楊雪， 王子怡

(北京服裝學(xué)院 服裝藝術(shù)與工程學(xué)院，北京 100029)

民初古典袍服平面裁剪工藝設(shè)計(jì)

楊雪， 王子怡*

(北京服裝學(xué)院 服裝藝術(shù)與工程學(xué)院，北京 100029)

中國(guó)傳統(tǒng)服裝設(shè)計(jì)講究因材施裁，在二維平面上塑造起包覆身軀的服飾空間，工藝細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)講究藏而不露，這些特點(diǎn)隱含著古人造物順應(yīng)自然的審美觀念，與西方服飾使用立體裁剪或是在結(jié)構(gòu)上顯露分明的省道進(jìn)行塑形的工藝設(shè)計(jì)風(fēng)格迥然不同。通過(guò)對(duì)江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的民初袍服實(shí)物進(jìn)行測(cè)量、考察，對(duì)比文獻(xiàn)記載，發(fā)現(xiàn)了古典袍服在裁剪與塑形設(shè)計(jì)中被人們忽視的工藝細(xì)節(jié)，并進(jìn)一步探討了這些工藝細(xì)節(jié)中蘊(yùn)含的中裝制衣之道，以期對(duì)當(dāng)下中國(guó)服裝在工藝審美及工藝設(shè)計(jì)方面有所啟示。

清末民初；袍；平面裁剪；服裝工藝設(shè)計(jì)

民國(guó)旗袍自興起發(fā)展至今不過(guò)百年，卻歷經(jīng)了無(wú)省古典期(1920年以前)到無(wú)省改良期(1920—1940年中期)，再到有省期(1940年中后期—1970年)3個(gè)階段的曲線變革。近代以來(lái)，以旗袍為代表的傳統(tǒng)中裝在西化改良的歷程中，獲得了機(jī)能性與現(xiàn)代感，卻流失了中國(guó)服飾獨(dú)具的氣韻與格致，在世界服飾爭(zhēng)相競(jìng)艷的今天，人們開(kāi)始重新審視傳統(tǒng)服飾文化，思考與探索“新中裝風(fēng)格”。

文中通過(guò)對(duì)江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的民初古典袍服典型實(shí)物標(biāo)本進(jìn)行測(cè)量、考察，對(duì)比文獻(xiàn)記載，發(fā)現(xiàn)民初袍服在裁剪與塑形工藝審美與工藝設(shè)計(jì)上有著與西方服飾迥然不同的風(fēng)格，深入發(fā)掘這些工藝細(xì)節(jié)中蘊(yùn)含的中裝制衣之道，以期對(duì)當(dāng)下中國(guó)服裝在工藝審美及工藝設(shè)計(jì)方面有所啟示。

1 民初古典袍服典型實(shí)物標(biāo)本信息采集

1.1 天藍(lán)色暗花綢夾里袍

江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏天藍(lán)色暗花綢夾里袍服樣本(編號(hào)JN-POO1)是一件具有民初典型風(fēng)格的傳世袍服標(biāo)本，其所存在的年代為1900—1920年，具體如圖1所示。它收于江南地區(qū)，保存狀態(tài)完好，結(jié)構(gòu)完整，無(wú)明顯破損缺失，表面有少量污漬。JN-POO1的外觀結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖1 JN-POO1的實(shí)物樣本Fig.1 Physical information of JN-POO1

圖2 JN-POO1的外觀結(jié)構(gòu)Fig.2 Outside drawing of JN-POO1

由圖2可以看出，款式結(jié)構(gòu)特征為右衽、大襟立領(lǐng)式、連肩，前后、里外均破中縫。天藍(lán)色暗花綢面料，四合如意云紋樣，大襟、領(lǐng)口處鑲緄黑邊。底襟與右肩連裁，無(wú)拼接，上附有一貼袋;大襟處有一處拼接，左右袖各有兩處拼接，套馬褂穿著可以遮掩拼縫;正面衣身其余各處無(wú)添角，背面右下底擺處有一添角;襯里由深藍(lán)土布和真絲電力紡兩種布料拼接而成;側(cè)縫處有四粒一字盤扣。

采用平面接觸式坐標(biāo)定位測(cè)量法[1]對(duì)JN-POO1標(biāo)本進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，得到如圖3所示的標(biāo)本測(cè)繪圖。

