石釗釗

倘若梳理絲路文明遺留下來的佛教藝術(shù)寶庫的話，相信敦煌一定是那顆最璀璨的明珠。直至20世紀(jì)初，對(duì)遠(yuǎn)東世界的遐想依舊驅(qū)使著西方探險(xiǎn)隊(duì)向中國(guó)的腹地進(jìn)發(fā)，他們的瘋狂掠奪使敦煌藏經(jīng)洞的5000余件藝術(shù)珍寶支離破碎。那些文物的散佚與消失，讓中國(guó)美術(shù)史上最為瑰麗卻又撲朔迷離的晚唐五代藝術(shù)面目變得更加琢磨不定、深不可測(cè)。

︳絲路霓裳 文化交融 ︳

敦煌藏經(jīng)洞出土卷軸繪畫，主要集中在公元8世紀(jì)晚期至11世紀(jì)。此時(shí)的中國(guó)正值晚唐至北宋初年。在我國(guó)現(xiàn)存服飾文物形象中，實(shí)物較為稀少、形式也較為模糊的即是晚唐五代時(shí)期風(fēng)格，傳統(tǒng)的褒衣博帶樣式服飾在此時(shí)與胡服交融，形制逐漸向?qū)捫溟L(zhǎng)裙樣式發(fā)展。

敦煌藏經(jīng)洞出土卷軸繪畫中的女子服飾，現(xiàn)存較早的當(dāng)屬具有8世紀(jì)服飾風(fēng)格的《樹下說法圖》。圖中棋子方褥上跽坐一垂手女性供養(yǎng)人，頭綰發(fā)髻，身著半臂襦裙，通肩披青色紗帛。這種半臂襦裙服飾通行于唐代，《新唐書·車服志》載：“半袖褥裙者，東宮女史常供奉之服也。”且畫中半臂為對(duì)襟平袖，并不遮肘，這與唐永泰公主墓出土壁畫中的仕女服飾非常近似。而這種服飾風(fēng)格最為華麗的形象，當(dāng)推1972年在新疆吐魯番阿斯塔納230號(hào)發(fā)掘的唐舞樂屏風(fēng)絹畫，畫中女子半臂色彩明艷，以五色退暈繪纏枝寶花，服飾花色跳躍明快，與仕女嬌艷的妝容交相輝映。

自南北朝時(shí)期，由于受到了胡服的影響，漢錦風(fēng)格中表現(xiàn)的胡漢交融日趨明顯。陜西扶風(fēng)法門寺地宮出土文物中就有一件蹙金繡小半臂，可見緊身小巧的半臂悄然流行于隋唐時(shí)期。但隨著社會(huì)風(fēng)潮的不斷變遷，至晚唐五代時(shí)期，寬袍大袖的漢風(fēng)再度流行，便出現(xiàn)了大鬢峨髻與大袖襦裙的女裝風(fēng)格。

唐代中晚期的仕女襦裙樣式，不似8世紀(jì)那般袖口緊縮。這在1972年新疆吐魯番阿斯塔納187號(hào)墓出土的唐弈棋貴婦絹畫中表現(xiàn)更為明確，甚至在接袖處出現(xiàn)了巨大褶皺。此時(shí)這種寬大的襦衫領(lǐng)口更為下移，晚唐不少出土壁畫中更是出現(xiàn)了用來遮掩胸部的抹胸。

與晚唐五代時(shí)期女裝風(fēng)格的成熟不同，當(dāng)時(shí)男裝的樣式卻在逐漸的發(fā)展中成熟、完備，并衍生出男裝仕女的形象。這一時(shí)期男裝的樣式受胡服影響，大量出現(xiàn)在正式場(chǎng)合的圓領(lǐng)開袴袍服逐漸登場(chǎng)，與幞頭相配，形成唐代男裝形象的完備樣式。

現(xiàn)存大英博物館的敦煌出土佛幡繪畫《佛傳圖：凈飯王派遣使者、尋找、信使返回》是9世紀(jì)的作品，圖中山川見策馬的使者接頭戴“軟裹”幞頭，兩條扎腳飄于頭后，身著圓領(lǐng)窄袖長(zhǎng)袍。相較之下，較晚出現(xiàn)的“硬裹”幞頭大約始于晚唐時(shí)期，宋趙彥衛(wèi)撰《云麓漫鈔》載：“唐末喪亂，自乾符后，宮娥宦官皆用木圍頭，以紙絹為襯，用銅鐵為骨就其上制成而戴之，取其緩急之便，不暇如平時(shí)對(duì)鏡系裹也。僖宗愛之，遂制成而進(jìn)御?！笨芍酝硖埔詠?，幞頭系統(tǒng)中的硬裹幞頭與軟巾幞頭兩大系統(tǒng)一直并行發(fā)展。

