陳昕怡，徐 律，樊 婧，劉 暢，上海工程技術大學

海派旗袍對現代服裝創(chuàng)意設計的啟示

陳昕怡，徐 律，樊 婧，劉 暢，上海工程技術大學

旗袍起源于清代旗裝，為中國女性的傳統(tǒng)服飾。二十世紀上半葉，受到西方文化的交流撞擊，旗袍改變了其傳統(tǒng)的設計與制作方式，融合形成了獨特的海派旗袍，對現在服裝創(chuàng)意設計產生了深遠的影響。

海派旗袍；現代服裝；創(chuàng)意設計

1 海派旗袍的人文背景

1911年辛亥革命為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，服裝走向平民化、國際化的自由變革，旗袍也由此卸去了傳統(tǒng)而沉重的負擔。

1929年民國政府廢除了清朝的冠服制度，頒布了《服制條理》，并規(guī)定女服之一為“齊領，前襟右掩，長至膝與踝中點，與褲下端齊，袖長至肘與手脈中點，色藍，鈕扣六”，由此確定了典型的旗袍樣式，為海派旗袍的出現和繁榮奠定了基礎。旗袍也因此被確定為國家禮服之一。

由于上海的風氣之先，上海文化在西方文明和中國傳統(tǒng)文明之間，在精英文化和通俗文化之間呈現出開放的姿態(tài)，敢于打破成規(guī)，吐故納新，廣采博納，使“海納百川，兼容并蓄”成為獨特的“海派文化”的精髓。受到歐美服飾文化的影響，改制旗袍的嘗試便在上海悄然興起。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。加之，上海電影業(yè)的繁榮發(fā)展，更是為服裝的流行起了推波助瀾的作用。此外，上海灘的青樓娼門在服飾的發(fā)展中也起到不可磨滅的作用，她們的穿著行為打破舊規(guī)老制，“西洋服飾之改良、西飾之異化，以至于標新立異視為時尚”。上海在中國近代史上獨特的發(fā)展軌跡形成了自己特有的文化，它是中外交流，內地與沿海交流，農村與都市交流綜合形成的產物。海派文化中西多元、標新立異、注重體現自我的文化，促使服裝不斷快速更新來滿足人們日益求變的心理。作為海派文化的代表，海派旗袍成了二十世紀30年代的主流，時裝界和文化界的聯(lián)袂合作，為海派文化的發(fā)展注入了新的活力。而海派旗袍也達到了發(fā)展的全盛時期，其基本形制已臻于成熟，完全是一個“中西合璧”的新服飾。[1]

2 海派旗袍的發(fā)展歷程

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上的最后一個封建統(tǒng)治，服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向于簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。面料為棉菱一類厚重的面料，圖案刺繡紋樣。此時的旗袍馬甲風格平直寬大，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。

二十世紀初期民國早期旗袍圖案的實現手法與清代服飾圖案的實現手法大抵相似，通常以提花織造和手工刺繡為主，旗袍裝飾圖案以自然圖案和動物圖案為主，常見的有龍鳳、梅蘭竹菊百花、蝶鶴百鳥等紋樣，通過相互穿插疊放或重復循環(huán)的方法組合為不同的單一或復雜圖案。[2]

二十世紀10年代，留洋女學生的“文明新裝”成為城市女性的時髦裝束；1926年，長馬甲與短襖合并，就有了民國新式旗袍的最新款式。

二十世紀20年代，清朝旗裝過分注重裝飾細節(jié)，衣身色彩面積大且較為艷麗，對比度和視覺沖擊感較強，圖案繁雜。袖襟飾邊紋樣樣式變化大，與衣身的整體圖案較為融合。在清朝旗裝的裝飾圖案中，又以團花紋樣最為普遍。

二十世紀30年代，團花圖案重興，團花之間常常用藤蔓、枝葉等紋樣來聯(lián)系填充，講究與主體圖案在色彩與形態(tài)上的映襯。團花圖案常給人的感覺是豐富絢麗，寓意大富大貴，符合傳統(tǒng)的審美心理。

民國中后期，由于西方先進思想文化、審美價值的涌入，國內服裝業(yè)逐漸興起，引進了大量西洋先進紡織印染設備。由于機械的進步與引入，大大改善了人們的生活，傳統(tǒng)手工織造的布匹、手工刺繡的繡品逐漸減少，市面上開始流行由機械生產的機織面料，而傳統(tǒng)的刺繡圖案紋樣也被發(fā)展迅速、成型快、成本低的印染圖案所替換。另一方面，旗袍的裝飾圖案也由傳統(tǒng)的自然圖案轉化為簡潔的花朵、線條及其他的幾何圖形。結合中西方的審美要求，旗袍色彩的選擇應用也得到了很大的改變，由于從圖案上到面料的過程不再像以前那樣繁瑣耗費時間，所以人們的眼光不再局限于圖案的復雜和細致，單元圖案之間的結合連接方式也變得各式各樣，使得視覺沖擊感的提升不再只依賴色彩。印花圖案的省時省力為裝飾圖案的發(fā)展提供了推力，一些更為復雜的圖案也逐漸出現在面料上，根據圖案的面積大小、排列方式及形態(tài)變化進行布局，使得旗袍的穿著風格和適用場合也變得豐富起來。由于旗袍的普遍盛行，所以人們把身份與價值的區(qū)分方式放在了旗袍圖案上。一般來說，簡單排列的小碎花或是有規(guī)律排列的幾何圖案，都可以使旗袍整體呈現活潑靈動的感覺，這種風格適合于年輕女性日常穿著；而顏色較重，圖案不均勻分布，并且圖案十分精細的旗袍則更適用于重要場合。