圖3 JN-POO1的平鋪測(cè)繪Fig.3 Structural measuring and technical drawing of JN-POO1

1.2 淺藍(lán)提花綢夾里袍

圖4為淺藍(lán)提花綢夾里袍服樣本(編號(hào)SD-QP001)。該樣本是江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的另一件具有典型民初風(fēng)格的古典結(jié)構(gòu)袍服實(shí)物樣本，收于山東地區(qū)，其衣身寬肥，通肩連袖且袖無(wú)接縫，結(jié)構(gòu)完整，基本無(wú)破損，表面有掉色。

圖4 SD-QPOO1的實(shí)物樣本Fig.4 Sample of SD-QPOO1

SD-QPOO1的外觀結(jié)構(gòu)如圖5所示，平鋪測(cè)繪結(jié)果如圖6所示。

圖5 SD-QPOO1的外觀結(jié)構(gòu)Fig.5 Outside structure of SD-QPOO1

圖6 SD-QPOO1的平鋪測(cè)繪Fig.6 Measuring and technical drawing of SD-QPOO1

由圖5可以看出，其款式結(jié)構(gòu)特征為右衽、大襟立領(lǐng)式、連肩，前后、里外均破中縫。淺藍(lán)色提花綢面料，花卉紋樣，領(lǐng)底處緄原布邊。底襟與右肩連裁，無(wú)拼接;正背面衣身無(wú)添角，衣袖連裁，無(wú)拼接;襯里由藍(lán)色十字格紋土布拼接而成;圖6中側(cè)縫處有五粒一字盤扣，扣結(jié)實(shí)飽滿，長(zhǎng)7.5 cm，扣頭直徑0.8 cm。

2 民初古典袍服裁剪法文獻(xiàn)考據(jù)與實(shí)物分析

據(jù)民國(guó)初年文獻(xiàn)記載，長(zhǎng)袍裁剪方法主要有：套裁法、小裁法、大裁法、接里襟裁法、拔襟裁法、套襟裁法、添角裁法等。中裝在裁制之前要根據(jù)面料情況預(yù)先進(jìn)行裁剪排料設(shè)計(jì)，每一種裁剪法都有與之對(duì)應(yīng)的算料法[2]。

2.1 套裁法

套裁法裁剪時(shí)，以此服之下擺套于彼服之腰身。使用這種裁剪方法的前提是衣料門幅尺寸大于等于下擺及腰身的尺寸之和，否則就需要增補(bǔ)衣角，因此，門幅寬度在一尺四寸(46.7 cm)、一尺五寸(50 cm)、一尺六寸(53.3 cm)的衣料采用套裁法最合適。裁剪時(shí)需要特別注意下擺及腰身之間的間隙，防止裁剪時(shí)剪多了半邊衣料的下擺而折損了另外半邊衣料的腰身部位的衣料。衣料總量越緊張時(shí)排料間距越緊密，下剪刀裁剪時(shí)越需要膽大心細(xì)。大襟的長(zhǎng)度較衣身上端短三寸(10 cm)為宜，且要防止剪反；小襟長(zhǎng)度則較下擺略短三寸(10 cm)，這樣就能防止成衣后底襟露在外面。套裁法裁剪的旗袍袖子通常有接縫。

2.2 小(幅)裁法

小裁法，包括“對(duì)裁法”[3]、“獨(dú)幅裁法”、“鎖殼裁法”[4]。對(duì)裁法，又稱“對(duì)環(huán)裁”。裁剪時(shí)先將衣料量至身長(zhǎng)長(zhǎng)度以經(jīng)紗方向?yàn)閷?duì)稱軸沿布邊對(duì)折，再以肩縫為對(duì)稱軸將面料繼續(xù)對(duì)折，一律平直，疊作四層，然后裁剪。底襟(小襟)一幅處須較大襟略短三寸(10 cm)，切不可將四層一起剪下，這樣會(huì)導(dǎo)致接袖料不夠、大襟料不夠、剩余面料過(guò)于零碎必須再添料來(lái)補(bǔ)的不良后果。衣料門幅在二尺(66.7 cm)至二尺四寸(80 cm)，能容得下兩幅下擺及一幅大襟的前提下，或者面料門幅能容得下兩幅下擺及兩幅接袖、接小襟等零部件時(shí)可以用此種裁剪法。如果面料門幅不足，上述兩種情況則制衣時(shí)必定增補(bǔ)衣角或多接一截袖子，致使衣服破相不美觀。

當(dāng)織物門幅窄到無(wú)法容下二分之一下擺及腰身尺寸時(shí)，采用“獨(dú)幅裁法”。而由于面料幅窄，余料零碎，此時(shí)的小襟與袖不得已要進(jìn)行多次拼接。