這些晚唐五代時(shí)期服飾，已經(jīng)由絲綢之路所帶來的西域風(fēng)格窄袖緊身樣式逐漸向多層次、寬松的中國(guó)傳統(tǒng)服飾風(fēng)格演變。這種風(fēng)格上的東西融合，似乎為后來的中國(guó)服飾增添了一些胡風(fēng)遺韻。而這一時(shí)期的服飾裝飾風(fēng)格千變?nèi)f化、瑰麗繁復(fù)，也不乏西方傳來的紋樣。

︳千年紋樣 燦爛依舊 ︳

南北朝時(shí)期以來，絲綢之路的繁榮商貿(mào)使中國(guó)傳統(tǒng)紡織不斷吸收外來的優(yōu)秀因素，不少西方風(fēng)格的紋飾被改進(jìn)、植入東方元素，形成具有異域風(fēng)格的服飾紋樣，這其中尤其以團(tuán)窠紋飾的發(fā)展最為成熟。

窠，原指組合在一起的花卉紋樣。從單獨(dú)紋樣的發(fā)展歷史來看，團(tuán)窠花的出現(xiàn)最早的形式應(yīng)該是單體的連珠紋樣式，由白點(diǎn)組成的圓圈連珠紋中裝飾花朵或者動(dòng)物紋樣。這種紋飾在之后發(fā)展成連珠動(dòng)物團(tuán)窠、植物團(tuán)窠等多種形式?，F(xiàn)藏北京故宮博物院的閻立本《步輦圖》中祿東贊所穿的圓領(lǐng)窄袖袍，與敦煌現(xiàn)存的吐蕃時(shí)期壁畫中常見的袍服形式相似，這種袍領(lǐng)所描繪的就是紅地連珠鳥紋錦。出土唐錦中涉及團(tuán)窠花紋的有不少，這其中尤以中間填鳥紋的團(tuán)窠最為常見。

關(guān)于連珠團(tuán)窠中出現(xiàn)的動(dòng)物紋樣種類此時(shí)內(nèi)容已經(jīng)相當(dāng)豐富，不僅可見鳥、羊、鹿等東方傳統(tǒng)動(dòng)物紋樣，還出現(xiàn)了雁、孔雀、獅子、天馬等異域動(dòng)物的紋飾。諸如雁、對(duì)鳥等紋飾的頸部則出現(xiàn)了寶珠與向后飄灑的曲折型飄帶，天馬的頭部出現(xiàn)了日月形的王冠等，這些紋樣裝飾特征都源于薩珊王朝時(shí)期金銀器紋飾的裝飾特點(diǎn)。在敦煌文獻(xiàn)記載中曾經(jīng)出現(xiàn)“沙沙那錦”一詞，應(yīng)屬于一種番錦。其可能是薩珊（Sasan）的音譯，也可能是“贊丹那”（Zandana）的對(duì)音。贊丹原指粟特地名，可見其所指的服飾紋飾的表現(xiàn)手法或許受到粟特文化的影響。

傳統(tǒng)團(tuán)窠動(dòng)物紋飾的粟特風(fēng)格織錦在中國(guó)流行時(shí)間頗長(zhǎng)，在團(tuán)窠包裹動(dòng)物紋樣的組合成熟之后，團(tuán)窠形式逐漸拋棄原有的圓形構(gòu)圖，開始向更為靈動(dòng)飄逸的形式發(fā)展，這其中尤其以樗蒲形象的相對(duì)動(dòng)物鳥獸紋樣最為突出。現(xiàn)藏美國(guó)波士頓美術(shù)館的張萱《搗練圖》卷中，位于炭盆左側(cè)的唐裝仕女的高腰裙上，清晰可見樗蒲形的流云中兩只首尾相團(tuán)的孔雀紋樣。同類形的樗蒲樣式也見于臺(tái)北故宮博物院藏唐人《宮樂圖》中，畫面前景左側(cè)搭坐于桌角邊正捧盞飲茶的仕女高腰裙上，依稀可辨朱紅色游絲描般細(xì)膩的樗蒲紋樣。這種風(fēng)格的樗蒲紋中似繪有一對(duì)相斗的雀鳥，而其形象較《搗練圖》所見也越發(fā)扁長(zhǎng)，其外圈的形態(tài)變化似有向海棠花形開光演進(jìn)的趨勢(shì)。

