊淳彌的服裝設(shè)計(jì)作品就更現(xiàn)代、摩登，充滿著未來(lái)感和科技感。他把服裝面料通過(guò)切割、折疊，重新排列組合，形成新的圖案和花樣，不僅美觀，而且極具神秘的視覺(jué)視覺(jué)沖擊力。正如他宣稱的：“服裝設(shè)計(jì)作品不僅僅是藝術(shù)的，更是生活的”。他的近幾年作品不僅既具有舞臺(tái)效果，去掉那些舞臺(tái)裝飾后，沒(méi)意見(jiàn)服裝在現(xiàn)實(shí)中也都十分美觀且不顯突兀。

結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，按照解構(gòu)主義理論學(xué)說(shuō)，我們就可以總結(jié)出Junya Watanabe的服裝設(shè)計(jì)作品在吸收了恩師Rei Kawakubo的服裝設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)后，又通過(guò)像三宅一生一樣在面料的設(shè)計(jì)上下足了功夫，最終闖出了一條獨(dú)具個(gè)人魅力的設(shè)計(jì)之路。無(wú)論是渡邊淳彌本人的成長(zhǎng)之路，還是他個(gè)人的設(shè)計(jì)手法和風(fēng)格都有很多值得我們思考和借鑒的地方。

作者簡(jiǎn)介：

郭常山（1986.10—），男，內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院，教師，職稱：助教，學(xué)歷：研究生，研究方向：服裝設(shè)計(jì)與形象策劃。