2.3 大(幅)裁法

大裁法是不接袖的裁法，所以這種裁法適用于面料門幅寬度較大的情況，至少大于等于出袖長(zhǎng)度，或者不能小于腰身與下擺之和。

2.4 接里襟裁法

接里襟裁法，以犧牲底襟的完整性為前提。裁剪時(shí)先將左右半身衣片裁下，右片較左片短，最后用剩余衣料來(lái)接里襟。

2.5 拔襟裁法

裁剪時(shí)先將衣身各處衣料裁下，后在余料中將大襟裁下，保全底襟的完整性。

2.6 套襟裁法

適用這種裁法面料較之接襟與拔襟時(shí)略短但寬，可將大襟夾在左右身片之間的縫隙中套裁而出。

2.7 添角裁法(添兩裾角裁法/添三裾角裁法)

當(dāng)布料門幅過(guò)于狹窄以至于衣角面料尚有欠缺，則必須使用添角裁法。將剩余面料裁剪下來(lái)添補(bǔ)于袍之下擺左右開(kāi)叉處。添三裾角裁法與添兩裾角裁法大同小異，使用原因在于面料門幅更窄，不得已用余料補(bǔ)足左右衣裾及大襟衣角。添角裁法能夠最大限度地利用所有面料。

1920年前相關(guān)文獻(xiàn)中所記載的古典結(jié)構(gòu)袍服裁剪法見(jiàn)表1。

表1 1920年以前古典結(jié)構(gòu)袍服裁剪法

Tab.1 Chassical structure of Qipao's clipping method before 1920

表1中的各種裁剪法不但適用于長(zhǎng)袍，亦與男子長(zhǎng)衫、女子短襖、大褂以及古典結(jié)構(gòu)旗袍等中裝的裁剪法在原理上一脈相承，故可觸類旁通。

在中國(guó)傳統(tǒng)袍服制作工藝中，算料與排料是裁剪前要預(yù)先設(shè)計(jì)的重要環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)中裝只有小襟(底襟)可視衣料多少而定是否完整或者拼布縫制，而其余的面料需盡量保持其完整性，只有在不得已時(shí)才會(huì)接袖、接底襟、補(bǔ)下擺衣角。

天藍(lán)色暗花綢夾里袍服標(biāo)本(JN-POO1)通肩袖長(zhǎng)155 cm，左右各有兩處接袖，由大臂向手腕處接袖長(zhǎng)度依次為20.2 cm和19.5 cm。后片右下擺有一處添角拼布，角布長(zhǎng)22 cm,寬3 cm。底襟與右肩連裁，無(wú)拼接。該袍襯里由兩種布料拼接而成，可能是當(dāng)時(shí)制作該袍時(shí)，面料長(zhǎng)度有限，裁剪起來(lái)用料緊張，故而連大襟都不得不采用拼接的方法裁制。通過(guò)裁剪排料實(shí)驗(yàn)，假設(shè)面料門幅寬度為二尺四(80 cm)，采用小裁法裁剪需用布長(zhǎng)度約390 cm(見(jiàn)圖7)。

圖7 天藍(lán)色暗花綢夾里袍小裁法裁剪排料 Fig.7 Marking graphic of JN-POO1

淺藍(lán)提花綢夾里袍服標(biāo)本(SD-QPOO1)通肩袖長(zhǎng)140 cm，外觀完整，做工精致，裁剪講究，針腳細(xì)膩。左右袖無(wú)拼接，前后衣身無(wú)拼接。底襟與右肩連裁，無(wú)拼接。可見(jiàn)該天淺藍(lán)提花綢面料門幅較寬，至少有二尺一(70 cm)寬，裁剪時(shí)使用的是不接袖的大裁法。通過(guò)裁剪排料實(shí)驗(yàn)，假設(shè)面料門幅寬度為二尺一(70 cm)的情況下，采用大裁法裁剪需用布長(zhǎng)度約360 cm(見(jiàn)圖8)。