二十世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實際上正是指30年代的旗袍。此時的旗袍不斷吸收西式的裁剪方法，更加趨同于歐美流行女裝的廓形。這個時期旗袍的基本造型為“緊身收腰，下擺兩側開衩，中式立領大襟”。并且隨著各個年代的不同，旗袍在造型上做了豐富的變化，如：下擺的高低、門襟的裝飾、袖子的長短肥瘦和領子的高低等，各自形成了頗具特色的樣式。受西方短裙的影響，旗袍變短，下擺縮短至膝蓋處，此時上海摩登女性便在旗袍四周加以細致鑲滾，手工精制，但摒棄了十八鑲滾的繁瑣。當時流行的西式外套與中式的旗袍混搭的方法體現了旗袍的現代化和國際化的濃郁氣息。

旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續(xù)。抗日戰(zhàn)爭硝煙燃起，雖仍有醉生夢死者，但大多數國民皆無心于服飾的奢侈。40年代的旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個“中西合璧”的新服式。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外采用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷時袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖并不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。

50年代的旗袍深深地打上時代的烙印。摒棄一切繁復瑣碎的裝飾，“實用、經濟、美觀”是對包括服裝、染織在內的工藝美術界提出的普遍要求。旗袍款式簡潔大方，腰身較40年代寬松，很少使用刺繡、鑲滾等裝飾，色調也力求素雅和諧。

從1966年一直延續(xù)到1976年的“文革”，是傳統(tǒng)文化的浩劫，也是旗袍的災難。“文革”成為旗袍在大陸徹底銷聲匿跡的直接原因。這一時期中國人穿著被稱為“藍螞蟻”、“灰螞蟻”的世界。昔日旗袍的窈窕動人身影如同過眼云煙，已杳無蹤跡。十年浩劫后，中國的時裝界迎來了春天。整個80年代，一直有人預測旗袍將會流行。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少數人在穿。80年代至今，旗袍的地位確實有所回升，但再也沒有出現像上世紀三十年代那樣的黃金時期。

3 海派旗袍元素對現代服飾的影響

3.1 盤口與刺繡工藝

鑲(鑲邊)、嵌(嵌條)、滾(滾邊)、蕩(蕩條)、盤(盤扣)、繡(刺繡)等中國傳統(tǒng)工藝技巧仍然沿用于海派旗袍的制作上[3]，其中在現代服裝設計中應用最多的是盤扣與刺繡。盤扣點綴在不同款式的服裝上表達著不同的服飾語言：立領配盤扣，反照出含蓄雅致；低領配盤扣，凸顯懷舊情懷；緊密點綴一排平行盤扣，看似粗中有細；似花非花的纏絲盤扣，平添一絲妖嬈。可見盤扣的形狀設計與應用部位并不局限于傳統(tǒng)所見，此外，盤扣不僅具備功能性，而且還具有裝飾性，可以通過盤扣來調節(jié)開衩位置高低與身體裸露部分大小。

刺繡的作用主要是裝飾，是利用各種材質的彩線在面料上繡出各種圖案，在現代服裝設計中應用十分廣泛。精美的手工刺繡應用于高級定制服中更顯珍貴，傳統(tǒng)的古典刺繡應用于流行服飾上強調復古。繡稿也不應當局限于傳統(tǒng)花鳥工筆畫，具有現代流行元素的圖案紋樣也能繡出別樣效果。

3.2 領元素

海派旗袍的領大致可分為高領、低領和無領，按角度分為傾斜式和圓筒式，按領形分為元寶領、鳳仙領、圓領、水滴領等。將不同類別的旗袍領在細節(jié)上略微改動，應用到時裝設計中往往能起到事半功倍的效果；或是將旗袍領應用到不同種類的服裝中去，如T恤、運動裝或是連衣裙等等。旗袍領作為整體造型中的點睛之筆，使“中國風”立刻彰顯出來，同時利用特殊面料將表達出豐富多彩的視覺效果。在應用的過程中只要一個衣領的變化，服裝造型就會變得豐富多樣。