在這種構(gòu)圖演變中，植物花葉的圖案已經(jīng)不單單是輔助裝飾，而逐漸成為主題紋樣。一些獨(dú)立由花卉組成的圓形花窠在此時(shí)也流行起來，如阿斯塔納唐墓出土的對(duì)幅《仕女圖屏風(fēng)絹畫》絹屏風(fēng)中，右側(cè)男裝仕女服飾上的大型花窠的用途不僅可作為服飾的主題紋飾，更被用在韓幹《牧馬圖》中馬背鞍韉上。而這些花窠的主要圖案原型則出現(xiàn)了大量的原產(chǎn)地非中國(guó)的外來植物，如前述的葡萄，以及忍冬花、石榴、西番蓮等，由絲路而來的奇花異草被我國(guó)的紡織工匠拿來使用，形成了具有東方風(fēng)格的花環(huán)形團(tuán)窠紋樣。

這些藤蔓類植物的纏枝圖像相互交融成為唐代非常流行的S形唐草花樣。這種纏枝卷鴛鴦銜葡萄紋草紋在之后的發(fā)展中與鳥獸紋樣結(jié)合，出現(xiàn)了大量的飛鳥口銜仙草的紋飾?，F(xiàn)藏大英博物館的絹本褐地銀泥花鳥紋佛幡的幡身，即是以繪銀工藝彩畫的鳥銜折枝花紋樣。除此之外，纏枝花卉紋樣變得更為浪漫多樣，甚至在日本正倉院收藏的唐紫檀木畫槽琵琶上出現(xiàn)了用象牙鑲嵌的花尾鴛鴦圖像。這些鴛鴦身后披著長(zhǎng)長(zhǎng)的尾羽，仔細(xì)觀看便能看出是一串串精美的紫藤花。

紫藤花在唐代出土的絹畫服飾中非常燦爛奪目，阿斯塔納出土的樹下仕女圖絹畫中的仕女褥裙就裝飾了一串串獨(dú)立的折枝紫藤花。這些紫藤的花朵形態(tài)與前述樗蒲紋的外形相似，但是沒有任何邊框，朵花片片，彌漫著自然主義的浪漫氣息。

︳絲路遺韻 卷中留影 ︳

絲綢之路將東西方審美的界限打破，塑造了多元化的服飾文化風(fēng)格，這樣的文化融合也在一定程度上影響了中原的審美情趣。從晚唐五代時(shí)期所遺留的繪畫作品中，可以看到這種西來服飾文化影響的影子。而這些文化因素在中國(guó)古代繪畫中也被吸收、取納，得到了很好地傳播與發(fā)展。至宋元時(shí)期，男性服飾依舊以圓領(lǐng)長(zhǎng)袍為主要的服飾樣式，并保留了幞頭等首服；而女性服飾則一改寬袍大袖的面貌，轉(zhuǎn)而向輕便簡(jiǎn)約的服飾風(fēng)格發(fā)展。

值得注意的是，宋元時(shí)代的人物畫也忠實(shí)保留了這些典型的晚唐五代服飾風(fēng)格。北京故宮博物院藏唐人《番騎圖》，雖為宋人摹本，但畫中也忠實(shí)地表現(xiàn)了唐代服飾的面貌。圖中騎馬男子圓領(lǐng)開绔袍的窄長(zhǎng)曳袖，這正是胡服帶來的影響。而多件被定為五代周文矩傳作品的唐裝仕女畫卷，分藏在美國(guó)克利夫蘭美術(shù)館、大都會(huì)博物館與哈佛大學(xué)福格博物館的三件周文矩《宮中圖卷》，這樣的作品后來逐漸生成一個(gè)系列，如北京故宮博物館周文矩款的《浣沙溪》冊(cè)與上海博物館明杜瑾的《宮中圖》、臺(tái)北故宮唐寅《陶轂贈(zèng)詞》等，也與中唐時(shí)期壁畫所描繪的女性形象有所出入，而是保留了晚唐女性服飾較為寬博的大袖襦裙風(fēng)格。

絲綢之路不僅是中西文明交融的紐帶，更為中國(guó)古代物質(zhì)文化研究提供了豐富的文化遺存。我國(guó)自古就是東方的紡織大國(guó)，本身具備多民族服飾風(fēng)格的薈萃與交融性。西域服飾文化提供了大量可借鑒的文化因素，潛移默化影響著中原文化的審美取向。此時(shí)的絲綢之路，成為了文化交融的中心，中國(guó)也以開放包容的胸襟面對(duì)世界。