圖8 淺藍(lán)提花綢夾里袍大裁法裁剪排料 Fig.8 Marking graphic of SD-QPOO1

通過(guò)排料復(fù)原實(shí)驗(yàn)反復(fù)排列衣片各部，發(fā)現(xiàn)無(wú)論采取哪種裁剪方法，古典袍服制作始終秉承著“惜物節(jié)用”，“因材施裁”的裁剪工藝設(shè)計(jì)原則，以省料的設(shè)計(jì)為好的設(shè)計(jì)。實(shí)物考察情況表明，以不接袖的大裁法裁剪制作的袍服手工更加精細(xì)，工藝規(guī)格也更高，且面料越華麗、服用場(chǎng)合禮節(jié)規(guī)格越高的古典袍服越少使用拼接，尤其是袖子和前衣身。面料的門幅寬度和所擁有面料的長(zhǎng)度以及服用規(guī)格，共同決定著古典袍服的裁剪工藝設(shè)計(jì)。

3 民初古典袍服之“形”的塑造

進(jìn)一步研究民初古典袍服的平面裁剪工藝，發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)中裝的設(shè)計(jì)制作幾乎全是在二元平面之內(nèi)完成的，沒(méi)有立體裁剪的環(huán)節(jié)但卻在二元平面上塑造起面料與人體之間的立體關(guān)聯(lián)。中國(guó)幾千年傳統(tǒng)制衣文明沒(méi)有孕育出西方立體裁剪與熱塑形等制衣技術(shù)，中裝與西裝迥異的制衣哲學(xué)分野于世界觀。

傳統(tǒng)中裝制衣面料多為天然纖維織就的棉布、麻布、真絲類面料，尤其真絲面料，織造不易，質(zhì)感華貴，最為優(yōu)雅。這種天然纖維自身的特點(diǎn)決定了面料的自然伸縮性，天然纖維面料具備吸濕、透氣、懸垂等優(yōu)良性能的同時(shí)也更易褶皺，因此中國(guó)傳統(tǒng)制衣工藝從一開(kāi)始便與熨斗結(jié)下了不解之緣。同時(shí)，天然面料物性自然，若裁剪過(guò)碎、拼接過(guò)多則有失其本真，變得造作。

民初古典袍服塑形主要通過(guò)二元平面裁剪的方法，輔以熨斗熨平布料，正其本，清其源，去除皺褶，理順絲道。塑造出來(lái)的袍服不修飾曲線，不雕塑三圍，以“平”、“整”為美，外觀平直、整齊，也更便于折疊收納。民國(guó)初年袍之形尚未由平面走向立體，但這種平淡無(wú)奇的“平”、“整”之形，正是繼承于傳統(tǒng)中裝制衣工藝與文化審美意識(shí)。

民初古典結(jié)構(gòu)袍服在裁剪前需測(cè)量身長(zhǎng)、出手、掛肩、腰身、袖口、下擺、起角、開(kāi)叉位置的尺寸。圖9為1913年《婦女時(shí)報(bào)》第10號(hào)《裁縫講義》所示的中式大襟衣圖式。具體到衣身各處又都有自己的稱謂：左半件在上方，稱為“大肩”，右半件壓在大襟之下稱為“小肩”。大肩的位置記為“天”，小肩的位置記為“地”，大襟的位置記為“人”。天為陽(yáng)，地為陰，而人在天地之間，以天覆地，事生；以地覆天，事死。因此自古便有以右衽大襟衣為人生時(shí)日常穿著，以左衽大襟衣為喪祭壽衣之習(xí)俗?！抖Y記·喪大記》云：“小斂大斂，祭服不倒，皆在左衽，結(jié)紐不絞”[5]，在看似二元的平面范疇中，傳統(tǒng)中裝塑造的是天、地、人所確立的空間以及時(shí)間的四維關(guān)聯(lián)。民初之袍，其形的設(shè)計(jì)脫胎于中國(guó)古代右衽大襟領(lǐng)式衣，衣身的設(shè)計(jì)隱含著古人對(duì)天地人關(guān)系的看法，右衽與左衽的設(shè)計(jì)中暗示著時(shí)間的線索。從設(shè)計(jì)、到量身、裁剪都延續(xù)了傳統(tǒng)的制衣規(guī)制。

圖9 中式大襟衣圖式 Fig.9 Illustrations of the robe of the magazine "Women's times"

現(xiàn)在有些傳統(tǒng)旗袍研究活動(dòng)在對(duì)實(shí)物樣本進(jìn)行拍照時(shí)用一根桿子將肩袖直接撐平，或者在繪制旗袍款式結(jié)構(gòu)圖時(shí)將接縫一律畫成垂直線，都是違背肩袖處理工藝特點(diǎn)的。清末民初袍服雖是由平面裁剪而來(lái)，其形的塑造卻蘊(yùn)含著對(duì)身體立體形態(tài)的考量。通過(guò)對(duì)實(shí)物標(biāo)本的細(xì)致考察，發(fā)現(xiàn)在多件袍服標(biāo)本上其肩袖線總是存在一定的斜量，并不是像通常人們所認(rèn)為的能夠抻平的，并且接袖縫也不與面料經(jīng)緯紗的絲縷方向平行，同樣存在一定的傾斜(見(jiàn)圖10)。