3.3 開衩元素

海派旗袍開衩的初衷是便于行走，而在現代服裝設計中，開衩的應用可以分為兩種：一是開衩的位移：開衩的位置、高低、疏密可以不受傳統(tǒng)的限制，配合整體服裝風格進行改變。高開衩的長禮服裙，移步露出高貴的襯里和修長的美腿，驚艷而性感；低開衩的鉛筆裙，含蓄而內斂。二是形狀的改變：旗袍開衩的形狀可以由2條傳統(tǒng)平直的線組成，可以由2條波浪線組成，可以由任意幾何形狀構成，也可以由若干細密的褶裥組成。此外，開衩也可結合下擺的裝飾與造型進行設計。

任何一種式樣要成為時尚，必須為大眾的美學理念所認可、消費相對便利并包容于一定的社會氛圍[4]。因此，在現代服裝設計中應用旗袍元素必需要迎合這樣一種氛圍。與傳統(tǒng)的中國民間服飾一樣，旗袍具有鮮明的時代特征與民族本色，為了迎合現代審美，一般在服裝上投射出旗袍的影子，只是點到即止，并非濃墨重彩地渲染出一件完整的旗袍輪廓。時代在變化，大眾的審美理念亦隨之而變化，傳統(tǒng)元素的時尚化才是關鍵。

在運用時，宜以現代時尚元素對傳統(tǒng)旗袍元素進行替換，再輔以新的穿著搭配方式，從而賦予旗袍新生。在以旗袍為原型的設計中，適當將旗袍元素替換掉一部分，如將旗袍領替換為一字領，將襟以拉鏈開合，或者將盤扣替換為鈕扣以及將旗袍與西裝搭配等方式，從而淡化了中式風格。旗袍與西式外套的搭配由來已久，將旗袍式連衣裙與西裝搭配時，西裝的無領設計使旗袍領部的美一覽無遺，露出的裙擺長度恰到好處。因此在替換的過程中注意把握一定的尺度：突出旗袍精神的服裝以其他風格為輔，視覺上強調東方美；細節(jié)上體現旗袍精神的服裝以其他風格為主，視覺上強調均衡美?；虬咽挛锏臓顟B(tài)和特性放大或縮小，在趨向極端位置的過程中截取其利用的可能性的設計方法[4]。通過立體剪裁等工藝技巧，或利用特殊面料的不同質感，以旗袍的造型為基礎，對領、襟、開衩以及搭配方式進行大膽變化；或者以肩部、胸圍、腰圍或者臀圍作為切入點，配合整體造型風格，對其進行放大或縮小，塑造出雕塑一般立體的視覺效果。夸張是為了取得出奇制勝的效果，將旗袍精神放大到極限，于是就賦予了其未來主義風格。此外亦可將設計中的旗袍元素進行增加或者刪減，再將做過增減的部分重新整合，使其復雜化或單純化[4]。可以通過拼接、刺繡等工藝技法作加法，而減法可以利用立體裁剪塑型取代裝飾的繁瑣，簡約而不簡單。比如，可以去除旗袍的襟和省道，僅保留旗袍領與開衩，腰部束以腰帶顯得放松而隨意；也可以在整體造型上同時作加減法，上身繁復而下身簡潔，反之亦然。

時尚界“中國風”在世界范圍內接連刮起，對于海派旗袍元素的關注與采用，是中國文化藝術在世界舞臺上逐漸崛起的表現。作為創(chuàng)造并發(fā)展了海派旗袍的中國人，我們應該將中國傳統(tǒng)文化藝術發(fā)揚光大，將更多富有中國特色的現代時尚元素帶到世界時裝的舞臺。但在對傳統(tǒng)服飾進行再創(chuàng)造的過程中，要打破中國元素相對穩(wěn)定的固有組成形式，替換再生、夸張變形、加減結合，用多樣的方法將海派旗袍里美的元素融入到現代服裝創(chuàng)意中去，有取舍有選擇。

[1]包銘新.20世紀上半葉的海派旗袍[J].裝飾，2000(5)：11-12.

[2]張丹櫟.民國旗袍的裝飾研究及現代設計創(chuàng)新［D］.北京：北京服裝學院.2012.

[3]談雅麗，江南.旗袍[M].北京：當代中國出版社，2008.

[4]劉曉剛.服裝設計概論[M].上海：東華大學出版社，2008：256-257.

Inspiration of Shanghai Style Cheongsam for Creative Design of Modern Clothing

The cheongsam originates in Qing Dynasty and is the traditional dress for Chinese women.In the first half of the 20th century，impacted by western culture，the traditional design and production mode of chengsam are changed and a unique Chinese chengsam is merged,which has a profound influence on clothing creative design.

Shanghai style cheongsam;modern clothing;creative design

陳昕怡（1994-），樊婧（1995-），劉暢（1995-），上海工程技術大學學生。

徐 律（1987-），上海工程技術大學，服裝學院，藝術系教師。畢業(yè)于中國美術學院，服裝設計專業(yè)，碩士。