這些小細(xì)節(jié)的存在并不是偶然的，是由于工藝的原因特殊處理成這樣的，是裁剪書(shū)未提及的中裝制衣之“竅門”，筆者有幸曾于濟(jì)南玉謙旗袍店于仁謙先生處拜師學(xué)藝習(xí)得(于家祖上自清同治年間開(kāi)始制作中裝，歷經(jīng)民國(guó)已有百余年歷史，手藝乃家傳)。

無(wú)省的古典袍服采用平面裁剪，通袖連肩結(jié)構(gòu)，而人體呈自然站立時(shí)后背彎向前胸，肩膀處有一個(gè)向前牽拉的力，并非一直筆挺向后，如果肩袖不施加一定的斜度，那么制成的袍服必定袖口上翹，肩膀處衣料必定向后牽拉，產(chǎn)生向后拉的衣褶，穿著起來(lái)十分不舒服。

(實(shí)物樣本來(lái)源：江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏，編號(hào)JN-P001;JN-P005;SD-P004)

單純按照裁剪對(duì)稱中心設(shè)定的肩線并非人體實(shí)際的肩線位置，需要前移。而要符合手臂下垂的自然形態(tài)，肩線處必須略微下拉，這個(gè)落肩量通常會(huì)有1～1.5 cm，順延至袖口則肩斜總量通常有2～4 cm。處理肩斜的這處工藝“竅門”，稱之為“游身”，即觀察實(shí)際穿著者人體形態(tài)，通過(guò)微調(diào)肩線使衣片按人體向前或者向后游走。除了肩部，“游身”還有調(diào)整衣身背部和胸部以及腹部形態(tài)的作用。除了袍服，通肩連袖平面裁剪的馬褂等服飾也都有“游身”的操作。在臺(tái)灣學(xué)者崔愛(ài)梅所著《祺袍制作與體型研究》一書(shū)中記錄了馬褂往腹部“游身”的方法(見(jiàn)圖11)[6]，“游身”后，肩袖中心線下移，腹部則加大了突出量。另有，也注意到了馬褂實(shí)物中存在的這個(gè)肩斜角度[7]。

圖11 馬褂裁剪圖示 Fig.11 Cutting pattern of mandarin jacket

所謂“不破不立”，每一次對(duì)布料絲縷方向的轉(zhuǎn)變都是在改變衣片與衣片之間的相互作用力。古典袍服結(jié)構(gòu)凝練出的每一道設(shè)計(jì)線都有它的作用，無(wú)論中裝還是西裝，無(wú)論是使用分割線、省道、打褶、打剪口等塑形手法，其本質(zhì)同理，都是在向面料借力，或?yàn)槊媪纤茉煲粋€(gè)全新的力的支點(diǎn)。

在裁剪衣袖時(shí)，不論中裝或者西裝都會(huì)注意袖口內(nèi)收的設(shè)計(jì)，民初古典袍服在接袖時(shí)也注意照顧到了手臂及手肘的彎曲走向。當(dāng)人的手臂自然呈向前、向下彎曲態(tài)勢(shì)，致使袖上平線必定長(zhǎng)于腋下至手腕的長(zhǎng)度。通肩連袖的古典中式袍服不像西裝用绱袖結(jié)構(gòu)處理腋下浮余量，故于肩袖腋下褶量甚多，在制衣時(shí)主要參照掛肩和出手的尺寸設(shè)計(jì)衣袖。當(dāng)面料門幅足夠?qū)?，不需要接袖時(shí)，通過(guò)加深袖窿深度、增大肩斜量或者縮小袖肥等手法以彌補(bǔ)長(zhǎng)直袖不能隨手臂彎曲的不足。而當(dāng)遇到有接袖機(jī)會(huì)時(shí)，在每一處接縫尤其靠近手肘位置的接縫上制造一個(gè)斜角，使袖子產(chǎn)生向內(nèi)彎曲的弧度，穿著起來(lái)更加美觀舒適(見(jiàn)圖12)。這也就解釋了為什么人們看到古典袍服實(shí)物中接袖都是斜向的原因了?！靶苯墙有洹钡淖饔孟喈?dāng)于添加了一個(gè)小袖省，接縫越多，袖形越能彎曲。然而由于接袖的斜度通常只有1～2 cm左右，與衣身渾然一體，以至于被人們所忽略。

(實(shí)物樣本來(lái)源：江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏，編號(hào)JN-P001)

4 結(jié)語(yǔ)

“天有時(shí)，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然后可以為良”[8]。傳統(tǒng)中裝的制衣工藝設(shè)計(jì)風(fēng)格與隱而不露的塑形工藝訣竅隱含著中國(guó)古代造物順應(yīng)自然的觀念，與西方服飾使用在結(jié)構(gòu)上顯露分明的省道進(jìn)行塑形的工藝設(shè)計(jì)風(fēng)格迥然不同?！靶苯墙有洹迸c“游身”的工藝處理細(xì)節(jié)，貫穿于民國(guó)時(shí)期通袖連肩結(jié)構(gòu)旗袍制衣工藝發(fā)展歷程始終。因材施裁、因勢(shì)利導(dǎo)，觀察并順應(yīng)材料本身的物性設(shè)計(jì)工藝，在自然環(huán)境、人與衣三者之間建立一種自然和諧、不動(dòng)聲色的美感。通過(guò)衣匠之“工巧”使“良材”與“天時(shí)”、“地氣”達(dá)到圓融中和，是傳統(tǒng)中裝的審美與制衣之道。

[1] 劉瑞璞，陳靜潔.中華民族服飾結(jié)構(gòu)圖考：漢族編[M].北京：中國(guó)紡織出版社，2013：121-127.

[2] 趙稼生.衣服裁法材料計(jì)算法[J].婦女雜志，1925，11(9)：1452.

ZHAO Jiasheng.Method of calculating clothes cutting with materials[J].Women's Magazine，1925，11(9)：1452.(in Chinese)

[3] 潘之奎,玉辰.裁縫講義[J].婦女時(shí)報(bào)，1913(10)：75-80.

PAN Zhikui,YU Chen.Book on tailors[J].The Times of Women,1913(10)：75-80.(in Chinese)

[4] 龔崇恩.裁縫法之大要[J].江蘇省立第二女子師范學(xué)校匯刊，1915(1)：9-14.

GONG Chongen.Main points of clothes cutting method [J] Collection of Jiangsu Second Women's Normal University，1915(1)：9-14.(in Chinese)

[5] 孫希旦.禮記集解[M].北京:中華書(shū)局,2012.

[6] 崔愛(ài)梅.祺袍制作與體型研究[M].臺(tái)灣:[出版者不詳],1984：66.

[7] 陳靜潔.清末漢族古典華服結(jié)構(gòu)研究[D].北京：北京服裝學(xué)院，2010：6-16.

[8] 聞人軍譯注，考工記[M].上海：上海古籍出版社，2008：4.

(責(zé)任編輯：邢寶妹)

Study on the Plane Cutting Process and Design of Robe
in Early Republican China

YANG Xue, WANG Ziyi*

(School of Fashion Art and Engineering,Beijing Institute of Fashion Technology,Beijing 100029,China)

Cut and designed according to the material, traditional Chinese clothes are made on a two-dimensional plane with their crafts and details remaining hidden and intangible. All these characteristics imply the ancient Chinese people's aesthetic values of creating in harmony with the nature, which is largely different from that of the western culture. Western clothes usually use the techniques of free draping or dart to show people's figure. After visiting the Folk Costume Studio of Jiangnan University, measuring the robes and studying the literatures a long-ignored problem was unveiled. This study explores the technique details in the cutting and shaping process of classical robes, and then discusses the rules of Chinese clothes making, so as to provide some useful suggestions to the design for modern Chinese clothes.

early republican China,robe,plane cutting,clothing process design

2016-12-02；

：2016-12-29。

北京服裝學(xué)院促進(jìn)高校內(nèi)涵發(fā)展定額項(xiàng)目(NHFZ2016023)。

楊雪(1989—)，女，碩士研究生。

*通信作者：王子怡(1972—)，女，副教授，碩士生導(dǎo)師。主要研究方向?yàn)榉椢幕⑺囆g(shù)設(shè)計(jì)學(xué)和美術(shù)學(xué)。 Email：516775761@qq.com

TS 941.6< class="emphasis_bold"> 文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

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2096-1928(2017)01-0017-07